1jz ge стартер крутит но не схватывает

Обновлено: 24.01.2025

Добрый день.
Ситуация следующая: вчера приехал домой в 22:30, температура на улице -30, всё было хорошо, за исключением того, что сломались поворотники (см. ниже), в 2:00 завожу с брелка дабы прогреть, и слышу, как секунд 5 стартер бодро крутит и машина при этом не заводится. Попробовал ещё раз - то же самое. Оделся, вышел, попробовал с ключа - не заводится. Стартер крутит очень весело, бензонасос при включении зажигания щелкает, но машина не заводится. Пробовал скинуть клему - не помогло. Сегодня утром снял крышку, посмотрел ГРМ - он в норме.

Возможные предпосылки:
1. Где-то неделю назад перестала работать подсветка заднего номера, ещё не занимался ей, может лампочки просто перегорели, а может предохранитель?
2. Вчера в 20:30 перестали работать поворотники, на дроме спросил, пока решения не нашли

Еду себе сегодня, чувствую чего-то не хватает, прислушался, не щелкают поворотники при включении. Остановился, вышел, всё работает, только не щёлкает. Через минуту перестала работать индикация поворотников на приборке, и теперь уже и сами поворотники не работали. Попробовал аварийку, секунд пять поработала (индикация на приборке была) и потухла.
Доехал аккуратненько до дома, поставил на сигналку и поворотники мигнули, пнул по колесу, и о чудо, всё прекрасно работает, и индикация, и щелкает. Но только от сигналки. Я так понимаю, что это говорит о том, что реле в норме. Тогда что сломалось? Предохранитель?

3. Когда плюсовую клемму одевал вчера, ключом как-то неудачно орудовал и получился сноп искр.
4. Машина всегда заправляется 92 бензином, но последние два бака заливали 98, последняя заправка была вчера утром.

До этого никаких проблем с машиной не было, заводилась в любой мороз, было как-то даже простояла в -30 7 часов и завелась. Замерзнуть я думаю она не могла, мыслей вообще нет что с ней случилось

Всем привет. Подскажите что может быть. Утром приехал на работу, поставил машину — все было по дороге без проблем. Вечером вышел — машина не заводится. Куда смотреть ? Насос слышал, давление нагоняет и отключается. Свечи выкрутить было нечем.

Народ. Подскажите плиз где сделать диагностику двиги.

ну что, решил проблему

Нет. В выходные пролежал с температурой. Не до машины было. Есть подозрение что накрылся коммутатор (но тоже не факт). Самодиагностика не запускается — призамыкании контакта ТС на массу лампа чека просто тупо гаснет и все. По к-линии прога не видит мозг (правда она и раньше не видела). В общем ситуация какая-то патовая. Либо на сервис гнать ( вопрос куда — пока не определился.) либо попробовать купить этот несчастный коммутатор, воткнуть, попробовать — не заведется — ну тогда — эвакуатор и сервис ( который еще надо найти)

найди свечной ключ, покрути мотором и потом выкрути свечи, если свечи сухие, значит давление в рампе упало, а раз уж моторчик слышен как кпачает, значит здохли прокладки в баке на фильтре или сам мотор уже не держит давление

Да мотор нормальный — рабочий. До свечей не добрался пока — теперь только в выходные

у меня была ситуация: вечером приехал все в норме, утром крутил стартером пока не посадил акуму но машина так и не завелась, даже не дёрнулась. диагноз: пропала компрессия в бензопроводе, сдохла прокладка на выходе из бака и давление сбрасывало обратно в бак, цена ремонта 20руб + 30 мин времени

Проблема в том что у меня Волга ;) с двигателем от тойоты. Давление насос качает. Если бы он хоть сколько то бензина подал бы в камеру, то была бы хоть одна попытка чиха. Но ведь ее нет. Такое ощущение, что сдохло зажигание. Вот только на каком этапе

дружище, крутани мотор немного и выкрути свечи, и отпешись сухие они или мокрые, заодно можеш проверить искру, и откуда такая уверенность что насос дает давление, если слышно что он жужит и отрубается, это не показатель что есть давление( у меня к примеру 3атм), в разобранном состоянии бензин то будет теч, но в сборе на моторе, это совсем другое(компрессия не дает впрыск из за разницы давления)

что решил с машиной?

Сегодня на эвакуаторе поедет в сервис

что решил с машиной?

отогнал на диагностику, пока не могут определить что не так. мозг не распознается ни одним сканером.

вот и у меня тоже не поднималась диагностика с ним.

Сегодня самодиагностику сделал. Показал ошибку 21. Опять не заводится. Искра точно есть. Бенз качает.давление так и не померил. Машина завелась, секунд 10 поработала, заглохла, больше не заводится… Уже устал пытаться понять что с машиной

странно — или заливает. если после долгой стоянки заведется — может просто клапан давления сдох, тот что на обратке?
там на клапанах входном и выходном на рампе, под пластиковыми крышечками есть болтики и они поднимаются при давлении. если передний, около гура не поднимается — может он моменто-море?
на одной из машин он залип в открытом положении и не было давления — в итоге просто не заводилась…

а ошибка 21 — это датчик кислорода, он очень быстро на нашем бензине наворачивается, и после 10-15 секунд после старта может глушить двигатель, его можно отключить для проверки, я правда не помню где он… примерно находится справа, где бачок омывателя, на выхлопной трубе.

я уточню у Сереги.

Всем привет!
У меня марк в 100-ом кузове, машина после ремонта. Пол-года ездил все было нормально, потом как постоит час и более хуже заводится. Начинаешь заводить через 2 сек. начинает схватывать а потом провал и потихоньку раскочигаривается. Обороты нормальные, прогревочные примерно 1400, холостые 600-800, обороты не плавают, на D даже нет вибрации, разгоняется лихо, если заглушить и сразу завести - без проблем заводится.
А вот тут отдыхать на моря ездил машина стояла в огороде, у нас было тепло днем +23. Завожу, вообще не схватывает, стартер был дохлый, нагреется плохо крутит как-будто аккума села, но по предыдущему марку я понял что стартеру хана (у меня например 2 щетки стерлись), заменил стартер, схватывает, но не заводится. Не стал мучать стартер, скинул впускной коллектор, достал свечи. Какое у меня было удивление, когда в 1-ом и во 2-ом колодце свечи были все в масле, с них даже капало. Остальные в норме. Промыл свечи бензом, залил еще в эти колодца для промывки, покрутил стартером (убрав предохранитель EFI и отключив бензонасос), собрал завелась. Из глушака некоторое время шел белый дым. При перегазовках не дымит, масло не жрет, бежало масло из под крышек клапанов. Свечи DENSO двухконтактные, менял два месяца назад.

Сегодня снял крышки клапанов, резинка в норме, без трещин, протер, обезжирил и промазал еще герметиком. Буду смотреть бежит или нет.

Очень плохие резинки на свечных проводах и сами провода не ахти, но ведь когда машина заведенная и ездит нормально. Но вот только при перегазовках до 4-5 тыс. оборотах немного подергивается секунд 20 а потом успокаивается, после перегазовки слышны стуки в движке где-то в районе муфт VVT-I в течении 30-60 сек. Но я в основном езжу не резво, тахометр выше 2,5 тыс. оборотов не поднимается.

Тут еще заметил одну вещь, на предыдущем марке 1997 года при вкл. зажигания слышно было как в течении 2-3 сек гудел насос, я еще ждал пока он перестанет гудеть и заводил, а в этом марке не гудит, грешу что может после ремонта что-то намудрили с электрикой? Он начинает работать когда уже стартер крутит.
Может заводится плохо после простоя из-за падения давления топлива в системе, не держит клапан или форсунки пропускают? На днях хочу проверить давление, написано куда можно подключиться.

В наличии Марк 2 110 кузов с D4 движок 1JZ-FSE
АКБ 65 Ач (SZNAJDER Eagle Calcium 65)
Масло 5w40 синтетика (на нем 7000 км)
Свечи иридий DENSO (меняли еще в Японии)
На них 35 000 км проехал
Ранее особых проблем не было (это уже 3-я зима в России): замерз 1 раз в начале декабря 2010 (конденсат в глушителе - отогрели быстро)

С 30 декабря поставил в капитальный гараж (кирпич). Далее - Праздники.
Пришел 7 го завел все в порядке, погрел минут 10 все норм.
10.01 пришел прогревать. В гараже -11.
Завел со второй попытки, пошел открывать ворота – в это время движок захлебнулся и заглох. Попытался завести 0 результатов. Унес аккум домой.
На следующий день купил зарядник, зарядил полностью.

пришел 12.01 крутит нормально - не схватывает, вспышек нет. Из глушителя воздух при заводе проходит.

Решил греть, взял тепловую пушку 3 кВт + фен. Грел движок и глушитель в сб и вс.
В гараже +2, днище (глушитель и выхлопная труба) и движок оттаяли немнога.
Редкие вспышки, нет результатов. Периодически разряжался/заряжал аккум.

Вчера купил свечной ключ, снял 3 свечи (остальные никак – нужно снимать впускной коллектор, не стал связываться) свечи сухие, на них сильный черный нагар . Видно что искра проходит слабо. Прочистил, просушил, подзарядил аккум (не полностью, времени не хватило) движок крутит, пошли вспышки. При этом идут сильные вибрации в выхлопной трубе, такое ощущение, что выхлопные газы не проходят, но из глушителя идет воздух, а результата нет. После заводов запах бензина проникает в салон. Итог: разряженный аккум и нет результатов.

Сегодня поставил пушку + обогреватель (грею выхлопную+движок снизу и глушитель). Аккум на зарядке, вечером буду снова пробовать завести.

Может, посоветуете в чем причина может быть? Как наиболее безопасно и эффективно прогреть выхлопную?

18.01.11 13:41 Ответ на сообщение не заводится Марк 2 110 (с D4) пользователя Crack

Toyota - Drive your dream!

18.01.11 13:45 Ответ на сообщение не заводится Марк 2 110 (с D4) пользователя Crack

Исправлено пользователем Napitok_ (18.01.11 13:56)

18.01.11 14:21 Ответ на сообщение не заводится Марк 2 110 (с D4) пользователя Crack

Исправлено пользователем Breve (18.01.11 14:23)

18.01.11 16:02 Ответ на сообщение не заводится Марк 2 110 (с D4) пользователя Crack

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

Добрый день
Вчера завелся!

Вчера на весь день оставил обогреватели. Вечером пришел, в гараже +3. Аккум зарядился полностью.
Отключил сигналку. Поставил АКБ, решил попробовать – если не заведусь, тогда буду думать дальше.

1я попытка нет результатов. 2 я и 3 я тоже самое, но вспышки пошли. Сильная вибрация под днищем.

Дал отдохнуть аккуму пару минут. Затем педаль газа в пол и кручу, вспышки пошли сразу затем меня чуть ли не на сиденье подкидывать начало. Секунд через 15 обороты пошли до 5000 потом мгновенно упали до 0 и после этого стрелка тахомета пошлла в красную зону, отпускаю ключ под педаль тряпку, на педаль кирпич (чтоб на ? зафиксирована была) и бегом на улицу дышать свежим воздухом.

Через 2-3 минуты открыл ворота. Прогрел минут 15 ,затем снял фиксацию с педали газа, машина поработала 20-30 секунд и заглохла на холостых. Завел с 3й попытки также педаль в пол. Снова черный дым, сильные вибрации и глохнет на холостых.

Не стал торопиться с выводами, решил сначала полностью прогреть топливную систему.
Завел, стал удерживать обороты на 1500. Просидел минут 15. Результат сразу же глохнет на холостых, но вибрации уменьшились.

Затем поднял обороты до 3000 еще минут 10 и стало стабильней.
Грел еще 30 минут на 1000-1500 и прогазовывал до 3-4 тыс. перестал глохнуть, но обороты плавали от 600 до 1000.

Выгнал на улицу оставил на холостых, убирался в гараже еще минут 40. Результат: колебания оборотов 600-700 не больше. Почистил снег – еще + минут 15. Обороты полностью стабилизировались. Итого время прогрева 2 ч 10 минут.

Прокатился 10-15 км все в порядке, как и раньше было.

Далее мойка и на ночь оставил в гараже с обогревателем Утром +10. Все в порядке сейчас на прогреве стоит каждые 2ч по 15 минут.

По результатам есть вопрос о причинах. Откуда столько конденсата скопилось в выхлопной? 24-30 декабря у меня прогревы были 15 мин каждые 4 часа. В гараже без прогрева.
Варианты:
1. Топливо
Заправляюсь 92м нефтепродукт. Уже почти 2 года как только там. И ранее все было в порядке.
2. Работа топливной системы в целом
Такое количество конденсата в выхлопной может быть вызвано и нарушением нормальной работы топливной системы и движка.
В любом случае буду разбираться и дальше. Начну с планового обслуживания (замена масла, посмотреть дроссельный патрубок, топливный фильтр померить давление на ТНВД) ну и + на пару недель сменю бензин на 96-98.
Всем спасибо за советы, надеюсь информация будет полезна автолюбителям у которых подобные проблемы с авто.

Японская компания Тойота за свою бытность представила множество удачных моторов, которые демонстрировали удивительную живучесть и надёжность. Отдельного внимания заслуживает мотор 1JZ-GE, который за непродолжительное время стал настоящей легендой среди силовых агрегатов японского производителя.

Силовой агрегат 1JZ-GE стал первый в линейке моторов JZ, которая впервые увидела свет в далёком 1990 году и смогла за непродолжительное время найти множество поклонников среди ценителей надёжных и практичных моторов. В настоящее время моторы с этой линейки активным образом используются в машинах участвующих в гоночных соревнованиях, где показывают хорошие результаты.

Своим появлением в 90-х годах мотор стал символом новых технологий, которые сделали существенный рывок в своём развитии. Мотор 1JZ-GE считается одним из самых надёжных и долговечных силовых установок современности. Обладает высоким запасом прочности и мощности. Простой в эксплуатации и обслуживании. Оптимальное соотношение цены и качества.

Характеристики силовых агрегатов

Давайте чуть подробнее рассмотрим технические характеристики моторов этой серии:

Двигатели производились с 1990 года по 2007 год включительно.
Поршень имеет диаметр 86 мм при его рабочем ходе, равном 71,5 мм.
Степень сжатия может колебаться от 10 до 11 единиц.
Мощность для разных модификаций находится в пределах 170–280 л. с.
Масса силового агрегата — примерно 210 кг.
Расход топлива 1JZ GTE — от 9,8 до 15 литров на 100 км пробега в зависимости от условий его эксплуатации.
Соответствует экологическим требованиям по нормам ЕВРО 2-3.
Мотор работает без проведения ремонтов более 400 тысяч км пробега.

В качестве топлива FE используют бензин с октановым числом 92–95. Можно использовать бензин АИ-98, но завестись 1JZ GTE на этом топливе будет труднее, хотя мощностные показатели мотора несколько улучшатся. В ГБЦ двигателей 1JZ устанавливают два распределительных вала, которые приводятся во вращение ременной передачей.

Это новшество положительно сказалось на вибрации 1JZ GTE, она полностью отсутствует. В начале производства двигатели 1JZ GTE устанавливались только на модели «Тойота» с задним приводом, но дальнейшая модернизация позволила применить их на машинах компании с полным приводом.

Особенности эксплуатации моторов 1JZ-GE

Оптимальное топливо для нормально работы мотора: 92-й и 95-й бензин. В моторе применяется 2 датчика детонации. Внутри трамблёра можно найти датчик расположения коленвала.

Пусковая форсунка в двигателе не используется. Специалисты рекомендуют выполнять смену свечей платинового типа не реже чем 1 раз после 100.000 километров пробега. Заменить самостоятельно проблематично, ведь понадобится демонтировать верхнюю часть выпускного коллектора.

Общий объём моторного масла составляет не меньше 5 литров. Жидкости для охлаждения мотора понадобится не меньше 8 литров. Для охлаждения радиатора применяется вентилятор.

До капитального ремонта двигатель «выхаживает» от 300 до 350 тысяч километров. Рекомендуется проводить своевременно обслуживание и регулярную замену расходных компонентов.

Среди слабых мест мотора можно выделить—натяжной ролик ГРМ. Отмечаются его частые поломки. Средний расход топлива составляет одиннадцать литров на 100 километров пробега.

Об обслуживании движков

Полный контроль на всех этапах производства, использование качественных деталей при изготовлении двигателей 1JZ GTE позволяют владельцам продолжать эксплуатацию авто длительное время без возникновения неисправностей. Следует только своевременно выполнять работы по обслуживанию двигателей 1JZ GTE. Под этим подразумевают следующие операции:

замена моторной смазки;
замена воздушного фильтра;
проверка, обслуживание свечей зажигания;
регулировка зазора между толкателями и стержнями клапанов.

Это не полный перечень работ по обслуживанию FE, он зависит от условий эксплуатации двигателей 1JZ GTE. В системах смазки 1JZ GTE VVT-i заливают примерно 4,8 литров моторного масла. Вязкость смазочной жидкости может быть от 0W30 до 10W30.

Совет: для новых силовых агрегатов желательно использовать полусинтетические или синтетические масла.

Прочитав инструкцию по эксплуатации двигателей 1JZ GTE, владелец узнает о том, что менять масло нужно после 10 000 км пробега. В действительности он может быть уменьшен, это зависит от условий эксплуатации Toyota с 1JZ GTE, других внешних факторов использования машины.

Важно! При смене типа моторной смазки нужна тщательная промывка системы смазки силового агрегата.

Несколько слов о модификациях моторов

Первые модификации 1JZ имели показатель мощности, равный 180 л. с. при 4800 оборотах в минуту. Внедрение новой системы распределения топливной смеси позволяет получать высокие результаты уже на низких оборотах. Модернизация силового агрегата позволила поднять мощность уже до 200 л. с.
Двигатель 1JZ GTE VVT-i использовали с механическими коробками переключения передач. Также коснулась модернизации система зажигания 1JZ GE, она стала катушечной, что повлияло на обеспечение надёжности двигателя 1JZ GTE.
Следующая модификация двигателя 1JZ GTE VVT-i получила новую систему VVT-i по распределению впускных и отработанных газов, то есть изменялась фаза газораспределения. Это позволило снизить потребление мотором JZ GTE VVT-i топлива. Двигатель 1JZ GE VV-i с такими изменениями позволил поднять динамические показатели при одновременном снижении расхода бензина. ДВС 1JZ GE VV-i второго поколения получили прибавку мощности примерно на 20 л. с., 1JZ GE non VVT-i прибавки к мощности не даст.
Движок 1JZ FSE D4 представляет собой ДВС мощностью 200 л. с., которая достигнута при помощи непосредственного впрыска. Годы выпуска — 2000–2007.
Двигатели 1JZ FSE увидели свет в начале 2000 года. Непосредственный впрыск топливной смеси повысил экологические показатели, снизил расход бензина без потерь мощностных показателей.
ДВС 1JZ GTE TT представляет собой турбированный вариант силового агрегата. Турбокомпрессоры 1JZ GTE TT устанавливают в один ряд. Модификация TTI позволила получить прибавку мощности до 280 л. с.

Характеристики двигателя Тойота 1JZ

Возможные неисправности

Если не заводится 1JZ GE, проблема может возникнуть из-за мокрых свечей зажигания. Может не заводится 1JZ GE после мойки, пребывания на морозе длительное время. Также не заводится 1JZ GE при выходе из строя высоковольтных проводов. Если 1JZ GE троит, то проблему следует искать в катушках зажигания, клапане VVT-i. При заметном увеличении расходования бензина следует обратить внимание на состояние кислородного датчика.

Иногда при эксплуатации движков с VVT-i может слышаться посторонний стук. В этом виновна муфта этого устройства, ресурс которой не очень велик. Также такое возможно при выходе из строя подшипника в натяжителе ремня.

При довольно большом пробеге может увеличиться расходование моторного масла FE, причиной этого может быть износ поршневых колец, сальников клапанов. Специалисты отмечают также, что первый джизет ГТЕ отличался проблемами с помпой.

На версиях FE слабым звеном иногда может быть ТНВД. Описание возможных проблем ТТ или ГТЕ можно ещё продолжить, но лучше этому посвятить другую статью. В заключение следует отметить, что тюнинг 1JZ GE выполнить можно без особых материальных затрат. Чаще всего прибегают к установке наддува, но встречаются варианты механической доработки моторов.

Неисправности и ремонт двигателя 1JZ-FSE/GE/GTE

Среди всех тойотовских двигателей, серия JZ стала одной из самых известных, возможно даже самой известной, во многом, благодаря невероятной склонности к тюнингу, но начнем сначала. В семейство JZ входили два мотора, первый был рабочим объемом 2.5 л и назывался 1JZ, второй 3л. — 2JZ. Поговорим о первом представителе, преемнике двигателя и основном конкуренте RB25, — это рядная шестерка, в чугунном блоке цилиндров, двухвальный, с 4-мя клапанами на цилиндр, привод ГРМ здесь ременной (замена ремня проводится раз в 100 тыс. км, а в случае обрыва, клапана 1JZ не гнет, кроме версии FSE), впускной коллектор переменной геометрии ACIS, c 96-го года движок была доработана ГБЦ, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменена система охлаждения и другое. Гидрокомпенсаторов на 1JZ нет, регулировка клапанов проводится, при необходимости, раз в 100 тыс. км, регулировочными шайбами. С 2003 года 1JZ-FSE стал вытесняться более новым алюминиевым 4GR-FSE.

Модификации двигателя Toyota 1JZ

1. 1JZ-FSE D4 — двигатель 1JZ с непосредственным впрыском, степень сжатия 11, мощность 200 л.с. Выпускалась с 2000 по 2007 год. 2. 1JZ-GE — основная атмосферная версия 1JZ. Первая версия, выпускавшаяся до 1996 года, имела степень сжатия 10 и развивала 180 л.с., после чего были внесены изменения, появилась VVTi, изменились шатуны, доработана ГБЦ, степень поднялась до 10.5, в системе зажигания трамблер заменили на 3 катушки зажигания и т.д. Мощность второго поколения 1JZ-GE поднялась до 200 л.с. 3. 1JZ-GTE — турбо версия 1JZ-GE на двух турбинах CT12A, дующих 0.7 бар, заменена ШПГ, ГБЦ разрабатывалась при участии компании Yamaha, стандартные распредвалы на 1JZ идут фаза 224/228, подъем 7.69/7.95 мм. В 1996 году был проведен рестайлинг мотора, две турбины поменяли на одну СТ-15B, добавилась VVTi, степень сжатия увеличилась до 9, мощность осталась на прошлом уровне (280 л.с.), а вот момент подрос, с 363 Нм, до 378 Нм.

Слабые места 1JZ, неисправности и их причины

1. Не заводится 1JZ. Обычно причина в залитых свечах, выкручивайте и сушите. Если не поможет, замените свечи. Двигатель 1JZ боится мойки и морозов. 2. Троит мотор. Основная причина троения джезетов описана выше, посмотрите еще и катушки. Если двс с ввти, проверьте клапан VVTi. 3. Плавают обороты. Меняйте клапан VVTi и все наладится. Еще причины плавания и отсутствия прогревочных оборотов: датчик/клапан холостого хода, дроссельная заслонка. После промывки последних, мотор будет работать как часы. 4. Высокий расход топлива на 1JZ. Проверяйте кислородный датчик, в основном, причина именно в лямбда-зонде. Посмотрите еще маф и фильтры. 5. Стук в двигателе. На движках с VVTi треск вызван, скорей всего, муфтой VVTi, их ресурс не слишком велик. Кроме того, стучать могут неотрегулированные клапана (их мало кто регулирует) и шатунные вкладыши. Шум может создавать и подшипник натяжителя ремня навесных агрегатов, в данном случае спасет его замена. 6. Жор масла. Высокий расход масла на 1JZ дело неудивительное, ибо пробег на вашем движочке, скорей всего, жуткий. Делать раскоксовку не слишком эффективно, лучше сразу менять маслосъемные колпачки и кольца, а еще лучше и эффективней, заменить мотор на контрактный и бед не знать.

Помимо всего прочего, на 1 джизетах помпа долго не живет (как на многих тойотах), не живет долго и вискомуфта, на версиях FSE слабое и довольно дорогостоящее звено ТНВД, ходит он примерно 80-100 тыс. км. Несмотря ни на что, все вышеобозначенные проблемы вызваны, скорей, возрастом двс, манерой эксплуатации, нежели просчетами инженеров. Хороший, ухоженный 1JZ, при нормальном обслуживании, и использовании качественного масла (5W-30), просто неубиваем и его ресурс запросто переваливает за 500.000 км.

Читайте также: