Как установить аккумулятор на газ 3309

Обновлено: 08.01.2025

Схема ГАЗ 3309 дизель

Схема ГАЗ 3309 дизель четырехтактный, с турбонаддувом, с жидким охлаждением, рабочим объемомо 4,75 л и мощностью 147 л.с. Дизель оснаещ топливным насосом высокого давления с подкачивающим насосом.

Схема ГАЗ 3309 Дизель Д-245 представляет собой 4-ч тактный поршневой четырехцилиндровый двигатель внутренного сгорания с рядным вертикальным расположением цилиндров, непосредственным впрыском дизельного топлива и воспламенением от сжатия.

Основным элементами схемы дизеля ГАЗ 3309 ялвяются: блок цилиндров, головка цилиндров, поршни, шатуны, коленчатый вал и маховик.

Для обеспечения высоких технико-экономических показателей дизеля в системе впуска примеси турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха.

Использование в устройстве наддува турбокомпрессора с регулируемым давлением наддува позволяет иметь на дизеле улучшенную приемистость, обеспеченную повышенным значениями крутящего момента при низких значениях частоты вращения коленчатого вала

схема тормозной системы газ 3309

Схема КПП ГАЗ 3309

ГАЗ 3309 схема электрооборудования

Схема электропроводки ГАЗ 3309

Схема рулевого управления ГАЗ 3309

Схема гура ГАЗ 3309

Автомобиль ГАЗ-3309 оснащают раздельным гидроусилителем руля (ГУР). Ниже представлена подробная схема ГУР ГАЗ 3309.

Схема генератора ГАЗ 3309

Схема генератора 5101.3701 ГАЗ 3309 с диодами и регулятором напряжения Я120М1. Диодный мост БПВ 56-65-02 старого образца с двумя проводками. Генератор ГАЗ 3309 состоит из корпуса, обмотки статора, ротора, диодного моста и встроенного регулятора напряжения.

Схема генератора ГАЗ 3309 благодаря системе с дополнительными диодами позволяет получать ток от выхода дополнительных диодов, а не от выхода генератора как прежде. Благодаря такой схеме разрядка аккумулятора через обмотку возбуждения генератора практически сводится к нулю. Ток в подобной схеме генератора ГАЗ 3309 протекает только внутри самого генератора, не используя внешние цепи и замок зажигания (кроме первоначального возбуждения).

Цветная схема ГАЗ 3309

Цветная схема ГАЗ 3309 позволяет быстро и наглядно читать схему электропроводки автомобиля ГАЗ 3309.

Боковой повторитель поворота, смонтированный на правом переднем крыле.
Передний габаритный фонарь (правый).
Правая фара головного освещения.
Коммутационная планка.
Левая фара головного света.
Установленная в фаре лампа ближнего освещения.
Лампа дальнего света.
Лампочка габаритного света.
Передний габаритный фонарь (левый).
Лампа указателя направления поворота, установленная в переднем габаритном фонаре.
Боковой повторитель поворота, расположенный на левом переднем крыле.
Катушка.
Распределитель искровых импульсов.
Свеча.
Дополнительный резистор для устранения радиопомех в свечном наконечнике.
Стартер.
Аккумулятор.
Управляющее реле стартера.
Выключатель подачи питания от батареи.
Индикаторная лампа активированного дальнего света фар.
Верхняя секция салонного блока предохранителей.
Клаксон.
Электромагнит газового клапана. Установлен только на грузовиках, оснащенных газобаллонным оборудованием.
Электромагнитный элемент клапана подачи бензина, применяется на машинах с комбинированной топливной системой (газ-бензин).
Переключатель типа топлива.
Коммутатор системы зажигания.
Вспомогательное реле, обеспечивающее включение стартера.
Центральный переключатель режимов освещения.
Генератор.
Клавиша управления работой заднего противотуманного фонаря.
Штекерный разъем.
Контрольное сопротивление.
Дополнительный предохранитель автономного подогревателя. Узел устанавливается по отдельному заказу.
Электрический двигатель, обеспечивающий функционирование независимой системы подогрева двигателя.
Лампа подсветки комбинации приборов.
Плафон подсветки кабины.
Амперметр.
Блок регулятора напряжения в бортовой сети.
Пульт управления автономным отопителем.
Выключатель свечи розжига топлива в котле подогревателя.
Переключатель режимов работы «автономки».
Электромагнитный клапан, регулирующий подачу бензина в камеру сгорания автономного отопителя.
Манометр газовой системы.
Датчик измерения температуры охлаждающей жидкости.
Сенсор для включения лампы, предупреждающей о перегреве силовой установки.
Датчик, передающий информацию о давлении в системе смазки.
Отдельное устройство, измеряющее критически низкое давление в масляных магистралях.
Замок зажигания со встроенной контактной группой.
Нижняя часть салонного блока предохранителей.
Розетка, предназначенная для подключения дополнительного оснащения (переносной лампы и т. д.).
Кнопка управления аварийной сигнализацией.
Свеча розжига пускового подогревателя.
Второй манометр газовой системы.
Индикатор уровня бензина в топливном баке.
Контрольный прибор, отображающий температуру двигателя.
Манометр системы смазки.
Электрический двигатель для привода щеток стеклоочистителя.
Управляющее реле системы очистки стекол.
Моторчик привода помпы омывателя.
Подрулевой переключатель, отвечающий за выбор режимов работы фар головного света и указателей направления поворота.
Дополнительное устройство используется для подачи предупредительных звуковых сигналов.
Клавиша для включения повышенной частоты вращения вентилятора штатной системы отопления кабины.
Аналогичный узел для пониженной частоты.
Концевой переключатель ламп сигнала торможения.
Тумблер для определения уровня топлива в разных баках.
Подрулевой переключатель режимов функционирования очистителя ветрового стекла.
Отдельный индикатор, отображающий работу повторителей поворота на прицепном оборудовании.
Контрольная лампа указателей направления поворота на тягаче. При использовании одиночного автомобиля действует только эта лампа.
Сигнализатор включения габаритного освещения.
Индикатор состояния привода второго контура тормозной системы.
Аналогичная лампа для первого контура.
Контрольная лампа активации стояночного тормоза и неисправности в основных контурах.
Корпус блока сигнализаторов.
Концевой переключатель для определения положения рукоятки включения стояночного тормоза.
Электродвигатель отопителя по правой стороне кабины.
Аналогичный узел для левого борта.
Измерительный датчик уровня жидкости в гидравлическом приводе тормозов.
Сенсор, замеряющий степень разряжения в первом тормозном контуре.
Аналогичное устройство для второго контура.
Датчик измерения количества топлива в основном баке.
Коммутационная пластинка.
Концевой переключатель в картере коробке, служащий для подключения огня заднего хода.
Контактное реле, обеспечивающее работу аварийной сигнализации и указателей направления поворота.
Датчик измерения уровня топлива в дополнительном баке.
Задний фонарь.
Розетка для подключения электрического оборудования на прицепе.
Противотуманный фонарь, установленный на кормовой части грузовика.
Лампа фонаря заднего хода.
Лампа предупреждения о торможении.
Габаритный сигнал.
Задний указатель направления поворота.

Схема АБС ГАЗ 3309

Схема АБС ГАЗ 3309 представляет собой четыре датчика АБС в колёсных узлах автомобиля, три модулятора на пневмоусилителях, блока управления АБС, кнопки диагностики ABS, сигнализатора неисправности АБС и жгута АБС, соединяющего датчики и модуляторы блока управления на схеме АБС ГАЗ 3309.

Схема топливной системы ГАЗ 3309

Схема топливной системы ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко представляет собой топливный насос, форсунки, топливопроводова низкого и высокого давлений, воздухоочистителя, впускного и выпускного коллекторов, топливных фильтров грубой и тонкой очистки, а также топливного бака.

Схема автономного отопителя кабины ГАЗ 3309

Схема автономного отопителя кабины ГАЗ 3309 состоит из воздухозаборника, радиатора отопителя, двух вентиляторов и теплоносителя. Автономный отопитель поддерживает заданныйы температурный режим в кабине ГАЗ 3309, а также для обдува лобового стекла и окон дверей.

Схема автономного отопителя кабины ГАЗ 3309:

1 и 7 – сопла патрубков обогрева боковых стекол
2 и 6 – патрубки обогрева ветрового стекла
3 – короб воздухозаборника
4 – заслонка короба воздухозаборника
5 – радиатор отопителя
8 и 12 распределители
9 – кожух радиатора
10 заслонка
11 рычаг
13 облицовка
14 – рукоятка управления заслонкой воздухозаборника
15 – рукоятка управления краном отопителя

ГАЗ 3309

ГАЗ 3309 дизель самосвал

Попавший на поверхность батареи электролит следует вытереть сухой ветошью, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды (10%-ный раствор). Окисленные выводы батареи и наконечники проводов следует зачистить, их поверхности смазать техническим вазелином или солидолом.

Барашки рамки крепления следует затягивать туго, но без применения инструмента, так как чрезмерная затяжка может привести к поломке бака батареи.

Степень разряженности батареи определяется по плотности электролита (табл. 1). Перед проверкой плотности, если проводилась доливка аккумуляторов батареи, нужно пустить двигатель и дать ему поработать, чтобы электролит перемешался.

При определении степени разряженности батареи нужно руководствоваться табл. 2, внося соответствующие поправки на температуру. так как в этой таблице указана плотность электролита при температуре 25 ºС.

В районах с очень холодным климатом при переходе с зимней эксплуатации на летнюю аккумуляторную батарею необходимо с автомобиля снять, подключить на нормальную зарядку током 7,5 А, а в конце зарядки, не прекращая ее, довести плотность электролита до значений, указанных в табл. 1. Доводку проводить в несколько приемов, откачивая электролит из элемента резиновой грушей и доливая дистиллированную воду при переходе на летнюю эксплуатацию или электролит плотностью 1,4 г/см³ при переходе на зимнюю эксплуатацию.

Промежуток между двумя добавками воды или электролита должен быть не менее 30 мин.

В процессе эксплуатации автомобиля аккумуляторные батареи постоянно разряжаются и заряжаются, поэтому дополнительно заряжать их не нужно. Если батарея по каким-либо причинам разрядилась выше допустимого предела, то ее следует снять с автомобиля и заряжать током 7,5 А до начала выделения газов, а затем, уменьшив силу тока в два раза. продолжать зарядку в течение двух часов, пока не начнется обильное выделение газов и не установится постоянное напряжение и плотность электролита.

Полностью разряженную батарею необходимо ставить на зарядку не позже чем через 24 ч после разрядки.

Допустимые отклонения плотности электролита от значений таблицы не должны превышать ±0,01 г/см 3 . Пуск двигателя стартером необходимо проводить коротким включением стартера. Электролит должен касаться нижнего горца наливного тубуса или находиться между метками «max» или «min». Доливать в аккумулятор следует только дистиллированную воду. Применять водопроводную воду категорически запрещается, так как в ней содержатся примеси (железо, хлор и др.), разрушающие батарею. Зимой, чтобы избежать замерзания воды, рекомендуется доливать ее непосредственно перед выездом или при работающем двигателе. Электролит доливать только в тех случаях, когда известно, что уровень понизился в результате выплескивания электролита или течи бака. Доливать электролит нужно только после устранения неисправности.

Рубрика: Электрооборудование | Метки: Аккумуляторная батарея, Сульфатация пластин

ГАЗ-3307 — среднетоннажный грузовик, выпускается с 1990 года на Горьковском автозаводе. Машина достаточно надежная, но иногда возникают какие-либо неисправности, в том числе электрооборудования для газ 3307. Выйти из стоя может любой из его элементов. Для поиска и устранения проблем пользуются электросхемой автомобиля. Научиться читать и понимать ее может каждый.

Грузовой автомобиль ГАЗ 3307

Описание

Электросхема ГАЗ-3307 — это рисунок, на котором расположены пиктограммы электрических элементов автомобиля, соединенные между собой коммутационными линиями, обозначающими провода. Оборудование расположено приблизительно в тех местах, где оно находится при взгляде на машину сверху, хотя возможны отклонения (иногда существенные). Слева обычно находятся фары и подфарники передней части автомобиля, правее — электрооборудование моторного отсека, салона и задние фонари.

Электросхемы бывают черно-белыми и цветными. Последние удобней читать, цвета линий такие же, как у соответствующих проводов. Часто электрические узлы показаны в виде картинок (панель приборов, стартер, фары и прочие), их можно узнать, не заглядывая в «легенду» (поясняющий текст под схемой или сбоку от нее). Пример цветной электросхемы приведен ниже.

Черно-белые схемы, как правило, подробнее, на них часто представлена дополнительная информация (например, тонкими линиями показаны проводники тока внутри приборов). Цвет проводов обозначается буквой (Ч — черный, З — зеленый и так далее).
Цифры (2; 0,5 и другие) в разрывах коммутационных линий — площадь сечения провода в квадратных миллиметрах.
Существуют стандартные пиктограммы и условные изображения тех или иных устройств. Рядом с ними (иногда на выноске) стоит число или буква с цифрами. Это обозначение элемента, наименование которого указано в «легенде».

Определение неисправностей

При отказе в работе какого-либо прибора с помощью электросхемы легко проверить, вышел ли он из строя или где-то прервалась электрическая цепь.

Схема питания автомобиля ГЗ-3307
Для этого понадобится контрольная лампочка с проводами и зажимами или тестер, включенный в режим вольтметра (определения напряжения). Присоединяем один зажим лампочки (тестера) к входному контакту проверяемого элемента, другой — к «массе», то есть отрицательной клемме аккумулятора либо любой части рамы, кузова или двигателя (очищенной от краски).

Стартер ГАЗ 3309: где находится, как снять, замена

ГАЗ 3309 – популярный грузовой автомобиль, который производился в СССР, позже в России начала выпускаться другая модификация машины, её главное отличие заключалось в том, что бензиновый мотор заменили на дизель, который маркируется, как ММЗ Д-245.7Е4.

Он имеет несколько модификаций, самый массовый вариант это мотор, который выдает 125 «лошадок» и соответствует экологическому классу Евро-4, стоит отметить, что есть и другой дизельный мотор, но он менее распространен.

Автомобиль производится до сих пор, при всех современных конкурентах, ГАЗ 3309 и по сей день является нередким участником дорожного движения в нашей стране. Весь секрет – это простота устройства и надежность запчастей. Конечно же, любой механизм имеет свой ресурс и на ГАЗ 3309 также бывают поломки. Затронем более подробно вопрос о стартере этого автомобиля.

Типы неисправностей

Иногда люди ошибочно грешат на стартер, но в конечном итоге выясняется, что виноват не он. Все дело в том, что стартер работает совместно с другими системами и узлами автомобиля (пуско-зарядная цепь).

Вообще все поломки стартера можно разделить на две большие группы:

Механические неисправности,
Электрические поломки.

Каждая группа имеет свои нюансы, поэтому стоит подробно их рассмотреть.

Электрические поломки

Если стартер совсем не крутит двигатель или же делает это очень медленно (с нехваткой мощности для запуска мотора), нужно изначально проверить электрическую цепь. Делать это нужно от аккумуляторной батареи и до стартера.

Аккумуляторной батареи (АКБ) стоит уделить особое внимание в этом вопросе. Нужно проверить:

Заряд (АКБ должен быть полностью заряженным),
Контакты «массы» (они должны быть надежны и хорошо закреплены),
Провод от клеммы втягивающего реле (целостность и наличие хорошего контакта),
Провод на участке от аккумулятора до стартера (целостность и наличие хорошего контакта),
Контактная группа замка зажигания (исправность).

Вышеупомянутые проблемы имеют место быть тогда, когда есть возможность повернуть в замке зажигания ключ, но нет никакого срабатывания втягивающего реле (не вращается якорь) или произошел обрыв обмотки тягового реле, а также замыкание витков или на массу. Кроме этого, о проблемах электрической части стартера может говорить медленное прокручивание маховика.

Если нет никаких видимых визуальных неисправностей стартера, то нужно его демонтировать, чтобы более тщательно изучить. Таким образом, можно определить подгорание коллектора или найти замыкание его пластины.

Но опыт изучения вопроса говорит о том, что самая частая неисправность по электрической части – износ или же подвисание щеток.

Теперь можно выделить три основные поломки из данной категории неисправностей:

Плохое прилегание щеток к коллектору,
Поломка тягового реле,
Износ коллектора якоря.

Механические неисправности

Если стартер работает, но мотор не запускается, то проблема из данной категории. В таком случае нужно произвести проверку следующих деталей:

Рычаг обгонной муфты,
Кольцо муфты,
Буферная пружина,
Венец маховика.

При работающем стартере двигатель автомобиля не запускается по следующим причинам:

Пробуксовка муфты (выход из строя рычага отключения, его соскок с оси, износ поводкового кольца муфты или износ буферной пружины). Неисправные запчасти следует заменить.
Если при запуске слышан скрежет, то это износ зубьев венца маховика. Следует произвести проверку хода шестерни на отсутствие блокировок, а также состояние буферной пружины проверить на работоспособность.
Если шум слышен очень странный, то следует проверить с «ямы» и подкапотного пространства такие неисправности, как износ втулки подшипника, шеек на валу якоря, ослабление болтов крепления стартера и повреждения зубьев. Кроме этого, возможно ослабление полюса внутри стартера.

Неисправности системы зажигания ГАЗ-3307

Для примера давайте найдем неисправность в системе зажигания, являющейся одной из важнейших в машине. Отказ или плохая работа любого из элементов — серьезная проблема, особенно в пути. Двигатель глохнет или работает с перебоями, желательно быстрее найти и устранить причину.

Сначала убедитесь, что дело именно в системе зажигания (возможна также неисправность подачи топлива). Снимите провод с любой свечи и поднесите его конец к «массе» на расстоянии 6–9 мм. При прокручивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Будьте осторожны, цепь под высоким напряжением, работать следует в резиновых перчатках или использовать подручные предметы, не проводящие ток, например, деревянные, удерживая провод с их помощью. Если искры нет, выньте центральный провод из крышки трамблера и проверьте его аналогично свечному.

Искра есть — проблема в прерывателе-распределителе (поз. 3), нет — продолжим поиск. Убедитесь, что ток подводится к клемме индукционной катушки (поз. 5). Для этого соедините зажимы контрольной лампочки с соответствующим разъемом и массой: лампочка должна загореться (при включенном зажигании). Аналогично проверьте вывод коммутатора (поз. 4) со знаком +. Если ток есть, подключите лампочку (мощностью не более 3 Вт) к выводу КЗ и «массе». При включенном стартере она должна мигать. Если это происходит, неисправна катушка зажигания.

Если лампочка горит непрерывно или не загорается, — неисправен коммутатор (к сожалению, характерная проблема на ГАЗ-3307).

Если ток к катушке не подводится, определяем по схеме следующий элемент в цепи — замок зажигания (поз. 9). Под напряжением должны быть оба контакта (при включенном зажигании), если он есть лишь на входящем, то замок неисправен.

Следующий элемент в цепи — предохранитель (поз. 7). Его надо проверить при отсутствии напряжения на входящем зажиме замка зажигания. Если предохранитель перегорел, прежде чем его заменить, постарайтесь найти причину. Скорее всего, это короткое замыкание, его признак — темное пятно в месте пробоя. Провод надо зачистить, соединить обгоревшие концы (если потребуется) и тщательно изолировать.

Выводы

Надеемся, что в данном материале смогли дать подробное объяснение особенностей автомобиля. А видео в этой статье и подробные электрические схемы позволят владельцам ГАЗ 3307 самостоятельно обнаружить неисправности в электроцепях, и восстановить их рабочие параметры (см. также схему электропроводки ГАЗ 3110).

Сборник электросхем к различным модификациям автомобилей отечественного производства ГАЗ. В сборнике представленны схемы электропроводок дл таких моделей, как ГАЗ 3110, ГАЗ 3307, ГАЗ 31105, ГАЗ 2217 и других авто. Нажмите на схему для увеличения размера и скачайте её на компьютер.

Схема электрооборудования Газ 21

1 — подфарник; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — свеча зажигания; 5 — подавительное сопротивление; 6 — датчик контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 7 — звуковые сигналы; 8 — включатель сигналов; 9 — реле включения сигналов; 10 — подкапотная лампа; 11 — переключатель электродвигателя отопителя; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 14 — электродвигатель стеклоочистителя; 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в двигателе; 14 — блок предохранителей; 17 — штепсельная розетка; 18 — блок питания и усилитель низкой частоты радиоприема; 19 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 20 — громкоговоритель; 21 — часы; 22 — прикуриватель; 23 — включатель зажигания и стартера; 24 — радиоприемник; 25 — комбинация приборов; 26 — лампа освещения приборов; 27 — дверной включатель плафона; 28 — плафон Газ-21; 29 — ручной включатель плафона; 30 — задний фонарь; 31 — фонарь освещения номерного знака; 32 — фонарь освещения багажника; 33 — датчик указателя уровня топлива; 34 — включатель контрольной лампы ручного тормоза; 35 — контрольная лампа ручного тормоза; 36 — предохранитель цепи освещения; 37 — переключатель указателей поворота; 38 — включатель света «Стоп»; 39 — центральный переключатель света; 40 — контрольная лампа дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворота; 42 — прерыватель указателей поворота; 43 — стартер; 44 — аккумуляторная батарея; 45 — ножной переключатель света; 44 — дополнительное реле стартера; 47 — включатель света заднего хода; 48 — реле-регулятор; 49 — датчик указателя давления масла в двигателе; 50 — генератор; 51 — катушка зажигания; 52 — распределитель зажигания Газ 21.

Электросхема ГАЗ 2705

1 – передний указатель поворота; 2 – фара (габаритный, ближний и дальний свет); 3 – свеча зажигания ГАЗ 2705; 4 – помехоподавительное сопротивление; 5 – датчик-распределитель зажигания; 6 – плафон; 7 – подкапотный фонарь; 8 – лампа головного света; 9 – лампа габаритного света; 10 – электродвигатель стеклоомывателя; 11 – повторитель указателя поворота; 12 – регулятор напряжения: 13 – транзисторный коммутатор; 14 – катушка зажигания; 15 – переключатель противотуман-ного заднего фонаря; 16 – нижний блок предохранителей; 17- звуковой сигнал; 18 – повторитель указателей поворота; 19 – генератор; 20 – блок предохранителей; 21 – реле стартера; 22 – добавочный резистор катушки зажигания; 23 – переключатель освещения; 24 – стартер: 25 – реле разгрузки выключателя зажигания; 26 – электромагнитный клапан; 27 – выключатель системы ЭПХХ; 28 – блок управления ЭПХХ: 29 – аккумуляторная батарея; 30 – выключатель зажигания; 31 – прерыватель ручного тормоза; 32 – выключатель стояночного тормоза; 33-датчик сигнализатора неисправности тормозов; 34 – датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости; 35 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 36 – датчик указателя давления масла; 37 – датчик сигнализатора аварийного давления масла; 38 – переключатель указателей поворота; 39 – верхний блок предохранителей; 40 – зуммер сигнала водителю; 41 – розетка переносной лампы; 42 – плафон платформы; 43 – выключатель сигнала водителю; 44 – переключатель аварийной световой сигнализации; 45 – прерыватель указателей поворота; 46 – комбинация приборов; 47 – сигнализатор остатка топлива; 48 – указатель напряжения; 49 – указатель уровня топлива; 50 – сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости; 51 – сигнализатор неисправности рабочих тормозов и включение стояночного тормоза; 52 – сигнализатор указателей поворота; 53 – резервный сигнализатор ГАЗ 2705; 54 – резервный сигнализатор; 55 – сигнализатор дальнего света фар; 56 – сигнализатор габаритных огней; 57 – лампа подсветки; 58 – сигнализатор аварийного давления масла; 59 – указатель давления масла; 60 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 61 – тахометр; 62 – реле управления стеклоочистителя; 63 – переключатель электродвигателя отопителя; 64 – прикуриватель; 65 – выключатель сигнала торможения; 66 – выключатель света дальнего хода; 67 – электродвигатель стеклоочистителя; 68 – переключатель стеклоочистителя; 69 – резистор электродвигателя отопителя; 70 – электродвигатель отопителя; 71 – радиоприемник; 72 – датчик указателя уровня топлива в левом баке; 73- дополнительный отопитель; 74- резистор дополнительного отопотеля*; 75- переключатель дополнительного отопителя*; 76- задний фонарь; 77- противотуманный фонарь**; 78- лампы освещения номерного знака; 79- лампа сигнала торможения; 80- лампа заднего габаритного света; 81- лампа заднего указателя поворота; 82- лампа заднего света хода; 83- лампа противотуманного света; 84- выключатель электронасоса системы отопления*; 85- электронасос системы отопления*.

К сравнению

К сравнению К сравнению

К сравнению

К сравнению К сравнению

К сравнению

К сравнению К сравнению

К сравнению

119590, г. Москва,
1-й Грайвороновский пр., д. 4
м. Текстильщики

127422, г. Москва,
ТЦ Парк 11, Тимирязевская ул., 2/3
м. Дмитровская

Итак, после той не совсем хорошей субботы, когда ездил на помощь своему коллеге, мой газончик подломился. После этого неделю газик просто простоял, нач гаража был в отпуске и соответственно не было запчастей. Через неделю все таки я начал потихоньку его разбирать. Снял разкрамсаный вентилятором радиатор, разобрал помпу, заменил этот самый флянец крепления вентилятора к помпе, который и разлетелся.

Давно уже у меня была проблема — выхлопные газы пошли в расширительный бачок. Но особо это меня как то не беспокоило до того момента, пока не начало выкидывать тосол "по крупному". Вот и решил, раз уж стал на ремонт, то нужно все сразу и делать! Снял ГБЦ, на третьем цилиндре и была пробита прокладка ГБЦ. Механики вроде как рассмотрели на ГБЦ с внутренней стороны трещину.

Решили отдать на СТО для шлифовки. Шлифанули, оказалась просто глубокая царапина, видимо когда снимали с блока царапнули. Заодно заменили масло съемные колпачки, сами клапана и соответственно притерли их.

Форсунки внутри головки оказались очень грязные, сами распылители были в приличном состоянии.

Разобрал также лобовину.

Как я писал ранее уменя проблема с долгим запуском двигателя. При каждом запуске и на холодную и горячую приходиться крутить стартером секунд 5-6. Не сразу заводится. Завоздушеность отпадает, все шланги новые все протянуто и проверено. Я грешил наразхлябаность привода ТНВД, это тоже одно из слабых мест евро 4. Разбивает подшипник на валу привода ТНВД. Снял лобовину и не хрена интересного я там не увидел. Все шестеренки на месте без дефектов и привод стоит как новый, без люфта. Пришлось собирать все обратно. Скажу вам это такой гемор ее разбирать-собирать. Особенно одно место есть закавырестое. Это болтик под ТНВД и он под шестигранник. Очень неудобно к нему подлазить итем более крутить. Практически в слепую.Ну с горем пополам поставил на место.
Выработка в самом цилиндре на удивление была минимальна и то только во втором и третьем цилиндре. Люфт поршня в цилиндрах на великое удивление практически отсутствует, минимально допустимый тепловой зазор! Турбина в идеальном состоянии, люфт также практически отсутствует.

И все это при пробеге автомобиля в 122 тысячи км. Механы в ахуе! При всем том, что половина гаража делали полную капиталку двигателей при пробегесот 50 до 70 тыщ км. Я же всего лишь только отремонтировал голову и все. Думаю лезть в поддон и вскрывать смотреть вкладыши нет смысла, там все также будет в идеале. А все это, ребята, дает своевременная замена масла в двигателе, фильтров воздушных и топливных, да и вообще всех тех жидкостей! Ну и конечно же сама эксплуатация многое дает. Если говорить о пробитой прокладке, дак это у каждого второго газика у нас в гараже случилось уже, просто у меня это отсрочилось. В целом состояние двигателя оценивается на отлично. Вскрывав его, я думал увидеть намного печальней картину. А оказалось вовсе не так уж плохо, что не может не радовать! =)))
На данный момент я поставил на место ГБЦ, протянул.

Кстати прокладку поставил металлическую. Поставил проставку, ось коромысел и клапанную крышку. Естественно отрегулировал клапана. С прокладками под проставку и клапанную крышку получилась не большая оказия! В наборе прокладок они были резиновыми! И когда начал притягивать проставку к ГБЦ, то эту резиновую прокладку просто напросто выдавило как презерватив! Я в шоке был это я только притягивать стал без особых усилий! Это и так больное место, постоянно оттуда масло гонит, а это говно вылезло еще даже не протянувши проставку! Короче я ее выкинул нахрен! Взял кусок паранита и вырезал прокладки, все прекрасно село и протянулось! ))
Установил коллектор с турбиной, генератор. Короче все собрал, чтобы осуществить пробный пуск двигателя. Осталось только радиатор (кстати новенький привезли) установить и залить тосол, ну и так по мелочам.
Прокачал топливную систему и ключ на старт! ПУСК и сердечко моего ГАЗончика затарахтело!=)) Двигатель стал работать тише, так как когда снял клапанную крышку при разборе на клапанах был на прилично увеличен зазор. Теперь дело за малым!))) Как соберу до конца все, протестирую в движении- отпишусь! Всемудачки на дорогах!

ГАЗ 3309 2013, engine Diesel 4.7 liter., 125 h. p., Rear drive, Manual — DIY

Comments 22

Всем здравствуйте. Есть такая проблема ТНВД в масле и всё под топливным тоже. С чего начать искать. Спасибо.

Да тут много причин может быть. Для начала я бы все вытер на ухо а потом внимательно присматривался с какой стороны начинает мокреть. Это может быть шланг подачи масла на компрессор. Может сочиться из под проставки клапанной крышки.

Тоже в ноябре 2015 делал на своём капиталку, так же сначала давануло газы в рубашку охлаждения, снял ГБЦ, стал нагар с поршней подчищать (хотя его не много было) и обнаружил, что на камере сгорания поршней пошли трещинки… проверил ДТ в баке, и показало по ореометру не ту плотность, видимо водителю ДТ заказчики подпихнули разбодяженное с конденсатом… пришлось менять полностью группу (немножко помучился с выпрессовкой гильз) ну и коль полез в поддон пришлось заменить шатунные вкладыши (стояли нулевые, такие же и поставил, т.к. давка на холодном была 4,2-4,3, а при рабочей температуре 80-90 давило 2,1-2,3, маслом пользовался всегда ZIC-5000 10W40, движок внутри при разборке оказался чистейшим)…

У меня до разбора поршневой не дошло дело

хорошо, что успел, да и ДТ вы видимо на заправках берёте? у нас иногда приходится на месторождениях заправлять, там вот так и бывает, раньше ореометр всегда с собой в кабине был, а на то время его разбили, вот и впоймали "чудес" :-)

только на газпроме по топливным картам

Эххх, цивилизация же :-(… у меня она раньше ездила 360 км в одну сторону по бетонке на месторождения (скорость 40-50 больше невозможно из-за качества дороги), плюс стоянки возле столовых пока разгрузят… пока второй бак не поставил, одного не хватало, приходилось иногда там заправлять…

паранит это весч)резину вечно выдавливает, мотор то выносливый вобще то, должен ходить и ходить еще не одну сотню тыс, с долгим запуском как я понял не разобрались?

Ну явной причины не выявлено, если эта проблема не исчезнет после полной сборки, то буду искать причину в датчиках и сам тнвд смотреть

ну да, надо разбираться.а всегда долго заводится или только когда постоит?

Всегда. Даже если сразу заводить после остановки двигла

возможно неправильный угол впрыска, или датчик или мозги)я так понял евро 4, комон рейл?

грешу на датчик, незнаю как называется, стоит в тнвд с самого низу.

там дозировочный блок наверно, не помню какой насос на 245 стоит)

На работающем двигателе расцепляю фишку на этом датчике на пару секунд потом сцепляю обратно и у меня появляются максимально допустимые обороты двигателя, а так всего лиш 2000 тыщи оборотов максимум и как отсечка срабатывает. думаю этот датчик поменять

так и должно быть.этот блок работает на открытие и закрытие тем самым регулируя давление в насосе, при отключении фишки клапан закрывается и в системе возростает давление для максимального, по этому он и набирает обороты максимальные, при поломке этого клапана система уйдет в аварийный режим и мощность упадет.
для регулирования давления в аккумуляторе высокого давления применяется т. н. концепция двойного регулирования. Для этого используются регулятор давления топлива и клапан дозирования топлива, которые управляются блоком управления двигателя с помощью сигнала с широтно импульсной модуляцией. В зависимости от режима работы двигателя регулирование давления осуществляется одним из двух клапанов. (вот сюда обрати внимание)
Регулирование посредством регулятора давления топлива ведется на холостом ходе при пуске и для прогрева. Для того чтобы быстрее прогреть топливо, насос высокого давления подаёт в камеру сжатия больше топлива, чем требуется для работы двигателя. Избыточное топливо через регулятор давления возвращается в обратный топливопровод. Регулирование посредством клапана дозирования топлива используется при больших цикловых подачах и при необходимости создания очень высокого давления. При этом в топливную рампу подаётся именно столько топлива, сколько необходимо двигателю в текущем режиме работы. Мощность, потребляемая насосом высокого давления, снижается, и ненужный нагрев топлива исключается. В режимах холостого хода, принудительного холостого хода и при малых цикловых подачах давление топлива регулируется с помощью обоих клапанов. При этом достигается высокая точность регулирования, улучшающая как работу в режиме холостого хода, так и переход к принудительному холостому ходу.

а где эти клапана находятся?

погоди ка погоди, у тебя больше 2 тысяч обороты не поднимаются?а сколько должны быть максимальные?регулятор давления на топливной рампе обычно стоит а клапан дозирования стоит на насосе, это как раз его я так понял ты хочеш поменять, хотя возможно причина как раз в регуляторе давления, из за него возможно и обороты не поднимаются выше, хотя это догадки, надо конечно разбираться и проверять все.возможно причина вообще не в этом а в датчиках положения валов или еще в чем то)

Да больше 2 тыщ не дает оборотов, а когда расцепляю фишку на датчике котороый под насосом стоит и обратно сцепляю все становится гуд. Да конечно буду разбираться что да к чему

Читайте также: