Замена топливных трубок мерседес 124
По примеру 124-х с адсорбером и системой вентиляции бака.
1. Цель всей конструкции избавить атмосферу от паров бензина из вашего вонючего бака.
2. Начнем с бака. Из бака выходит воздушная трубка сообщающаяся с верхней частью бака, через которую выходят лишние пары и подаются в впускной коллектор для дальнейшего сгорания.
3. Воздушный клапан бака - насажен прямо на эту трубку выходящую из бака (см. под днищем кузова под баком). Цель клапана открываться и выпускать пары (или впускать воздух) только при наличии разницы в давлениях бака и атмосферы. Далее с этого клапана по днищу идет трубка к адсорберу. Клапан устроен как застрявшая в горлышке пробка, т.е. дуешь туда - открывается с некоторым усилием и всасываешь - тоже самое.
4. Адсорбер - имеет три трубки и установлен в левом по ходу крыле под пластиковой защитой в колесной арке. Первая идет к клапану вентиляции бака и далее к впускному коллектору. Вторая через трубку сообщается с атмосферой. На третью насажена трубка от бака. Цель адсорбера собирать пары бензина в угольном фильтре, пока не откроется клапан вентиляции и все выпущенные из бака пары скопившиеся в угле всосет двигатель.
5. Клапан вентиляции - открывается при 60-70 гр. двигателя и только при повышенных оборотах двигателя, после чего впускная система начинает всасывать пары из адсорбера и бака. Клапан вентиляции бывает 2-х типов - электрический (установлен на левом крыле в двигательном отсеке) и пневматический (установлен на перегородке между двигательным отсеком и где коробка с предохранителями). С электрическим все просто - один конец идет на корпус, на второй + приходит из ЭБУ. Пневматический имеет третью, более тонкую (отходящую от него) трубку, идущую к воздушному термо-клапану (стоит на голове двигателя, вместе с другими датчиками). Этот термо-клапан в свою очередь соединен еще одной трубкой с впускным коллектором. Т.е. при нагреве термо-клапан открывается и затем должен сработать клапан вентиляции бака.
Функция воздушного клапана вентиляции бака:
Вентиляция (C)
Выпускной клапан (4) открывается при избыточном давлении 30-50 mbar; топливные пары текут к канистре с активированным древесным углем.
Проветривание (D)
Воздушный впускной клапан (6) открывается при вакууме 1-16 mbar в топливном баке. Воздушные или топливные пары втягиваются внутрь через канистру с активированным древесным углем.
Соответственно в баке может создаваться как избыточное, так и отрицательное давление:
Избыточное:
- испарения бензина
Отрицательное:
- разрежение создаваемого топливным насосом за счет разницы противодавления забора топлива из бака и обратки. Может проявляться в холодное время года, когда испарения бензина незначительны;
- вытягивание воздуха и паров из бака в впускной коллектор при забитой трубке адсорбера, которая сообщается с атмосферой.
Во всех случаях отрабатывает воздушный клапан вентиляции.
Ответ на вопрос "пшик должен быть наружу или внутрь" неоднозначен, т.к. это зависит от многих факторов, включая погодные условия.
Если авто не оборудовано системой вентиляции бака, то пшик будет всегда наружу.
Если машина оборудована системой вентиляции и она исправно работает, то в теплое время года в большинстве случаев будут скапливаться пары и за счет избыточного давления пшик будет наружу, а в холодное время года может наблюдаться пшик внутрь.
Здравствуйте.
вот многое причитал здесь но нужен дельный совет.
мерин служит уже 4-й год не было проблем ни в чем, все началось когда залил плохой бензин, день-два ездил нормально потом усе началось, обороты не брал глох на ходу обороты были низки ну он кое как их ровнял, во общем попытался я его оживить ездил какому-то мастеру показывал СО отрегулировал вроде норма была а потом опять такая же беда вот теперь стоим в гараже плохой бензин уже сожгли налил 96-ой думал пройдет не а не в том было, поменял фильтр топливный воздушный вроде норма, свечи обороты до 2500-3000 доходят и стоит как вкопанный чуть еще газу и закоптила (временами бывает) и дальше пошла набирать обороты. свечи снял посмотреть а там копать черная почистил завел минут 10 поработало заглушил проверил опять свечи снова черные.
Как быть в чем проблема. Поможете.
WDB1240231B212993(8)последняя не разберу
Виталя
Известная личность
черные свечи говорят о богатой смеси.попробуй отключить лямду, а вобще надо помярять давления в дозаторе мож ЭГРД залипло.
W124 2.0D 91
W168 А160 98 Edition One
W124 260E 85 АКПП в разборе
Продаю комплектующие для перехода на "Январь"
ruslan52400
Пользователь
черные свечи говорят о богатой смеси.попробуй отключить лямду, а вобще надо помярять давления в дозаторе мож ЭГРД залипло.
Виталя приветствую.
Спасибо что откликнулись.
во-общем тут у нас один деятель умудрился мне СО как-то настроить покрутил чуток вот думаю все из за него .
а нет такой возможности померить давление у нас тута такие мастера нето что померяют.
я по ней не так то уж и разбираюсь(в мерсе),так что можно доступными словами объяснить(хотелось бы самому все это сделать) если не трудно.
что это такое дозатор и ЭГРД. мануала тоже нет чтобы прочитать.
что посоветуешь .
Мороз
Известная личность
Вообщем нарыл инфу, инфа не моя, получается я как бы пират что-ли. Да простят меня.
Уф. Самая важная часть выполнена, занюхавшись бензина и перекурив вдали от машины мы проверили дозатор, форсунки, бензонасос.
Аналогичные системы КЕ на других авто тестируются также, но именно в Мерседесе за счет измерения падающего потока воздуха (на ауди восходящего и работать с тарелкой очень неудобно, сложно) все выполняется удобно и просто!
4. Можно приступить к электронике (бензонасос выключен) :
• Проверяем показания датчика температуры в головке блока для системы впрыска путем измерения его сопротивления. Требуемые значения: при температуре двигателя 0 град примерно 15-20 кОм, при температуре +85 град порядка 350-250 Ом. Вообще в книге приводится график изменения сопротивления от температуры, но важно понимать, что переход от холодного к горячему двигателю выражается в кОм. При значительном несовпадении показаний – датчик менять.
• Очень похоже ведет себя датчик температуры всасываемого воздуха (вставлен в корпус воздухана)
• Микрик холостого хода – проверить наличие замыкания/размыкания контактов (5-7 раз), при пропуске хоть раз – заменить
• Микрик дроссельной заслонки – проверить наличие замкнутого положения при отпущенном газе, отсутствии любых замыканий на всех положениях газа кроме максимального, для 3-х проводного – наличие замыкания при максимальном газе. Проверка 5-10 раз, при наличии единичного сбоя – рекомендуется заменить. Дроссельная сбоку справа снабжена винтом регулировки начального положения дроссельной заслонки, чтобы обеспечивалось замыкание/размыкание микрика.
• Резистор расходомера воздуха – замерять сопротивление между двумя верхними ножками. Старые модели с индексами на резисторе ….. 00х – порядка 700-850 Ом, с индексами ….0хх (двухзначное) – порядка от 1,4 кОм до 850 Ом. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. (без рывков и завалов, особенно в районе ХХ – малое опускание тарелки).
Можно приступать к регулировке.
Собираем всю систему обратно (форсунки, трубки, резиновые воздуховоды). При сборке обращаем внимание на отсутствие в трубках трещин, все затягиваем хомутиками дабы не было подсосов воздуха. Не забываем, что от клапана ХХ трубка была вставлена снизу в резинку-корпус инжектора.
Очень рекомендуется промыть маленький пластиковый стаканчик, служащий для соединения первой трубки от отсоса картерных газов и далее на трубку идущую к началу воздуховода к РХХ. Обычно этот стаканчик имеет пластиковую трубочку-отвод, на который одевается резинка и далее трубочка на регулятор системного давления. Это хитрый стаканчик в нем в донышке имеется маленькое отверстие для прохода воздуха, вот оно и может быть забито.
Все УРА – система собрана, все элементы стоят, разъемы одеты. Проверяем что все соединено правильно. Ставим реле бензонасоса на место, находим ключ-шестигранник 3 мм. – мы готовы пускать двигатель.
Вот тут нам и пригодиться приборчик – милиамперметр со средней шкалой и пределами измерений +/- 75 мА. Включаем его в цепь измерения тока ЭГД. Себе я сделал переходные разъемы и просто через разъемы подключаю прибор, дабы не резать один из проводов к ЭГД.
Да вот еще - проверяем предохранитель реле защиты от перенапряжения, чтобы потом не задумываться, почему нет пуска.
Включаем зажигание: кратковременно зажужжал насос, при правильной полярности на приборе ток под + 75 мА – ЭБУ работает. Пару раз вкл/выкл зажигание. Проверяем люфт тарелки расходомера. Все в норме.
Вращаем стартер и можем иметь 3 варианта:
1. пустился – даем прогреться, наблюдаем показания на мили амперметре, при появлении потряхиваний по мере прогрева выполняем подбор СО. Регулировка выполняется шестигранником на 3 – вставляем в шток на корпусе инжектора сверху и нажав вниз (почувствуется встреча с винтом регулировки) вращаем подбирая равномерность работы двигателя.
2. схватывает и глохнет – путем подбора по 0,25-0,5 обороту винта СО находим положение, при котором мотор запустится, далее п.1.
3. не схватывает – аналогично п.2., только можно подбирать и по 0,5-1,0 оборота в ту или иную сторону.
Данным винтом мы задаем контакт между тарелкой расходомера и плунжером дозатора (величину утапливания нажимом топливного плунжера), вдавливая или выпуская его увеличиваем или уменьшаем топливо в режиме ХХ. Данная регулировка как-бы мало зависит от других – можно добиться ХХ, но авто ехать не будет. В тоже время изменение величины налива на канал оказывает влияние на величину топлива на ХХ, правда не сверхсильно.
Но вот беда обороты ХХ завышены или плавают. Что делать?
Как правило дефект плавания оборотов (подгазовка) вызван резистором расходомера воздуха. Глушим мотор и включив зажигание меряем напряжение между двумя верхними ножками выбрав люфт тарелки расходомера (чуть нажав его вниз до положения ХХ). Я это делаю прямо на ХХ на прогретом авто. Обычно его величина +0,5-0,7 В. Если напруга сильно отличается необходимо подобрать положение резистора так, чтобы напряжение соответствовало норме. Резистор закреплен 4-мя винтами, закрытими боковыми заглушками, и под открутив чуть-чуть два правых можно мягко постукивая по резистору или чуть приподнимая его регулировать его положение. При отсутствии регулировки резистор прийдется снимать и проверять его состояние, а также попадание контактных лап на дорожки резистора.
Завышенные обороты как правило связаны с подсосом воздуха в инжектор, либо выходом из строя резистора, обрывом проводов резистора. При подсосах необходимо осмотреть все резиновые трубки и места их соединения. Бывали случаи разрыва нижней резинки корпуса инжектора (можно продиагностировать только полностью сняв корпус инжектора).
Опять все устранили, завелись и прогреваемся, величина ХХ в норме на прогретом двигателе. Меряем напряжение на ножках резистора расходомера и выставляем +0,5-0,8В на работающем двигателе.
По мере работы мотора и прогрева после 4-6 минут его работы стрелка амперметра начнет колебаться возле какого-либо значения. Обычно эти мелкие колебания (2-4 мА) составляют 2-4 колебания в сек - это в работу включилась лямбда, которая по составу выхлопных газов командует ЭБУ смесь обогащать или обеднять. При правильной полярности – значения в + означают бедную смесь, в минус – богатую.
При отсутствии колебаний необходимо проверить качество разъемов подключения лямбды. Диагностировать лябду достаточно сложно, проще менять, тем более, что подходит лямбда ВАЗ 2110 , только лишний серый провод нужно прикрутить к массе.
Немножко поганяем двигатель на 2500-3500 об/мин и далее подбираем СО на ХХ путем подгонки винтом СО показаний тока ЭГД на ноль.
Богатая смесь – винт СО против часовой, бедная – по часовой.
Двигатель прогрет до рабочей температуры, обороты ХХ в норме. Пробуем прогазовки. Разгон активен, хлопков нет, дыма из глушака нет, а что с расходом и приемистостью?
Переход с газа на ХХ плавный, без провала оборотов. Часто появление провалов обусловлено загрязненностью дроссельной заслонки, Она имеет калиброванный зазор на ХХ для прохода воздуха и если грязи много, то двигатель пытается заглохнуть. Ему это не дает сделать регулятор ХХ, но он инертен и получается провал в оборотах.
Проверяем показания амперметра на различных режимах – если с составом смеси все ОК, то стрелка прибора будет практически возле нуля на всех режимах. Если отклонения от нуля больше 10-15 мА в любую из сторон – провести регулировку величины подачи топлива винтом ЭГД с шагом подбора не более Вј оборота винта. Крутить ЭГД более 2-х оборотов вообще не рекомендуется, у него настройка достаточно тонкая, чувствительность порядка 1/8 оборота.
Практикой замечено, что хорошая тяговитость достигается, когда смесь несколько обогащена в районе оборотов 2000-2800 (показания приборчика примерно до – 10 мА в сторону забеднения (минусовой ток), при этом расход близок к паспортному).
Заодно проверим работу ЭБУ на всех режимах контролируя ток ЭГД. Итак:
- пуск хол. двигателя – ток обогащения от 50 до 75 мА
- после пуска как правило – ток обогащения под 35-45 мА и далее плавно уменьшается к нулю по мере прогрева.
- резко газ и его сброс – ток на отсечку топлива при оборотах свыше 1350 об/мин (ток отсечки свыше 75 мА) и при переходе на ХХ кратковременно в обогащение до + 20-40 мА. (на хорошо прогретом кратковременный импульс может отсутствовать).
- на ХХ по мелким колебаниям стрелки видно управление составом смеси.
ВСЕ ЭБУ – работает, что означает, что все элементы дают свои сигналы и проводка от них к ЭБУ цела.
До начала такой полной диагностики существует простая народная диагностики и поиска больного компонента системы впрыска в случаях, если на ХХ двигатель работает неустойчиво. Поочередно ключиком примерно на 17 на работающем двигателе вежливо обстукиваются все компоненты – дозатор, каждая форсунка, РСД, РХХ, ЭГД). При постукивании не должно наблюдаться изменение в работе двигателя. Иначе с данным элементом есть проблемы.
Бессмысленная вещь. Разве что пыльники рвать. Обычный пыльник не растянется так. А если и растянется-не вижу смысла. Ведь шрус итак почти снят. Его просто выдернуть осталось. Другое дело, если бы не откручивая гайки, не снимая шаровой, и не отводя ступицу это работало-то да! А так полная бессмыслица. Есть пыльники, которые сбоку надеваются. У них продольный разрез пазовый. И клей. В Швеции такие продаются. Не знаю, как у вас. Но я не доверяю такому бреду тоже.
Фишка к прорезом клапана в трубке работает отлично, но нужен резиновый медицинский жгут которым пережимают руку при капельницах. В любой медтехнике 100 руб. Пользуюсь много лет - отлично.
КРАСАВА закажу датчик и сделаю сам!! У меня температура поднимается ОЧЕНЬ долго и не доходит 90 примерно на 83 стоит!
Я из главного цилиндра сцепления выгнал воздух, а из рабочего когда штуцер откручиваю по капле жидкость выходит, в чем проблема может быть?
Миша подскажи : почему нельзя откручивать датчик атмосферного давления. при чистке дросселя я его откручивал. сейчас мучаюсь со скачками хол.хода (адаптация не помогла. раньше было все хорошо. хотел как лучше. двиг. в20z1. сейчас я в полном тупике.
Привет! При прокачке машину заводим или нет? У меня фокус 1, после двух качков педаль тормоза очень упругая, а заведёш проваливается. Как понять?. Спасибо!!
Здравствуйте. Возможно сталкивались со следующей причиной: на холостом ходу обороты 2500 оборотов, поменяли клапан холостого хода и дроссель, не помогло, что еще может быть причиной столь высоких оборотов? Машина: тойота ярис 1999 г.в., двигатель 1 л. 1 SZ
В 3-х местах где калодка соприкасается с опорным диском надо мазать графиткой или другой смазкой на опорном диске где надо мазать есть три квадратика откуда я это взял инструкцию по замене калодок просто увидел раньше так не делал а сейчас делаю полёт нормальный и про ручник забыл что подвести его надо так как трос на старые калодки был отрегулирован а новые калодки барабаны трос провисает ПОДТЯНУТЬ ЕГО НАДО ПОТОМ РАЗ ПЯТЬ ПОДЁРГАТЬ ИЗ САЛОНА РУЧНИКОМ ПОТОМ ПОДТЯНУТЬ ЕЩЁ РАЗ ТРОС И ВСЁ.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Далее выгибаем трубку на днище, прокладывая таким образом, чтобы после установки подрамника и пружин, ничего ничему не мешало. Отмеряем, отрезаем лишнее труборезом и обрабатываем торец от заусенцев и прочего.
Важно обработать трубку внутри, чтобы развальцовочный пуансон (адаптер, проставка) свободно заходил, без перекосов. Зажимаем в зажим(матрицу) в отверстие 3/16, оставляя снаружи миллиметров 6 примерно, берем пуансон 3/16, саму развальцовку и аккуратно давим до упора.
Очень важно не забывать про штуцера и своевременно их насаживать на трубку в правильном порядке.)
Вопрос с креплением тормозых трубок решил следующим образом. Взял скобу фиксатор для металлорукава 10мм, армированный шланг с внутренним диаметром 5мм и саморез с прессшайбой. Шланг нарезаем кусочками нужной длины, разрезаем вдоль и одеваем на трубку, а на шланг уже скобу, предварительно подогнутую под диаметр шланга. Далее все это крепим саморезом к днищу. Я после закручивания саморез выкручивал и обильно мовилил место крепежа и сам саморез. Чтобы меньше гнило.) Не будет лишним и кроме скобок одеть на трубку несколько кусочков шланга в самых тесных местах. Чтобы исключить возможность перетирания трубки об кузов. Как то так это выглядит.
На ржавую трубку подкачки левого цилиндра(амортизатора) внимания не обращать, она там просто для понимания, как закрепить новую.
Для крепления трубок подкачки была куплена в строительном магазине алюминиевая полоса 15х2мм. Далее Режем ее кусками примерно по 12-13см.
Немного облагораживаем углы и выгибаем так, чтобы полученное отверстие по диаметру было чуть меньше, чем трубка подкачки одетая в шланг.)
Дальше сверлим отверстие для зажима трубки (у меня это 6мм, других коротких болтиков с гаечками в гараже не нашел), выгибаем пятку и крепим на днище тем же саморезом с прессшайбой. Примерно так вышло:
Трубки подачи и обратки масла системы подкачки амортизаторов крепил примерно так же, как и тормозные. Только 2 скобы развернул ушками друг к другу, чтобы лишних "дырок" в днище не делать. И шланг для этих трубок взят с внутренним диаметром 6мм. Фото на днище сделать не удалось, смоделировал на бумаге.
Соглашусь со всеми, кто скажет что это колхоз, что так нельзя. Но тем не менее мне понравилось. Просто, быстро, доступно и надежно. По материалам на все трубки по днищу — пакетик скобок, 2 десятка саморезов и 2 метра шланга. Итого примерно 7$ вместо ста с лишним за оригинал. Да и выглядит внешне мой вариант по крайней мере не хуже, по-моему…
Читайте также: