Замена щеток опель вектра б
Напоследок, список работ при пробеге 158 тысяч, вектра С, комментарий мастера
"В блоке заменены щетки и подшипники, восстановлен коллектор (обычная процедура). Обновили прошивку до 5-й версии, она как раз сделана для устранения (уменьшения вероятности появления, если точнее) ошибки 1607, в ней оптимизирован алгоритм работы с электроприводом сцепления на менее частые обращения к нему, т.е. на более долгий срок эксплуатации.
А сцепление вовсе не за компанию, там до заклепок уже дошло, Вам должны были показать его. Есть методы диагностики, которые позволяют оценить состояние сцепления, не снимая КПП. Если сцепление в первый раз меняете, то это нормально на таком пробеге.
Есть увеличенный ход вилки 1-2 передач (11.02 мм), но еще поживет, тыщ на 60-80 хватит.
Покатаетесь 500-1000 км, приезжайте, я посмотрю адаптацию (бесплатно) для профилактики. Новый диск к маховику притрется, точка немного сместится. "
Итак, началось всё прекрасным летним июльским пятничным вечером 2008 года, который не предвещал никаких плохих новостей. Привёз я родителей на дачу, заглушил машину, открыл ворота, поворачиваю ключ, а на приборке только лампочки "чайник" да "выкинь дрыгатель" горят Ну вот, думаю, приехали. Завёлся, загнал машину, заглушил и оставил так отдыхать до утра. Утром решил понять, что ж за фигня такая. При осмотре сигнального провода с генератора всё стало ясно, а именно
Поскольку напряжение скакало в сети, да и клемму перепрессовывать неудобно было, решил снять и осмотреть генератор. После откручивания всех креплений пациент был вынут на свет божий
Французский делко реми, однако Виден радиатор большого диодного моста и сами диоды. А ещё присмотревшись, можно увидеть оставшуюся клемму от сигнального провода на контакте регулятора напряжения
И тут пришёл мой друг, глянул на сий девайс и сказал: "А давай его разберём, а?". Хм, а почему бы и нет? Сказано - сделано
Первым делом все крепления заливаются WD-40, чтобы был шанс их открутить Затем откручиваются 3 длинных болта, стягивающих корпус
Затем нужно отделить заднюю часть генератора (где находятся щёточный узел, регулятор напряжения и 2 диодных моста). Чтобы было понятней покажу так
Часть 1 в чём-нибудь закрепляется (я зажимал в тиски за гайку, крепящую крыльчатку вентилятора), а части 2 и 3 вытягиваются наверх. Не тяните за часть 3, она первее выскакивает с катушки 2 и есть шанс повредить провода катушки. Лучше подцеплять за саму катушку. Я ставил отвёртку в пазики на катушке и аккуратно тянул наверх. Стоит сделать метки на части 1 и части 3, чтобы потом собрать так же, как было до разборки. После некоторых танцев получаем
Хе, генератор то менялся Машина 1989 г.в., а генератор 2002
Ещё остаётся задняя часть с потрохами (её почему-то не сфоткал). Откручиваем 3 гайки, держащих катушку, и вынимаем катушку на свет божий. Проверяем целостность проводов в катушке и прямой пробой их на массу (больше простой тестер сделать не позволит).
Затем откручиваем гайку "-" и токоизоляционную большую красную гайку "+"
После откручиваем 3 болтика (один из них под головку E5) держащих щёточный узел и регулятор напряжения
Не потеряйте токоизоляционную шайбочку под большим диодным мостом, через которую проходит болт "+"
Ну вот, перед вами и все потроха генератора
1. Большой диодный мост
Поскольку катушка выдаёт 3 синусоиды, а машина ездит на постоянке, то его задача выпрямлять напряжение и отрицательную часть подавать на "-", а положительную на "+". Проверяем тестером. Если будут вопросы - отвечу в личку.
2. Малый диодный мост
Его задача выдавать положительную составляющую на щётку. Таким образом, он должен прозваниваться только в одну сторону Снова проверяем тестером.
Посмотрев внимательно на токосъёмные кольца и щётки, заметил неприятную выработку. Кольца шлифовать не решился, а вот щётки заменил
3. Щёточный узел (с новыми щётками)
Там ещё должны быть 2 пружины, которые прижимают щётки к кольцам, но их не сфоткал
4. Регулятор напряжения (со снятой планкой крепления к "+"-овому болту)
Все металлические части регулятора (в том числе и те, которые выглядят, как гаечки) являются его контактами
5. Катушка (статор)
Если открутить гайку (которая на фотках зажата в тисках), то можно снять крыльчатку охлаждения генератора и вынуть сам ротор. Откроется доступ к подшипнику и его можно будет заменить (если он совсем разбит). Но мне не удалось скрутить эту гайку и фоток нема
После промывки, проверки и доводки (если таковая нужна) можно начинать сборку.
1. Устанавливаем планку крепления к "+" на регулятор напряжения и крепим регулятор в корпус болтом под torx
Второй вывод регулятора напряжение должен чётко попасть в гнездо на крышке
2. Устанавливаем большой диодный мост. Не перепутайте полярности! Большой болт "+" слева (где планка от регулятора), маленький "-" - справа. В принципе, на самом диодном мосту сделаны пазы для болтов, но если приложить усилия, то большой болт можно и в меньшее отверстие запихнуть Не забываем под "+" положить токоизоляционную шайбу
Внимательно проверяем, чтобы "+" не коротил.
3. Устанавливаем щёточный узел и маленький диодный мост. Обратите внимание, на болтиках, крепящих щётки, тоже надеты токоизоляционные насадки. Проверьте их целостность. Эти болтики тоже не должны коротить! Устанавливая щётки в щёточный узел можно видеть паз для вставления крепежа, чтобы зажать щётки. В этот паз можно засунуть свёрлышко. Я туда пихнул просто проволоку. Поскольку (когда фоткал) изначально забыл эту проволочину воткнуть, то некоторые фотки будут без неё В общем, ниже разберётесь
На фотке выше щётки должны быть зажаты свёрлышком. Ну, или другим удобным девайсом
4. Устанавливаем катушку клеммами на болтики Ну и затягиваем там гаечки
5. Смазываем игольчатый подшипник (я забивал туда литол) и надеваем часть с ротором. В самом начале мы делали риски, вот сейчас они понадобятся, чтобы собрать так же, как и было до разбора
Затем вставляем стягивающие болты и закручиваем РАВНОМЕРНО, постоянно проверяя свободное кручение ротора. После затягивания вынимаем свёрлышко и слышим, как прижимаются щётки к токосъёмным кольцам. Далее проверяем, что ротор свободно крутится е без всяких хрустов/скрипов и люфтов. Устанавливаем на машину, натягиваем ремень, заводим пипелац и радуемся 14,4 В, выдаваемым генератором на ХХ без нагрузки
самая большие ошибки при использовании светодиодов это 1 использование светодиодов. 2.использование плохих светодиодов 3 использование светодиодов с ЯВНО НЕДОСТАТОЧНЫМ охлаждением.Что мы видим в большинстве ламп. У моего приятеля на Opel вектра и без щётки генератора куча чем заняться можно )
Подскажите что может быть? При включении зажигания не горит зарядка, генератор после ремонта, менялись вроде щетки, чистился. До этой поломки за несколько дней заметил что при запуске двигателя горела лампа зарядки тускло, при повышении оборотов, лампа все больше гасла, а-то и вообще тухла, приехал домой, сели аккумуляторы полностью, решили что генератору пришёл п. ц, 25лет машина не разу не в скрывалась, все заводское, митсубиси кантер дизель, отдали на ремонт, сказали что забитый в хлам, щенок почти нету, сделали, пару дней поработал и опять сели аккумуляторы, не может прокрутить стартер. В чем может быть проблема? Генератор опять, реле, аккумуляторы или проводка. Приборов хреново нету что б проверить. Может есть народные методы проверки, елементарные) подскажите)
Редкие трудности с щёткой генератора это еще ничего Ж)) Привет посмотрел твой ролик про ремонт генератора очень хорошо. У меня проблема такая же, только держит примерно неделю. Твой совет у меня нет всяких приборов как узнать?
Здравствуйте Валерий, меня зовут Антон, отличный канал, спасибо вам за это. И вот такой вопрос у меня, кипит аккумулятор, в чем может быть проблема? Заранее благодарю.
3. Открутите три стяжных болта, снимите кожух стороны привода и ротор со второй половины кожуха и статора (см. иллюстрацию).
4. Проверьте состояние колец генератора, при необходимости очистите их тканью или очень мелкой наждачной бумагой (см. иллюстрацию).
5. Открутите и снимите три гайки и шайбы, крепящие проводку статора к выпрямителю, снимите сборку статора (см. иллюстрацию).
6. Открутите винт и поднимите диодную сборку.
7. Открутите два винта, крепящие щеткодержатель и регулятор напряжения к кожуху с кольцом скольжения, снимите сборку щеткодержателя. Заметьте расположение изоляционных шайб под головкой винта.
8. Проверьте, чтобы щетки свободно двигались в направляющих, и чтобы их длина была в пределах, данных в Спецификациях. Если Вы сомневаетесь относительно состояния щеток, лучше заменить их.
9. Чтобы установить новые щетки, распаяйте контакты старых щеток от щеткодержателя, и припаяйте на их место новые.
10. Проверьте, чтобы новые щетки свободно двигались в направляющих.
Установка
11. Перед установкой сборки щеткодержателя, закрепите щетки в фиксированном положении, используя кусок провода или сверло.
12. Установите сборку щеткодержателя так, чтобы провод или сверло выступили наружу через паз в кожухе с кольцом скольжения, зажмите винты крепления.
13. Установите диодную сборку и сборку статора в кожух, закрутите винты и гайки.
14. Соберите кожухи с ротором вместе, выровняв предварительно сделанные метки. Вставьте и зажмите три стяжных болта.
15. Извлеките провод или сверло из паза в кожухе с кольцом скольжения так, чтобы щетки опирались на кольца генератора ротора (см. иллюстрацию).
16. Установите генератор, как описано в Главе 9.
Генератор типа Bosch
Снятие
17. Отсоедините главный воздухопровод от воздушного фильтра, воздушного блока или корпуса дросселя, в зависимости от модели, и снимите это для улучшения доступа.
18. Отсоедините электропроводку аккумулятора.
19. Если требуется для улучшения доступа, генератор можно удалить, как описано в Главе 9.
20. Открутите два винта крепления, извлеките сборку щеткодержателя/регулятора напряжения (см. иллюстрации).
21. Проверьте, чтобы щетки свободно двигались в направляющих, и чтобы длина щеток была в пределах, данных в Спецификациях (см. иллюстрацию).
Если Вы сомневаетесь относительно состояния щеток, лучше заменить их следующим образом.
22. Отпаяйте провод щетки от щеткодержателя. Снимите щетку. То же сделайте с оставшейся щеткой.
Установка
23. Обратите внимание, что всякий раз при установке новых щеток, также необходимо устанавливать и новые пружины.
24. Установите новые пружины в щеткодержатель, вставьте новые щетки, и проверьте, чтобы они свободно двигались в направляющих. Если они заедают, слегка подточите их мелким напильников или наждачной бумагой.
25. Припаяйте концы проводов щеток к щеткодержателю, следите за тем, чтобы не припой не попал на скрученный провод.
26. Проверьте состояние колец генератора, если необходимо очистите их тканью или очень мелкой наждачной бумагой (см. иллюстрацию).
27. Установите сборку щеткодержатели регулятора напряжения, зажмите винты крепления.
28. Где необходимо, установите генератор, как описано в Главе 9.
29. Повторно соедините проводку аккумулятора.
30. Установите главный воздухопровод.
Снятие
31. Снимите генератор, как описано в Главе 9.
32. Снимите пластиковую крышку с задней части генератора.
33. Открутите два болта, крепящие щеткодержатель к задней части генератора, один болт также крепит конденсатор подавления помех.
34. Снимите конденсатор подавления помех, затем извлеките щеткодержатель, отмечая положение плоского разъема на боку.
35. Проверьте, чтобы щетки свободно двигались в держателях, и чтобы длина щетки была в пределах, данных в Спецификациях. Если Вы сомневаетесь относительно состояния щеток, лучше заменить их.
36. Проверьте состояние колец генератора, очистите их тканью или мелкой наждачной бумагой.
Установка
37. Установка щетки проводится в обратном порядке.
Opel Vectra C, Signum. Снятие и установка регулятора напряжения, проверка и замена щеток генератора
Снятие и установка регулятора напряжения.
1. Снимите генератор (см. Раздел 10).
2. Отпустите 2 гайки, выверните винт и снимите защитную крышку с генератора (см. сопр. иллюстрацию).
 |
| 11.2 Гайки (1) и винт крепления защитной крышки генератора |
3. Выверните 3 болта (см. сопр. иллюстрацию) и снимите регулятор напряжения с генератора. При необходимости снимите и замените щетки
 |
| 11.3 Регулятор (4) напряжения |
4. Установка производится в обратном порядке.
Особенности двигателя Y30DT
6. Зажмите генератор в тисках, выверните 3 болта и снимите термозащитный экран с генератора.
7. Снимите с генератора передний воздушный канал. Выверните крепеж ный болт, отпустите 2 гайки крепления заднего воздушного канала/защитной крышки генератора.
8. Осторожно отсоедините промежуточный элемент воздушного канала выверните 3 болта и снимите регулятор напряжения.
Проверка и замена щеток генератора
9. Снимите регулятор напряжения (см. выше) и проверьте длину щеток. Щетки необходимо заменить, если они выступают из щеткодержателя на 5 мм и менее, либо разница в длине щеток более 1 мм. В случае необходимости отпаяйте провода и снимите изношенные щетки.
10. Проверьте на износ контактные кольца, при необходимости проточите и отполируйте их — обратитесь на СТО компании Opel.
12. Очистите контактные поверхности проверьте жесткость пружины, при необходимости замените.
13. Вставьте в новые щетки с пружинами в щеткодержатель (см. сопр. иллюстрацию) и припаяйте электрические провода.
 |
| 11.13 Установка щеток (А) в щеткодержатель (С) |
Замечание: При выполнении пайки щетки необходимо удерживать плоскогубцами за провода во избежание попадания припоя непосредственно на щетки, иначе они становятся жесткими и не пригодными для эксплуатации.
14. Установите регулятор напряжения и закрепите его.
15. После установки проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе.
16. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.
Ремонт(ревизия) генератора Опель Вектра Б дизель Y22DTR
При запуске двигателя был свист в области генератора и запах жжённой резины, о шкив можно было получить ожог. Машина всё равно была разобранна и попутно пришлось ремонтировать генератор. Собственно генератор снимается легко, два длинных болта и два провода которые крепятся гайками.Процесса разборки генератора нету, там так же сложного ничего нет. Разбирать всегда легко, а вот собирать посложнее! Сам генератор был ОЧЕНЬ грязный, внутри его было масло с мелкой резиновой крошкой. Статор с ротором просто напросто склеивался из-за грязи и провернуть его руками было очень тяжело, соответственно ремень просто буксовал на шкиве, изнашивался сам ремень и шкив!
Я еле достал ротор из статора так как у меня он просто склеился из-за резиновой крошки от ремня и масла! Жалко фоток не сделал, там был УЖАС. Сразу скажу статор я чистил смесью из всего что было в гараже бензин, уайт-спирит, горячая вода, стиральный порошок.
Правда я сильно не рисковал так как переживал за обмотки при нанесении бензина и уайт-спирита я долго не давал ему лежать и смывал всё это дело ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ С ПОРОШКОМ под давлением, а в перерывах он лежал в обрезанной пластиковой канистре тоже с горячей водой и мыльным раствором! С ним ничего не стало!
Токосъёмные кольца были с выработкой 0.6-0.7мм, их не трогал и ничего с ними не делал так как они ещё заводские, а толщина заводских колец=2мм! Заводские токосъёмные кольца приварены к обмоткам контактной сваркой НАВЕРНОЕ, но купить их можно и поменять самому. На просторах интернета можно найти видео-отчёты о замене токосъёмных колец.
Подшипник маленький со стороны колец я сменил на новый так как старый шелестел, наверное высохла смазка, снимал его съёмником, варварские способы с генератором лучше не применять, делать всё аккуратно и без спешки.
Маркировка на старом подшипнике была вот такая может кому пригодится 6003DU8 NSK размеры его 35мм наружный диаметр и 17мм внутренний.
Шкив однозначно подлежал замене, его сточило до неузнаваемости так как ротор и статор склеивались между собой, ремень попросту сточил шкив он ещё стоял заводской (алюминевый), а новый стальной. Старый шкив снимал съёмником, он плотно садится на вал, а вот новый шкив на вал оделся свободно, поэтому гайку на валу лучше затянуть посильнее, но конечно в меру разумного. На шкивах никаких опозновательных надписей нет, поэтому при покупке нового шкива с собой берите старый для сравнения.
Конечно при разборке генератора желательно менять и большой опорный подшипник, но я этого не делал. Ставить лучше подшипники из дорогих так как дешёвые ходят недолго, но это дело каждого, экономика должна быть экономной. Кольца тоже желательно протачивать, но проточить их может обойтись дороже новых.
Читайте также: