Опель астра не едет автомат

Обновлено: 10.05.2025

Есть немало причин, по которым двигатель теряет свою мощность, особенно при ускорении. Некоторые из этих распространенных причин таковы:

Механические проблемы: низкая компрессия в двигателе, засоренный топливный фильтр, грязный воздушный фильтр, засоренный выпускной коллектор.
Неисправность датчиков: датчик положения распределительного вала, кислородный датчик (лямбда-зонд), датчик коленчатого вала.
Проблема с форсунками, топливным насосом, плохие свечи зажигания.

Причины потери мощности

Низкая компрессия
Чтобы двигатель внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивал достаточную мощность автомобиля, необходимо хорошее сжатие (компрессия) цилиндров. Если компрессия низкая, то и мощность двигателя будет низкой. Для устранения потери компрессии требуется провести диагностику сжатия цилиндров.

Засоренный топливный фильтр
Топливный фильтр расположен между топливными форсунками и топливным насосом. Работа топливного фильтра состоит в том, чтобы фильтровать бензин от любых примесей, которые могут в нем присутствовать. Это буквально барьер, между загрязнениями в бензине и ДВС автомобиля. Если фильтр засорен, то загрязняющие вещества попадают в ДВС, в результате чего общая функциональность автомобиля и мощность двигателя будет снижена. Самое простое решение засоренного фильтра - его замена.

Засоренный воздушный фильтр
Камера внутреннего сгорания смешивает бензина и воздух, чтобы генерировать энергию, необходимую для запуска вашего авто. Прежде чем воздух дойдет до камеры, он должен пройти через воздушный фильтр, который отсеивает насекомых, мусор и другие виды примесей. Если эти примеси попадут в ДВС, они могут вызвать серьезные повреждения. Как только воздушный фильтр засоряется, он ограничивает количество воздуха, поступающего в камеру внутреннего сгорания. Это негативно скажется на функциональности авто, поскольку мотор не сможет производить достаточное количество энергии для запуска авто. В таком случае следует поменять или очистить воздушный фильтр.

Засоренная выхлопная система
В выхлопной системе есть два фильтра: глушитель и каталитический нейтрализатор. Работа каталитического нейтрализатора заключается в том, чтобы сократить количество загрязнений, образующихся из-за выхлопных газов.
Задача глушителя уменьшить количество шума. Если выхлопная труба или любой из фильтров засорится, то снизится производительность двигателя, уменьшив его мощность.

Неисправный датчик положения распределительного вала
Датчик положения распределительного вала автомобиля отвечает за сбор информации о частоте вращения распредвала авто и последующую передачу ее в электронный блок управления (ЭБУ). Блок ЭБУ представляет собой компьютер, который имеется у большинства автомобилей. ЭБУ управляет временем впрыска топлива и зажигания, как только получит информацию о частоте вращения распределительного вала. Когда датчик положения распредвала неисправен, он не сможет передавать информацию в электронный блок управления. Поэтому производительность ДВС будет заметно снижена.

Неисправность датчика массового расхода воздуха
Основная обязанность датчика массового расхода воздуха измерять количество поступающего в двигатель воздуха, а затем сообщать об этом количестве в модуль управления трансмиссией. Модуль использует эту информацию для расчета нагрузки на ДВС. Если произойдет какая-то неисправность с датчиками, то производительность ДВС снизится.

Неисправность кислородного датчика
Кислородный датчик (лямбда-зонд) измеряет количество выхлопных газов. Электронный модуль управления использует эти данные для определения соотношения воздуха и топлива в двигателе транспортного средства. Датчик кислорода расположен внутри потока выхлопных газов. Он позволяет системе газораспределения и впрыска топлива эффективно выполнять свою работу. Но если произошел сбой работы кислородного датчика, то он не может передать точную информацию о соотношении воздуха и топлива. По этой причине двигатель теряет мощность, а его работа оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Засоренные топливные форсунки
Топливные форсунки являются ключевой частью топливной системы и важным компонентом управления двигателем автомобиля. Они расположены внутри топливной системы автомобиля, их основной задачей является распыление топлива внутри ДВС. Компьютер управляет топливными форсунками и временным интервалом, в который форсунки распыляют топливо в двигатель. Если топливная форсунка повреждена, засорена или вышла из строя, то мотор не может производить достаточное количество энергии для запуска транспортного средства.

Проблема с топливным насосом
Задача топливного насоса состоит в том, чтобы брать топливо из бензобака и перекачивать его в двигатель автомобиля. Кроме того, топливный насос обеспечивает подачу топлива под нужным давлением, для максимальной производительности двигателя. Когда топливный насос выходит из строя, то возникают проблемы с мощностью и ускорением автомобиля.

Изношенные свечи зажигания
Свечи зажигания являются ключевым компонентом двигателей внутреннего сгорания. Если свечи зажигания вышли из строя, то производительность двигателя снижается. После того как катушка зажигания посылает электрический импульс на свечи зажигания, они передают этот импульс в виде электрической искры в камеру сгорания, так что воздушно-топливная смесь воспламеняется электрической искрой.

Неисправность катушки зажигания
Катушки зажигания являются электронным элементом управления, который преобразовывает 12 вольт энергии, вырабатываемой автомобилем, в 20 000 вольт. Это напряжение необходимо для того, чтобы создать электрическую искру, которая может воспламенить воздушно-топливную смесь. В случае отказа катушки зажигания снижается мощность двигателя и автомобиль не может разогнаться.

АКПП то едет то не едет

Данной симптоматики на форуме не встречал, поэтому решил создать новую тему.
До сегодняшнего дня проблем не было, 2 тыщи назад менял в коробке масло.

Сегодня после практически непрерывного пробега 200 км (при спокойной езде, без обгонов и пробок) начались проблемы такого характера - если бы это была механика - то я бы сказал пробуксовка практически сдохшего сцепления.
При разгоне движок ревет - машина очень туго разгоняется. Тяга идет плавными рывками. Всё хуже и хуже на протяжении 10 км. Выскочила ошибка. На шевеления селектором 1-2-3-D - никакой ощутимой реакции. Проехал еще 5. Потом вообще ехать перестала. Постояла полчаса - опять поехала но не долго (пару км). После 2 часов простоя и поездки на эвакуаторе удалось въехать своим ходом достаточно крутую на эстакаду (слава Богу, а то гемор ее туда затаскивать воротом). Когда поужинал и пошел ошибки читать - больше не поехала.

Ошибки такие:
41: Ошибка переключения передачи сбой гидравлики - Отсутствует
47: Защита понижающего переключения - Отсутствует
39: Отсутствует сигнал выходной частоты вращения трансмиссии - Intermittent
Ну первые две - это может когда я селектором на ходу щелкал, а последняя действующая.

Что успел поглядеть опельсканом:
1-я часть параметров

2-я часть

Газанул в пол.

Насколько я понял сама коробка работает (по крайней мере выходной вал наверное крутится), но колеса не крутятся.
И как думаете, что сломалось?

PS/ Масло проверил в первую очередь. Чистое, без эмульсии, антифриз в норме и тоже чистый. Но уровень масла выше чем надо (был нормальный) - как на незаведенном движке.

обычная симтоматика имхо помершего коробаса, очень уж коварная эта ошибка 41 :mrgreen:
в общем - это пробуксовка фрикционов на горячую и есть.
идет несоответствие оборотов по входящему и выходящему валов, мозги акпп начинают шалить по скоростям и уходят в аварию.
причина скорее в потере давления на горячую в результате умирающего маслонасоса, или отъелась грязь и позабивала гидроблок!
кстати высокий уровень (неменяющийся) и говорит о том что насос нифига не качает!так что скорее первое!
причем на холодную будет немного ехать, пока масло "погуще" и насос справляется, а как нагреется усё, но чуть помучаешь перестанет и на холодную ехать.
поэтому тут походу вскрытие или покупка б/у коробаса.
какую жидкость кстати залил??

И еще вопрос по снятию (не снимал сам ни разу, работать буду на эстакаде) - как лучше вывесить движок при снятии подрамника? Могу траверсу сварить, одной поперечины хватит? Ставить ее по диагонали и крепить движок за две проушины или поперек и за одну? Или не париться, снять капот и держать лебедкой сверху?

Монтёр по маслу. имхо либо оригинал, либо проверенный форумом мобил 220.
с учетом, что пролежала 8 лет. как лежала и т.д. даже не знаю.
я б наверно хоть крышку гидроблока или входного вала снял, чтоб глянуть, что там творится.
и менял жижу в несколько подходов.
по вывешиванию не парься, обычной лебедкой к потолку да и все, я так делал, если в гараже.
а на эстакаде. есть где то ж тема как человек снимал, просто разложив поперек бруски.
ну и естественно цепляться за 2 уха.

В экзисте оригинала не нашел. и 90350342 и 19 40 700 - выдает только заменители других фирм. Коды со старой канистры. Мож код теперь другой?

Сегодня пока начал готовиться снимать -обратил внимание на следующее - блокировка колес на паркинге не работает. И думаю с насосом это не должно быть никак связано. Понятно что коробка не жилец, но интересно.

если проверял на вывешенных колесах, то так и должно быть.
ну и для самоуспокоения я б шлицы проверил на внутренних шрусах.

Да я их уже снял. Там всё в порядке. До этой поломки каробаса я болты колесные сдергивал на вывешенном переде, а сегодня не смог.

. а на месте (на"земле") паркинг же работал?!так что забей.
когда одно колесо вывешено, в второе на земле, тогда крутиться оно не будет.
а когда оба - только в путь.

В том то и весь прикол, что на земле, что в воздухе, что одно, что оба - колесные болты откручивал полметровой трубой - не провернешь. После этой истории толкать машину на паркинге не пробовал. Да ладно - вскрытие покажет- просто интересно.

А чего с ней еще можно делать? :D Сдать на металлолом не разбирая? Пробег у нее 300. Так изучить конструкцию хоть. :D (Запасная то есть, моя, была исправна, пока машину не раздолбали, с пробегом 130 тыщ)

я свой конченый с такимиже симптомами продал очень быстро за 3000ру
по идее можно резиночки поминять и пластиковые сепараторы, был гдето фотоотчет. но чтоб разобрать и собрать нужно дохрена места чтоб разложить, верстак метров 5 длиной как минимум
там пачти все винтики разной длинны и путать их местами нельзя. плюс нада приспособы делать чтоб насос снять и нетолько его, там 3 спец сьемника нужно
вобщем ето геморой. но починить можно, запчасти продаються. я решил не париться.

И вопрос ко всем (продумываю заранее) - гидротранс при сборке - после того как пристыковал коробку- как удобнее поймать отверстия и прикрутить к планшайбе? Пруток с резьбой?

Колено крутишь пока отверстие в маховике не совпадет с технологическим отверстием в блоке, дальше через тех.отверстие в Акпп или сняв стартер прокручиваешь пальцами иль еще чем бублик, поймав наживляешь болт.
первый наживишь дальше проще.просто вращай колено и прикручивай по кругу.
Только смотри там бублик не любых положения прикручиваются.будешь снимать метку поставь.

aksebai
Что за тех отверстие, снизу под круглой пластиковой заглушкой? И почему не в любых - чо-то в книжке про это ни слова, да и бублик уж другой будет, как их правильно совмещать?

Да под заглушкой.
Ну раз бублик будет другойз,значит перед его установкой надо будет примерить к маховику и поставить метку.
Имеется ввиду что он ток в одном положении к маховику прикручивается.в другихг просто напросто отверстия под крепежные болты не совпадут.
А если заранее не прикинуть, будешь долго потом при установленной акпп отверстия совмещать.з

нее , бублик должен быть в КАРОБКЕ!! при установке замени акпп

прикрутить и совместить его с флекпластиной плевое дело. а вот вкладыши сальник кончить при установке это за милую душу.

не вытягуй бублик с каробаса не в коем случае!! учись откручивать его от флекспластины. там спереди окно, в оне все отлично видно , головка влазит болты крутяться.

и сделай какоенить подобие траверсы. один фиг ты каробас не подымиш. а так шпильку купил и крутя гайку подымаеш. ну или гусем. гусем удобнее
на аф22 есть чотко по центру тяжести петля.. зепляеш за нее и каробас ровнехонько весит неперекособочиваясь нужно просто поднять до уровня двигателя и соединить их.

да неее. вы наверно меня не так поняли.или я блин не так выразился :oops:
я ни в коем случае не советую автору устанавливать сначала бублик, а потом акпп.
мне тож известно чем это кончается. вплоть еще и до поломанных шлицов маслонасоса.
имел ввиду просто перед установкой акпп, прикинуть его и поставить метку, и запихнуть аккуратненько обратно в акпп, в принципе можно этого и не делать.мне просто так было легче, чем потом вертеть и "ловить отверстия".

mrakus, тс же сломанный коробас на опыты вместе бубликом отправляет, так что без разницы думаю как снимать эту акпп :mrgreen:

Добрый день. При выходе из поворота нажимаю на педаль газа, машина набирает обороты, ревет но не едет, пока не скинет обороты. Сегодня при поездке на работу явно проявилась следующая проблема. При выходе из поворота нажимаю на педаль газа, машина набирает обороты, ревет но не едет, пока не скинет обороты. В чем проблема?

Здравствуйте, причина в трансмиссии. Если у Вас АКПП, то либо неисправен или загрязнен гидротрансформатор, либо сильно изношены фрикционы. Вам для начала нужно проверить уровень и состояние масла в коробке. Если все в порядке, то проводить диагностику, но думаю, что придется разбирать АКПП для дефектовки внутренних механизмов.

Значит проблема может быть в шлангах или попались бракованные или неудачно поставили, в любом случае нужно начать с диагностики, проверить работу блока управления АКПП, соленоидов.

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

Поставил новый радиатор кондиционера, второй вентиллятор — проблема осталась. Поставил доп.радиатор АКПП — уличшилось охлаждение. Теперь задняя вылетает не через час езды, а через пару часов толокания в пробке.

Проблема решилась просто — машина сбагрена перекупам во избежании дальнейших трат на ремонт/земену АКПП. И осознанием того, что Опеля у меня больше никогда не будет.

На любых- других форумах точно такие же темы обсуждения. Жаль, что вы разочаровались в хорошем автомобиле.

парни а знает ли кто зачем нужна смазка для центрации гидротрансформатора ? и стоит ли её заливать при покупки коробки б/у т.е контрактной и куда её заливать ответьте

это типа пилот трансформатора намазать надо. чтоб не приржавел

На любых- других форумах точно такие же темы обсуждения. Жаль, что вы разочаровались в хорошем автомобиле.

Тема: астра 1.6 АКПП. Не едет вперед.

Очень извиняюсь, но у меня такая же проблема по АКПП. Мне интересно что ОД сказал после диагностики?
И машинка тоже полька, октябрь 2010. 1,6 Турбо

Да блин, одним словом автомат китайский. так эта хрень только с польками получается происходит.

opel astra акпп машина не едет что делать?

opel astra акпп 1.8 2006 включаешь скорость машина стоит и не едет, газу даешь не едет, но на дисплее показывает что скоростя переключаются
ездил на диагностику заплатил ошибки дали и все, говорят больше не чего не делают

runoff
nohi
По горчичнику каждому, разбирайтесь в Личке по поводу дятлов и спермотоксикозов.

Не, не только, у меня Питер, АКПП слегла, гидроблок на замену по гарантии, заводской брак.

А как слегла? что этому предшествовало? на каком пробеге-то, блин!?

Пробег 21 тыс с копейками. За дня 3 до полной отключки переключение с 1й на 2ю сопровождалось резким толчком, рывком, остальные переключались нормально. Затем, как раз перед тем как ехать к ОД, тупо перестали совсем переключаться передачи, обороты росли, загорелся чек. Кое-как на 40 км/ч доехали до ОД. В итоге уже 3 недели ждем гидроблок акпп на замену по гарантии, заводской брак.

Мои соболезнования, а какой у Вас стиль вождения?

Понял, то есть за МКАД лучше не ездить

а у меня вчера заклинило коробку на садовом. пробка была. в горку ехали. с тормоза сняла, а она как покатится назад. за мной 9-ка была, наверное подумал, что я на механике . первый раз такое было

Мда. ситуация с коробками все хуже..Даже интересно, будет ли отзывная, или так и будут по мере обращений только реагировать.

Вот в субботу столкнулся с такой проблемой) обороты начали резко подниматься до 5000,притом,что на педаль газа я не давил. через некоторое время загорелся чек, поехал на диагностику-ошибка клапана)) приговор замена гидроблока(обидно, что тачка не на гарантии уже).когда ехал с сервиса, был момент когда машинка вообще не реагировала на нажатия педали газа(и значок D на приборке мигал). машина нашей сборки 2010г (пробег 31000) так что видно, что проблема не только полек, но и питерских))).отдал машину мастеру по АКПП( у него это 3 опель за 4 месяца). как заберу, отпишусь.

Тема: астра 1.6 АКПП. Не едет вперед.

астра 1.6 АКПП. Не едет вперед.

нужна диагностика- езжай в дилер, они наверняка подскажут. но чё-то такое в первый раз слышу

Последний раз редактировалось Beautiful_Angel; 23.06.2011 в 16:02 .

прикинь) ) сама вот тока узнала)

ts.Anat
Судя по описанной проблеме похоже на то что кирдыкнулся электромагнитный клапан АКПП
Если не секрет какой модельный год.

Opel Astra Sports Tourer Cosmo MY2014.5 Mahogany + A 1.6 XHT(SIDI) + Ribbon Cocoa + Cosmo Plus + BSA + Люк + Система контроля давления в шинах

Beautiful_Angel, а теперь ещё раз прочитай первый пост и вникни, что у него не отображаются М1, М2 . а так быть не должно.

У меня отображаются все передачи.

а ты по добрее будь, и не стоит наезжать на девушку.

а быть добрее надо тока к знакомым людям?

Перестаньте флудить, я и так добрый

чет ссылка огромная, но суть не в этом, у меня когда моя полетела тоже в ручном режиме показывала только D
тоже полька 2010

Сдал машину в субботу на диагностику.Сегодня звонил,мастера-приещика на месте не было,но девушка с ресепшена нашла машину в базе. В общем,полетел гидравлический блок управления,наверное клапанами.Сделан заказ на деталь.Завтра иду уточнять детали.
Пешеход на месяц наверняка. ((((

Давно полетела?При переключении в ручной режим,М1,М2 показывала?Что дилер сказал?

Полетела на 6000 км не полных, в первой половине апреля, первый раз ждал 2 месяца пришли клапана и прокладка на АКПП, но не те. Обещали в месяц управятся, будем ждать посмотрим осталось 2 недели
Номер передачи не показывал только D и всё.
Отказываться пока не буду. но это пока.
и вообще мне кажется пора отзыв делать, наверняка поломки только у полячек спущенных в одно и то же время.

ts.Anat, срок поставки сальника 2 месяца. Его стоимость 480 р. Я со вчерашнего дня тоже перестал ездить.

Это в каком салоне? У меня поставка этого блока полтора месяца, и то говорят может и больше стать..

Правого привода, эти дебилы заказали не тот первый раз, а мой выковыряли.

Как ни странно со второго заказа (после 2 месяцев ожидания первого) прошло 2,5 недели забрал вчера, работает как новая, адаптация куда то пропала, дерганий с места нет только при переключении с 1 на 2 небольшой толчек, но это было и когда новую забирал. доки пока не подписывал сказали проверьте как следует, но при этом заверили, что всё будет ок
В общем радости полные.

Кстати подпишут доки скажу точную поломку.

vvs_30rus
Даже предварительный дигноз не сказали.

Сегодня забрал свою машинку,хотя говорили что только на доставку детали займет месяц(прошло две недели).
Странно все:по телефону мастер сказал что пришел ремкомплект,а не сама деталь(гидроблок акпп).Спрашиваю выяснили ли они причину по которой полетел блок,говорит мы этим не занимаемся,мол есть проблема мы ее решаем,а что и почему не их забота,походу голову свою не забивают.В заказе-наряде написано о замене гидроблока,а не о его ремонте.
Кому верить,чему,фиг его знает,мутно все как-то.
P.S.:В августе планировал в Евпаторию съездить на машине,как думаете доеду?)))))

Зачем плодить темы. Отпишусь в этой.

Сегодня была 2 раза похожая проблема (или нет).

1 раз: выезжаю с перекрестка налево (коробка в автоматическом режиме, ручной не пробовал). Плотный поток. Появилось окно. Начинаю подкатываться поближе и давлю на газ не сильно. Пришло время ускоряться, Я жму на газ сильно. А обороты вместо того чтобы расти, упали до холостых почти. Я даже подумал что заглох (хз как такое может быть на автомате). Отпустил педаль газа и снова нажал, тогда машина поехала.

2 раз (спустя несколько часов): плотный поток (правый ряд). Мне нужно запихаться в этот правый ряд, поэтому качусь параллельно ему (медленно). Вижу пропускает машина. Посильней давлю на газ, а обороты опять падают до холостых и машина не едет (как катилась, так и катится). Повторное нажатие на педаль газа — снова все в норме.

Бензин — 98 (причем уже осталось литров 5-7 его) отъездил на нем полный бак и было все норм.
Пробег — 750+ км.
Остальное в подписи.

Комп ошибок не выдавал. Машина работает нормально. Есть смысл ехать на диагностику? Возьмут ли за нее денег если не найду поломку?

Читайте также: