Ремонт ауди 100 с4
Автомобиль Audi 100 относится к среднему классу и имеет цельнометаллический несущий кузов типа седан или универсал.
Кроме бензиновых двигателей, для Audi 100 существует семейство дизельных моторов.
На автомобиль устанавливают четырех- и пятиступенчатые коробки передач или автоматическую трехступенчатую.
Базовая модель автомобиля имеет переднеприводную компоновку, но существует и модификация с полным приводом.
Рулевое управление – реечного типа, есть модификации с усилителем рулевого управления.
Ремонт Ауди 100 производится в специализированных мастерских, но ремонт также возможен и своими руками. Для проведения ремонтных работ вы можете воспользоваться данным руководством, представленным онлайн, а также скачать его.
Тормозная система – двухконтурная с гидроприводом, передние тормоза – дисковые, задние могут быть барабанные или дисковые (в зависимости от мощности двигателя). В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащен АБС (антиблокировочной системой). У всех модификаций в системе тормозов установлен усилитель. Информацию про ремонт Audi 100 смотрите в соотвествующем разделе.
На автомобиле применена травмобезопасная рулевая колонка, часть автомобилей (в зависимости от комплектации) оборудована надувной подушкой безопасности для водителя.
Автомобиль имеет исключительный с точки зрения аэродинамики кузов (у седана коэффициент Сх=0,3, у универсала Сх=0,34). Достигнуто это благодаря плавным обводам кузова, без резких переходов, большому наклону ветрового и заднего стекол, а также оригинальной конструкции боковых окон. Стекла боковых окон установлены на рамках дверей снаружи, заподлицо со стойками кузова. Такая конструкция была впервые в мире применена на серийном автомобиле.
Большое внимание при разработке кузова уделялось коррозионной стойкости. Наиболее подверженные коррозии детали выполнены из цинкрометалла; детали, не несущие нагрузок, изготавливаются из пластика.
Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Audi 100, A6, Avant, Quattro 1990-1997 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0, 2,3, 2,6, 2,8 л. и дизельными двигателями рабочим объемом 1,9, 2,4, 2,5 л. переднеприводных и с полным приводом.
AUDI 100 / А6 (Ауди 100 / А6) 1990-1997 бензин / дизель / турбодизель Книга по ремонту и эксплуатации
Немного об общих проблемах
Трансмиссия
На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94
Ну и, разумеется, масло в редукторах может как отсутствовать, так и по большей части состоять из воды, а подшипники могут быть или просто изношены, или растворены в этой адской смеси. В общем, варианты есть.
У полноприводных машин возможны сложности с набором блокировок. Они имеют электропневматический привод, а утечки и замыкания в этой системе могут приводить к ускоренному износу трансмиссии и ухудшению управляемости.
На фото: Audi 100 quattro Estate (4A,C4) '1990–94
Основные проблемы ресурсного характера – износ накладок блокировки гидротрансформатора с последующим загрязнением коробки продуктами его износа и клеевым слоем крепления, загрязнения гидроблока и отказы электрики. Версия, которую устанавливали на Audi 100, отличается весьма надежными соленоидами (разве что соленоид блокировки ГДТ изнашивается рановато) и малой зависимостью от электроники управления. Но гидроблок требует профилактической чистки даже при соблюдении интервалов замены масла.
Моторы
Особенности компоновки Audi 100 делают систему охлаждения крайне компактной и уязвимой к загрязнению. А поскольку оригинальные запчасти системы охлаждения дороги, то утечки и загрязнения преследуют С4 часто.
Большая часть машин нуждается в срочной замене основного радиатора, радиаторов печки, замене части шлангов, а порой и помпы. Это уже не говоря о замене антифриза и чистке системы от накипи. Износ электровентиляторов и вискомуфты обычно предельный, работа датчиков мотора неудовлетворительная. Отказывают не только температурные, но и датчики давления масла, а также все датчики системы управления мотором.
На фото: Под капотом Audi 100 (4A, C4) '1990–94
При всем при этом ремонтопригодность моторов и навесного оборудования потрясающая: все действительно хорошо доступно, просто устроено и надежно. Почти любой элемент в подкапотном пространстве можно снять и проверить, не напрягаясь – от вентилятора отопителя до самого мотора. Разве что замена ГРМ и вообще доступ к передней крышке двигателя требуют перевода передней панели в сервисное положение или снятия, что характерно для машин Audi до нынешнего момента.
Но… общий износ опять же предельный. Покупателю старой Audi 100 стоит готовиться к замене буквально всего – от опор двигателя и проводки до навесного оборудования. Залитое маслом подкапотное пространство – не худший вариант, во всяком случае, антикор получается неплохой. Правда, пластик расширительного бачка, проводка и разъемы в этом случае разрушаются быстрее.
Моновпрыск хорош тем, что при исправности датчика абсолютного давления, отсутствии подсосов, чистых форсунках и исправных датчиках температуры он работает и работает. Все элементы недороги и доступны, да и диагностика особых сложностей не вызывает.
В общем, уже на примере трех видов двухлитровых моторов можно понять список проблем, который встает перед владельцами Audi 100. Решения есть, но порой весьма недешевые и неочевидные. И снова нужны специалисты узкого профиля, которых сыскать все сложнее.
Мотор 2 литра о 16 клапанах серии ACE , как ни странно, считается неудачным. Видимо, потому что его система управления KE -M otronic – чуть сложнее Jetronic и хуже поддается замене. Во всяком случае, на карбюратор так просто не меняется. А механическая часть 16-клапанного мотора куда сложнее. Тут комбинированный ГРМ с ремнем и цепью, клапана при обрыве гнет, а сам двигатель заметно больше места занимает в моторном отсеке и требовательнее к обслуживанию.
На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94
Ресурс роликов и помпы сравнительно небольшой, и их очень рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Ресурс поршневой группы не выше, чем у пятицилиндровых моторов (примерно 300 тысяч до капремонта), а маслосъемные кольца коксуются очень легко. Течи масла с прокладки поддона практически не победить, если не поменять систему вентиляции картера и не поставить все, что можно, на анаэробный герметик. Кстати, сальники передней крышки рекомендуется менять при каждой замене ГРМ и выбирать как можно более качественные варианты.
Если дело дойдет до серьезного ремонта, то доступны контрактные блоки, да и моторы с 30-клапанными ГБЦ конструктивно схожих серий ставили на машины Audi -V W еще очень долго, и проблем с запчастями на V 6 нет.
На фото: Audi 100 (4A, C4) '1990–94
При всем при этом можно встретить такие двигатели с пробегом за 400 тысяч километров во вполне живом состоянии. В России это не самый популярный вариант, машины с ним редки, а вот в соседней Беларуси дизельные полноприводные универсалы в большом почете – там любят двигатели на тяжелом топливе и умеют их обслуживать.
Резюме
На фото: Audi 100 (4A,C4) '1990–94
Несколько лет назад был выполнен первый ремонт гнезда посадки пальца в цапфе.
Прошло несколько лет, увидел возможность поделиться с народом.
.
Купил ауди, а там была разбита посадка и щелкало на бугорках.
К сожалению фото я тогда не делал, но зато у меня есть огромная масса фото где я уже реанимировал цапфы для многих клиентов.
.
Многие скептики не одобрят эту работу по причине недопонимания и страха, а не инженерных рассчетов и обоснования.
Есть цапфы какие были недопущены к реанимации.
По фото можно понять весь смысл переделки, ничего сложного в этом нет, требуется только токарный, фрезерный и токарь не за чикушку, а дорогой, умеющий думать.
Вы сможете показать эти фото и отремонтировать дорогущие цапфы за копейки.
Audi 100 1991, engine Hybrid 2.8 liter., 174 h. p., Front drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 57
Возможно ли купить у вас уже восстановленные кулаки?
Нет, они же конкретной машине пренадлежат и в них стоят либо оригинальные либо дорогие подшипники.
А неизвесные чужие кулаки ставить стремно мало ли они в дтп побывали или посадка подшипника загублена.
Логан мать его за ногу) четвертый комплект едет с Краснодара.
Странно. Обычно это редкая и разовая проблема в жизни одного авто. А у тебя уже 3 комплекта. Чтото не так делаешь 🤷♂️
Тут всему виной неоригинальные шаровые. Там проточка под палец выше ниже. Там палец вместо 18мм. 17.75мм
Где то клином разбивали. Где то болт не дотянули. И того результат.
Взял машину посадочные уже был разбиты. Вторые цапфы заказал от логана 16v. Третьи с разборки одна криво восстановлена вторая убитая хуже чем свои.
Кое как отформовал отверстие. Пока что держится.
Вот тут на видео показано то как должно быть.
Ух) лучше чем новая)
Если я такое покажу дядькам в цеху. Они меня вежливо пошлют к Вам в Урюпинск)
Вам цапфовый эксперт по логанообразным цапфам не требуется?) )
😆 Требуется ☝️
Там не только логонообразные кулаки, еще и другие попадаются 🤷♂️
На рено логан только что сделал ремонт кулака
Будь они прокляты эти кулаки!) Дома 3 пары лежит это фиаско)
От какой марки авто у тебя кулаки?
Были бы вы рядом отправил бы Вам.
Работа Ваша огонь. Прочитал коменты не далекий Вы человек приятно что то узнать для себя нового.
Сегодня почтой отправили кулаки.
Так что вполне реально их реанимировать.
Как определяете наличие износа или выработки? У меня такая же проблема. Хочу себе Б/У взять. Как определить, что деталь еще послужит? Как не взять с такой же проблемой?
Стучит палец, держится только за болт своей канавкой. Как болт кончится, выскочит.
Палец должен входить ровно и плотно, и не должен шевелиться в бока даже если не затянут щечками.
На фото пример распердоленой посадки.
Ну у меня стучит. Но такого как на фото конечно же НЕТ. Я хотел спросить: Есть ли какие-то размеры сверху и снизу при зажатом и НЕ зажатом болте. Я себе уже два раза по миллиметру болгаркой прорезь шире делал, чтобы уши стянуть болтом, а шаровая всеровно стучит.На новом рычаге — нет. А через 500 км начинает и на дешевых и на дорогих рычагах. Может я не туда копаю. Уши сошлись полностью. На вид — и палец шаровой не болтается. Но стук ЕСТЬ. Именно оттуда. КАКОЙ диаметр ваших втулок?
Диаметр у пальца вроде 18мм, точно не помню сейчас, тем не менее посадка должна быть тоже 18мм. Выше писал, что если палец болтается при незатянутом болтике, то уже распердолило.
У вас уверен что в глубине посадки размер соответсвует, а вот в начале на 1мм стало больше и яйцом.
.
Нельзя подрезать щель и дотягивать.
1. Щечка может не выдержать и лопнуть так как она находится под сильным натяжением металла.
Уже нельзя разгибать их на места.
2. Меняется ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ форма посадки на ТРАПЕЦЕИДАЛЬНУЮ, мало того еще и ОВАЛЬНУЮ.
.
Чем больше ездим тем прикольней фигура.
Пальцы при этом не портятся, держутся новые пока не налижет его немного.
.
Проверить болтанку можно на яме, на подъемнике не можно, зажимает натягами.
Либо вытащить пальчик и сунуть пальчик от снятого рычага, поболтать его там, попробовать подтянуть и поболтать.
.
Диаметры втулки. Втулка делается по диаметру расточенной посадки.
Если палец 18мм, то расточка до 20мм, где 1мм стенки втулки.
Если разбито сильно, то 20.6мм или 21мм, это стенка 1.3 либо 1.5мм больше чем 1.5 уже ближе к НЕДОПУСТИМО. Не у всех кулаков есть достаточно тела либо делать посадку ступенями, чтобы не портить инженерные рассчеты.
Внутри втулка растачивается в нули с диаметром пальца либо с натягом в 0.1 десятку.
Сверлить не прокатит, сверло не даст цилиндрической фигуры и не попадет в размер.
.
В случае ремонта вашего именно узла:
Расклинить щель на 0.5мм,
стянуть клин болтом.
Нагреть до 250-300гр, чтобы снять напряжение.
Вытащить клин и посмотреть сошлись ли щечки обратно на 0.5. Если нет, то отпуск напряжение произошол.
Вставить клин обратно раздвинув на ~0.2мм и сделать расточку под втулку, снять размер и сделать втулку, вклеив втулку, убрать клин.
Просверлить под болт, прорезать болгаркой.
Радоваться :)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за такое подробное описание. МНЕ было очень полезно. Еще раз СПАСИБО, что поделились информацией.
Читайте также: