Замена щеток генератора bmw
Несколько лет назад разработал схему РР с термодатчиком Когда создавал свой реле регулятор цель была создать надёжный реле регулятор, который облегчит зимний пуск двигателя, т.к. в мороз приходилось снимать аккумулятор и греть-подзаряжать дома, что было не удобно. Когда сделал, поставил проблема с запуском двигателя в мороз исчезла. более того проявились другие полезные качества. Как то увеличение срока службы аккумулятора. Двигатель стал заводиться с аккумуляторами, которые раньше его не заводили(меньшей ёмкости или старыми-убитыми). более стабильное напряжение. вот как работает, aPRXi5Lk кто заинтересовался, может у меня заказать.
Салам. Подскажите проблема с стартерем, включаю зажигания издает звук щелчок и слышно что крутиться,но мотор не крутить,снял стартер проверил на прямую. Вроде работает втягивает бендекс выходит крутиться, поставил обратно. Не крутит мотор. В чём?
Щупы меняю на всех диодах одинаковые показатели. Т.е. проводимость по показателям в обе стороны одинаковая. Но мультиметр звуковой сигнал не издает! Что с диодным мостом?
День добрый) Спидометр врет примерно на 20 км (еду 60, а спидометр показывает 40) Есть какое то решение данной проблемы? Заранее спасибо)
у меня лампочка не горит зарядки когда завожу, нет зарядки. даю газу зарядка появляется. мерю тестером провод что идет на лампочку звоню на массу ничего нет, по идее на корпус должна звонится? по ходу реле .
Впечатления о видео неоднозначные) Вроде бы и очень полезно, за что ребятам большое спасибо, наглядно показана структура. Но! как писали уже, видно что делетанты. На будущее, мелкие детали можно не уточнять, чтобы не говорить' а фиг его какой там конденсатор и зачем он'. Замена релерегулятора безполезна если выработка на токоприемнике.
Здравствуйте Валерий! Спасибо за видео. Не могли бы вы описать, как именно влияет перегоревшая кл батареи на работу генератора. Из за отсутствия сопротивления не происходит первичное возбуждение обмотки? На данный момент наблюдаю подобную проблему на 2114- не горит лампа, нет заряда от генератора. Буду искать завтра поичину вашим предложенным. путем
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Снимаем глушитель шума всасывания воздуха, вместе с расходомером и гофрированным кожухом ( ослабив хомуты, отсоединив разъём расходомера, и открутив болт за 10 ).:
Открывается доступ к генератору.:
Чтобы снять заднюю крышку, в моём случае, понадобилось открутить бачок ГУР, и отвести его в сторону.
Отсоединяем всё необходимое, снимаем крышку, наблюдаем такую картину.:
Отвинчиваем два винта и снимаем регулятор напряжения.
Заодно осматриваем состояние коллектора. Коллектор, конечно, с выработкой, но не критично ( после снятия регулятора, коллектор был обследован со всех сторон. С помощью телескопического зеркала.). Предполагаю, что продержится ( до полной профилактики генератора ).
В дальнейшем, планирую перебрать генератор — заменить коллектор ( токосъёмные — контактные кольца ), подшипники, и т.д.( при необходимости ).
Вернёмся к регулятору напряжения.
Вот, такой регулятор напряжения установлен в данном генераторе.
Щётки, конечно, изношены на половину ( остаток 5 и 6 мм. ).
Соответственно необходимо заменить регулятор напряжения. Но, так как регулятор работал исправно, то меняем только щётки.
Так, как это ожидаемый результат, то заранее был приобретён комплект щёток ( по каталогу BOSCH ).
Теперь надо извлечь старые щётки. Предполагаю, что вариантов не много.
Поэтому решил их выдернуть плоскогубцами, а остатки ( зажатый проводник ) высверлить сверлом на 2 мм.
Процесс не фотографировал, так как у меня только две руки. Так что извините. Но, предполагаю, что и без фотографии всё понятно.
Дальше, устанавливаем новый комплект щёток в регулятор. Фиксируем нужную длину, с помощью проволочек ( на щётках, очень хорошо придумано ). После этого наносим флюс ( канифоль разведённая в спирте, + добавлен глицерин ) на место пайки, и паяем. Затем промываем пайку спиртом.
Для этого понадобился вот такой набор:
Новые щётки впаяны:
Длина ( выход ) щёток, составила 12 миллиметров:
Устанавливаем перепаянный регулятор, собираем всё в обратном порядке.
Проверяем зарядку.
Под капотом:
В приборной ( тест №9 ):
Регулируемое напряжение — 14,3 вольта, что соответствует рекомендации TIS.
Вот, наверное, и всё ( на эту тему ).
Заодно решил посмотреть, есть ли какие нибудь ошибки. Для этого пользуюсь программой DIS.
Подключаемся:
кстати цена за оригинал Bosch 1 197 311 545 — 10 000 руб.
Подшипник генератора Cargo 140263 — у меня шумит мне кажется, позже поменяю,
Мост диодный генератора Huco 13 3711
Что касаемо замены:
Если у Вас есть разные ключи (та же головка на 13)) ) и гараж то все оч просто. если же вы как я на свежем воздухе при -23 и Ашановскими ключами то все плохо…
Для начала необходимо снять корпус воздушногофильтра
: ключ на 10, потом снимаем ДМРВ.
Все снял отнес домой, помыл, сдвигаем все провода и шланги что мешают в сторону, сначало снимаем плюсовой провод, нужна головка на 13, у меня ее не было поэтому пришлось немного покрамсать пластик. потом берем ключ на 9мм и откручиваем 2 гайки которые держат крышку.
до второго маленького болтика трудно дотянуться, как только сняли крышку взору открывается куча мусора в виде листьев, пыли и другого шлака, дальше дело за малым, нужно открутить само реле напряжения, нужна маленькая отвертка крестообразная,
вот разница: мои и новые
Между делом почистил дроссельную заслонку спец средством, (кстати машина стала работать ровнее) собираем всё, прикручиваем, одеваем все шланги на свои места, проверям ничего не забыли ли… и всё! ключ на старт, лампочка заряда АКБ не горит! надеюсь проблема и с постоянно разряжающимся аккумулятором тоже прошла.
Автомобильный генератор предназначен для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя в электрическую. Он выполняет две основные функции: подзарядки аккумулятора и питания выработанной электроэнергией систем электроснабжения автомобиля. В корпусе генератора переменного тока наряду с ротором и статором также размещены щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямительный блок.
Щетки – наиболее уязвимый элемент генератора. В момент их контакта с токосъемными кольцами скорость вращения вала генератора достигает 12-14 тыс. об/мин, из‐за чего возникает ускоренный износ контактирующих поверхностей. Своевременная замена щеток генератора позволяет предупредить поломку щеточного узла и обеспечить бесперебойное электроснабжение автомобиля в процессе движения.
Щётки генератора: какую функцию выполняют?
При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.
Под воздействием переменного магнитного поля вращающегося ротора в катушках обмоток статора наводится электродвижущая силаи создается переменный электрический ток. Ток, проходя через диодный мост (выпрямительный блок генератора) преобразуется в постоянный. Именно такой необходим для подпитки аккумулятора и обеспечения функциональности электрооборудования автомобиля.
Когда нужно менять щётки: основные признаки
На то, что нужна замена щеток, может указывать появление некоторых симптомов, в том числе:
- отсутствие реакции стартера при повороте ключа зажигания в положение ON — это может произойти, если стержни перекошены, отсутствует их достаточное прилегание к поверхности токосъемных колец;
- медленное вращение маховика двигателя стартером;
- снижение мощности освещения салона, слабый или мигающий свет фар, габаритных огней;
- внезапное отключение электроприборов;
- быстрая разрядка аккумуляторной батареи, после которой зарядить ее становится практически невозможно.
Чтобы определить причину нарушений в работе генератора, необходимо провести точную диагностику неисправностей генератора и, в частности, щеточного узла.
Как проверить щётки генератора?
Щеточный узел, как правило, объединен с регулятором напряжения. Контакт с токосъемными кольцами ротора осуществляется за счет усилия пружин. Неисправность щеток генератора легко определить при визуальном осмотре (признак - длина выступающих концов менее 5 мм). Также нужно проверить диаметр токосъемных колец (норма – 14,2-14,4 мм, минимум – 12,8 мм). Не допускается наличие выработок на контактных поверхностях. Изношенные токосъемные кольца нужно менять.
Проблемы с генератором могут возникнуть также из‐за повышенного сопротивления щеток, которое должно составлять не более 0,5 ом. Заменить щетки придется, если при проверке мультиметр показывает увеличенное сопротивление.
Однако, учитывая, что в большинстве современных автомобилей щеточный узел совмещен с регулятором напряжения, проблемы генератора бывают связаны с неисправностью реле‐регулятора, рассчитанного на напряжение 15 В и ток до 5 А. Для диагностики используются замеры мультиметром. При заведенном двигателе величина напряжения на клеммах АКБ или на выходах генератора должна быть в пределах 14–14,2 В. Допускается изменение напряжения не более чем на 0,5 В. Если колебания оказываются более значительными, это признак того, что реле‐регулятор неисправен и подлежит замене.
Полезно также проверить регулятор напряжения.
Для этого собирают схему, объединяющую при помощи проводов регулируемый блок питания, лампочку, регулятор напряжения со щеточным узлом и мультиметр (вольтметр). Блок питания и мультиметр подключают с соблюдением полярности к контактам регулятора напряжения. Провода лампочки крепят к щеткам. Путем включения блока питания подается напряжение (от 3 В), лампочка загорается. При постепенном увеличении напряжения и по достижении 14 В лампочка должна погаснуть — это говорит о нормальной работе регулятора.
Как поменять щётки на генераторе?
Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:
- отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
- установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
- проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
- установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.
Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из‐за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.
Важно: перед установкой новой детали следует внимательно проверить их на отсутствие заводских дефектов.
Можно ли восстановить щётки?
В экстренных ситуациях, когда на помощь рассчитывать не приходится, можно воспользоваться советами мастеров по аварийному восстановлению щеточного узла. Однако в полной мере обеспечить надежное функционирование щеточного узла можно только с использованием качественных запчастей, рекомендуемых производителями. Восстановление — всегда временное решение; как только появляется возможность, нужно ехать в сервис.
Процедура замены щеток, несмотря на кажущуюся простоту, требует определенных навыков и специальных знаний. Поэтому лучше поехать в автосервис, где диагностику и техобслуживание электрооборудования вашего автомобиля выполнят быстро и с гарантией качества.
Ремонт генератора во многих случаях не требует узкоспециализированного инструмента и может быть выполнен своими руками. Чтобы замена щеток генератора произошла успешно, обязательно наличие базового уровня знаний в электротехнике. В общеобразовательных целях перед началом ремонта рекомендуем ознакомиться с принципом работы генератора автомобиля.
Характер неисправности
В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.
Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам. Но когда износ становится критическим, усилия пружин недостаточно для хорошего контакта, что приводит к падению протекающей в цепи силы тока.
Симптомы
Подобная неисправность ведет лишь к одному последствию – падению напряжения зарядки генератора. На исправном автомобиле генератор должен выдавать не менее 14 вольт, но о критическом износе щеток вы можете узнать лишь после того, как на щитке приборной панели загорится лампочка критического уровня зарядки АКБ. Говорит это о том, что питание бортовой сети автомобиля происходит от аккумулятора, а не от генератора. Косвенным признаком износа может быть трудный запуск двигателя после простоя. Ситуация характерна для морозного времени года, когда увеличивается величина саморазряда АКБ. Изношенные щетки генератора приводят к снижению уровня зарядки. Запуски холодного двигателя, частые поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей (печка, фары, дворники, обогрев зеркал и т.д.) приводят к тому, что генератор с изношенными щетками не успевает подзарядить АКБ.
Способы замены
- Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
- Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.
Можно ли заменить без снятия генератора
Произвести замену без снятия генератора с автомобиля можно только в том случае, если в подкапотном пространстве достаточно места для того, чтобы снять реле-регулятор напряжения. Деталь находится за задней крышкой генератора. Осмотрите место установки генератора, чтобы понять, можно ли будет воспользоваться ключами, отвертками для снятия задней крышки и самого реле. Возможно, генератор достаточно будет лишь открутить, чтобы повернуть в удобное положение, что будет кстати, если для его снятия необходим демонтаж других агрегатов. К примеру, на Лада Приора с кондиционером генератор удобней всего демонтировать, если снять правую фару.
Инструкция по замене
Пайка новых стержней
- Сточите напильником по максимуму припой, удерживающий гибкий контакт старой щетки.
- Направьте реле-регулятор щетками вниз и нагрейте паяльником место пайки.
Будьте готовы к тому, что щетка под воздействием пружины после отпаивания вылетит из своего посадочного места.
- Заготовьте небольшой кусок тонкой медной проволоки.
- Расширьте шилом либо круглым надфилем отверстие в контактной площадке.
- Припаяйте медную проволоку к гибкому контакту.
- Установите пружину и протяните медную проволоку в отверстие, чтобы следом вытащить гибкий контакт щетки.
- Прижмите щетку, чтобы она не вылетела, и отпаяйте направляющую проволоку.
Удерживая щетку на достаточном расстоянии от края посадочного места, припаяйте гибкий контакт к контактной площадке. Предварительно контакты нужно хорошо облудить, а лишнюю длину гибкого контакта при необходимости откусить. После припаивания стержни должны двигаться в посадочной шахте без заеданий.
Читайте также: