Замена сальника заднего редуктора bmw x5 f15

Обновлено: 10.05.2025

БМВ Х5 – первый кроссовер от компании БМВ, выпускаемый с 1999 года. Первое поколение дебютировало в Детройте, ведь модель изначально была заточена на американский рынок. К тому же, в то время в Штатах уже выпускали третью серию БМВ, а также родстеры Z3. На этом же заводе в Южной Каролине и было организовано производство Х5. Автомобиль оказался успешным в США, где высоким спросом пользовались спортивные и утилитарные автомобили – в первую очередь внедорожники и пикапы (известные в народе как Sport/Utility Vehicles), среди которых были ближайшие конкуренты Мерседес ML и Рейндж Ровер. С 2018 года уже выпускается четвертое поколение БМВ Х5.

Когда менять масло в раздатке БМВ Х5

Масло в редукторе и мостах автомобиля БМВ Х5 меняют каждые 30-40 тыс. км, а в раздаточной коробке – каждые 50-60 тыс. км. В сложных условиях эксплуатации (езда по бездорожью, частые старты и торможения в светофорных пробках) может потребоваться преждевременная замена масла, полезные свойства которого ухудшаются раньше времени. В необходимости замены можно убедиться по характерным признакам: это может недостаточный уровень масла, его помутнение и почернение, специфический запах или густая консистенция.

Сколько масла заливать в редуктор, мост и раздатку БМВ Х5

Первое поколение Е53, 1999-2006

Масло в раздатку с МКПП: объем – 0,5-1,0 л, допуск: ATC-500 83220397244
Масло в раздатку с АКПП: объем – 0,5-1,0 л; допуск – BMW 83 22 9 407 858 ATF Dexron III
Масло в редуктор переднего моста: 0,7 л; заднего – 1,2 л; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90

Второе поколение Е70, 2006-2013

Масло в раздатку с МКПП: объем – 0,5-0,9 л, допуск: ATC-500 83220397244
Масло в раздатку с АКПП: объем – 0,5-0,9 л; допуск – BMW 83 22 9 407 858 ATF Dexron III
Масло в редуктор переднего моста: 1 л; заднего – 1 л; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90; 90W-140

Третье поколение F15, 2013-2018

Масло в раздатку с МКПП: объем – 1 л, допуск: ATC-500 83220397244
Масло в раздатку с АКПП: объем – 1 л; допуск – BMW 83 22 9 407 858 ATF Dexron III
Масло в редуктор переднего моста: 1 л; заднего – 1 л; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Четвертое поколение G05, с 2018

Новый Х5 G05 базируется на модульной платформе CLAR, которая предусматривает двухрычажную подвеску спереди и многорычажную – сзади. В списке опций числится пневмоподвеска. Кроссовер также имеет переработанное рулевое управление, оснащается электронно-управляемыми амортизаторами и полноуправляемым шасси, особенностью которого является поворот задних колес на 3 градуса. Кроме того, в четвертом поколении Х5 доступны 12-вольтовые электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости.

Масло в раздатку с МКПП: объем – 1 л, допуск: ATC-500 83220397244
Масло в раздатку с АКПП: объем – 1 л; допуск – BMW 83 22 9 407 858 ATF Dexron III
Масло в редуктор переднего моста: 1 л; заднего – 1 л; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140.

Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки БМВ Х5

Оригинальное

Для редуктора заднего и переднего мостов автомобиля BMW X5 рекомендовано оригинальное масло BMW Synthetik OSP или Hypoid Axle Oil G1/G2. Для раздатки подходит фирменное масло BMW DTF 1 75W или BMW Verteilergetriebeol 4WD TF 0870 75W. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80-W85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов кроссовера БМВ Х5 надо обратить внимание на несколько важных факторов, из которых важное значение имеет выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Далее следует определиться с типом вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска.

Соответственно, для более старых внедорожников рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Кроме того, еще одним важным критерием являются подходящие допуски API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Для БМВ Х5 первых лет выпуска можно ограничиться на API-GL-4, а для второго, третьего и четвертого поколений лучше выбирать API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла в раздатку, мосты и редуктор автомобиля БМВ Х5.

Масло в редукторы мостов: Liqui Moly Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil GL5 LS 75W-140
Масло в раздатку с АКПП: Ravenol ATF Transfer Fluid TF-0870

Видео по замене

Х5 Е70

Х5 Е53

Что Такое Заднее Основное Уплотнение?

Заднее основное уплотнение в вашем автомобиле выполняет функцию удержания масла внутри задней части двигателя. Именно здесь коленчатый вал соединяется с трансмиссией. Коленчатый вал преобразует линейную энергию во вращательную, позволяя автомобилю двигаться вперед.

Коленчатый вал-это вращающийся вал,который отвечает за преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное. Коленчатый вал является главной особенностью системы двигателя. Которая преобразует линейную энергию во вращательную энергию. Позволяя колесам автомобиля двигаться вперед. Поршни в двигателе все прикреплены к кривошипу. Что позволяет ему соединяться с маховиком и толкать машину вперед.

Заднее основное уплотнение работает в тандеме с коленчатым валом и трансмиссией, чтобы гарантировать. Что масло удерживается внутри двигателя и не протекает на другие внутренние части автомобиля.

Трансмиссионная жидкость жизненно важна для способности вашего автомобиля работать , поэтому заднее основное уплотнение является обязательным. На стоимость замены заднего главного уплотнения может повлиять любое повреждение коробки передач или коленчатого вала. Поэтому крайне важно починить заднее основное уплотнение и поддерживать уровень масла в здоровом балансе. Чтобы это не повлияло на срок службы вашего автомобиля.

Что Делается При Замене Заднего Главного Уплотнения?

Чтобы определить, откуда происходит утечка масла в вашем автомобиле. Механик должен будет поместить краситель в масло. Это масло появляется под ультрафиолетовым светом, чтобы увидеть. Откуда происходит утечка заднего главного уплотнения. Как только проблема диагностирована, механик может затем определить, откуда происходит утечка. Чтобы оценить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Механик все еще должен вынуть коробку передач и маховик. Чтобы он мог эффективно получить доступ к заднему главному уплотнению и утечке. Если уплотнения изношены, это может привести к утечке трансмиссионной жидкости

. Затем корпус для уплотнения снимается, а поверхности по бокам очищаются и обслуживаются. Чтобы удалить любой мусор и осадок. Затем устанавливается новое уплотнение, и трансмиссия и другие внутренние части двигателя заменяются внутри.

Преимущества Замены Заднего Главного Уплотнения

Существует множество причин, по которым вы должны заменить заднее основное уплотнение. Чтобы сократить расходы на ремонт в других частях вашего автомобиля. Хотя вам не нужно чинить его сразу, чем скорее вы почините заднее основное уплотнение. Тем скорее у вас будет высокоэффективный автомобиль. Который не вызовет никаких проблем в будущем.

Вы сможете защитить свой двигатель, шестерни и другие детали от износа из-за чрезмерного использования. Эти детали преждевременно изнашиваются, если вы не позаботитесь об утечке. Как об ухудшении состояния распределительного вала.

Кроме того , вы защитите свой автомобиль от протекающего масла , которое может привести к повреждению и коррозии внутренних деталей. Утечка масла может привести к дальнейшему повреждению двигателя. Что делает стоимость замены заднего главного уплотнения более высокой и более важной для поддержания долговечности вашего автомобиля.

Наконец, вам не придется внимательно следить за уровнем масла. Если вы поддерживаете срок службы заднего главного уплотнения и заменяете его. Вы не будете ездить по городу и гадать. Когда вам нужно пополнить свой автомобиль.

Когда Получить Замену Заднего Главного Уплотнения?

Хотя замена заднего главного уплотнения имеет решающее значение для ремонта вашего автомобиля. Вы можете ездить с неисправным уплотнением. Однако масло будет постоянно вытекать из вашего автомобиля, и вам нужно будет доливать масло гораздо чаще. Чем если бы уплотнение имело герметичную посадку.

Если вы едете с низким содержанием масла, вы можете легко повредить распределительный вал и другие детали. Которые нуждаются в масле. Чтобы действовать как смазка. Предотвращая износ.

Утечки Масла Наносят Значительный Ущерб

Утечки масла могут привести к дальнейшему повреждению компонентов вашего автомобиля. В результате чего они быстро изнашиваются. Масло может ухудшить качество ремней, шлангов и деталей двигателя. Которые нуждаются в смазке для работы. Вы должны убедиться, что двигатель вашего автомобиля работает на максимальном уровне. Что требует от вас предотвращения любых утечек масла. Вы можете определить, есть ли у вас утечка масла , по видимым лужам под вашим автомобилем, дыму. Исходящему из двигателя. Горит масляная лампа на приборной панели и перегрев вашего двигателя.

пожарная опасность

Кроме того, утечка масла может создать очень опасную опасность пожара. Вождение с протекающим двигателем приводит к сильно воспламеняющимся обстоятельствам. Если ваш двигатель неожиданно загорится, это опасная авария, которая может повредить нескольким людям. Если ваш автомобиль переживает пожар, утечка масла значительно усугубит проблему.

экологический ущерб

Наконец, утечки нефти наносят вред окружающей среде.

Моторное масло опасно для окружающей среды, и утечка масла, стекающего на дорогу. Может нанести вред окружающей среде. Формы дикой природы пострадают, когда они вступят в контакт с нефтью.

Все эти вышеупомянутые причины являются причиной того, что очень важно заменить заднее основное уплотнение. Когда это необходимо. Чтобы уменьшить последствия утечки масла и снизить стоимость замены заднего основного уплотнения.

Что Влияет На Цену Замены Заднего Главного Уплотнения?

Во-первых, вы должны знать. Что стоимость замены заднего главного уплотнения будет отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, пробега. Текущего состояния и уровня масла.

Заднее основное уплотнение для автомобиля может стоить менее 50 долларов, поэтому вам может быть интересно. Почему замена заднего главного уплотнения стоит сотни долларов. Основная часть затрат, которые вы будете взимать при автоматической форме кузова механика. Связана с существенным количеством труда. Которое требуется для замены уплотнения. А также потенциально прокладок. Уплотнений и других компонентов.

трудовые затраты

К сожалению, затраты на рабочую силу должны быть применены для ремонта вашего автомобиля.

Замена заднего главного уплотнения-это не сложная работа, требующая много часов. Стоимость замены заднего главного уплотнения высока из-за процесса снятия механиком трансмиссии с двигателя. Требующего снятия двигателя. И механику необходимо позаботиться о аксессуарах. Проводах и домах. Которые необходимо избегать или маркировать. Удаление таких больших компонентов внутри вашего автомобиля обычно требует дорогостоящего оборудования. Что приводит к удорожанию стоимости замены заднего главного уплотнения.

Другие Компоненты, Подлежащие Замене

При замене заднего главного уплотнения могут возникнуть другие компоненты вашего автомобиля. Требующие замены. Например, масляный поддон обычно нужно было снять. Удаление масляного поддона требует от механика установки новой прокладки. Испорченная прокладка — самая распространенная причина утечек масла. Кроме того, вы можете заменить переднее кривошипное уплотнение или сцепление. Что сэкономит вам трудозатраты в будущем. Так как ваш механик уже там и проделал тяжелую работу.

Повреждение Дополнительных Деталей Из-За Протечек

Кроме того, утечки масла всегда оставляют лужу жидкости под вашим автомобилем. Что может привести к повреждению проводов и датчиков внутри вашего автомобиля.

Обязательно определите, стоит ли вам стоимость замены заднего главного уплотнения. Возможно, Вам будет лучше продать свой автомобиль уважаемой компании и сэкономить немного денег для вашего следующего автомобиля .

Стоит Ли Оно Того Для Вас?

После того как у вас есть оценка стоимости замены заднего главного уплотнения, именно тогда вы решаете. Хотите ли вы потратить эту сумму денег на свой автомобиль. Находится ли ваша машина в хорошем состоянии. И стоит ли она того за такую цену? Вождение с утечкой заднего главного уплотнения может быть опасным. Так как это приводит к низкому уровню масла за очень короткое время. Низкий уровень масла может серьезно повредить вашему двигателю. Что приведет к более дорогостоящей замене и ремонту в будущем.

Вы Можете Снизить Цену Замены Заднего Главного Уплотнения На D. I. Y.

Если вы чувствуете, что можете починить заднее основное уплотнение, не доставляя свой автомобиль к механику. То у нас есть несколько шагов. Которые вы можете выполнить , чтобы снизить стоимость замены заднего главного уплотнения и снова запустить свой автомобиль.

Отсоедините аккумулятор

После того. Как вы поднимете свой автомобиль с помощью напольного домкрата. Вам нужно отсоединить аккумулятор.

Когда вы снимаете коробку передач, вам нужно снять стартер во время этого процесса. Убедитесь, что стартер не поврежден – средняя стоимость замены стартера колеблется от $430 до$700. Чтобы избежать короткого замыкания и любых электрических проблем. Следует отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

Снимите выхлопную систему

Чтобы создать достаточно места для снятия коробки передач, вам нужно наклонить двигатель под углом вниз. Чтобы вы могли безопасно снять коробку передач.

Если выхлопная система находится на пути передачи. То выхлопные газы также должны быть частично удалены – или полностью. В некоторых случаях.

Снимите карданный вал

Независимо от того, является ли ваш автомобиль переднеприводным или заднеприводным. Вам придется снять карданный вал или ось CV. Чтобы обеспечить достаточное пространство для передачи. Автоматическое или ручное переключение передач должно быть удалено для зазора, который требует. Чтобы вы сняли болты карданного вала, фланец. Проверили U-образные соединения. Переустановили карданный вал и переустановили болты после того. Как коробка передач будет снята.

Снимите Коробку Передач

Далее вам нужно снять коробку передач. Не имеет значения. Является ли коробка передач автоматической или ручным переключением передач – она должна выйти. Убедитесь, что трансмиссия не нуждается в какой-либо работе, такой как промывка жидкости или замена соленоида . Основное различие между этими двумя заключается в том, что автомат будет иметь две линии охлаждения. Идущие вверх через радиатор. Эти две линии должны быть расстегнуты с помощью гаечного ключа. А гидротрансформатор должен быть снят с гибкой пластины.

Снимите болты гидротрансформатора по одному, используя гнездо привода ⅜ дюйма и храповик. После снятия болта поверните коленчатый вал в нормальном направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится следующий болт, где вы можете повторить тот же процесс.

Снимите маховик или гибкую пластину

Если ваш автомобиль имеет стандартную коробку передач, у вас будет сцепление и маховик. Эти две детали необходимо снять с автомобиля перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач нуждается в снятии гибкой пластины-поздравляю,этот механизм легче открутить.

Снимите Задние Главные Уплотнительные Болты

Используйте большую отвертку. Чтобы снять пластину двигателя и получить доступ к корпусу заднего главного уплотнения. Теперь вы можете найти болты масляного поддона. Проходящие через масляный поддон и в корпус заднего главного уплотнения. Снимает эти болты.

Корпус уплотнения будет иметь болты, удерживающие корпус в задней части блока цилиндров двигателя. Снимите эти болты, повернув их против часовой стрелки. Теперь вы можете снять весь корпус уплотнения. Используйте большую отвертку. Чтобы оторвать корпус от блока двигателя.

Снимите Заднее Главное Уплотнение Коленчатого Вала

Иногда заднее основное уплотнение коленчатого вала может застрять. Вы должны удалить печать, используя нежную технику любопытства. Теперь снимите заднее основное уплотнение вручную со ступицы.

Соответствует Новому Заднему Уплотнению Коленчатого Вала

Если вы планируете заменить старое заднее основное уплотнение новым, вам нужно сопоставить новый выбор со старым блоком, гарантируя. Что они совпадают внутри.

Установите Новое Уплотнение

Используйте скребок для прокладки, чтобы удалить старый прокладочный материал из корпуса уплотнения. После завершения очистки можно поместить уплотнение в корпус. Равномерно вбейте уплотнение на место. После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика.

Установите заднее основное уплотнение

Перед заменой уплотнения нанесите немного моторного масла на ступицу коленчатого вала. Установите корпус уплотнения на место,установите болты блока и масляного поддона и затяните болты. Закончите, затянув болты масляного поддона. Используйте небольшой перфоратор и молоток, чтобы установить фиксатор на место.

Если вам не хватает денег и вы не хотите платить за работу механика, вы можете попытать счастья. Заменив заднее основное уплотнение самостоятельно. Чтобы сократить расходы.

Что, если у меня нет денег на замену, но я не могу сделать это сам?

Если вы не знаете, как выполнить описанные выше действия по замене заднего главного уплотнения, возможно. Вам не захочется платить такую сумму денег за дорогостоящую замену заднего главного уплотнения. В этом случае вам лучше всего привезти свой автомобиль в авторитетное место. Чтобы получить справедливое предложение. Проверьте CashCarsBuyer, чтобы продать свой мусорный автомобиль и заработать немного дополнительных денег. Чтобы положить их на новый и безопасный автомобиль!

Этот раздел содержит сугубо техническую информацию, адресован исключительно специалистам по ремонту автомобилей разных марок, БМВ в том числе, разного профиля и квалификации.

С точки зрения владельца машины будет вряд ли интересен (если конечно, Вы не являетесь специалистом в данной области).

Идея отремонтировать редуктор своими силами возникает у огромного большинства (примерно от 50 до 70%) сервисов и мастерских, особенно в регионах, удаленных от крупных городов.

Особенности самостоятельного ремонта редуктора БМВ

1. Первая и самая распространенная попытка отремонтировать редуктор (в основном на БМВ Х5 Е70), но в ряде случаев и передний редуктор BMW Х5 Е53, задний редуктор БМВ Е90 и передние редуктора BMW F-серии, возможны и другие варианты и разновидности кузовов и, соответственно, редукторов.

Подшипники: чаще всего хвостовика, реже опорные дифференциала.

Такой ремонт чаще всего начинается с разбора агрегата (редуктора) определения, какой подшипник изношен и далее его поиска. С ПОИСКОМ ПОДШИПНИКА (подшипников) возникают, как правило, большие проблемы.

Дело в том, что подшипники выпускают только 3 фирмы и только специальными сериями и размерами. Российских аналогов не существует. Более того, отдельно купить в свободной продаже такие подшипники просто нельзя, по крайней мере, еще никому отдельно подшипники в России найти не удавалось. Сделано это специально, чтобы покупали агрегат в сборе.

Конечно, можете попробовать поискать (Вы то еще не знаете результат). Далее, как правило, после бесплодных поисков подшипника (подшипников), у многих возникает идея приспособить какие-нибудь другие подшипники (не только автомобильные), которые есть в свободной продаже и очень доступны. Это можно сделать путем фрезерования посадочного места под другой подшипник (работа очень точная и дорогая, если Вы, конечно, не являетесь квалифицированным фрезеровщиком). Если Вы все же решились на эту операцию, необходимо отдавать себе отчет, насколько точно будет выполнена фрезеровка.

Еще, в случае неудачной центровки, редуктор БМВ, как правило, выходит из строя очень быстро. В нашей практике мы встречали несколько десятков редукторов, отремонтированных таким образом (вышедших из строя, разумеется).

Еще необходимо учитывать, что подшипник (подшипники), которые вы хотите поменять, испытывают очень значительные нагрузки и срок службы неоригинальных подшипников, в случае правильной фрезеровки и регулировки, будет отличаться в разы от оригинальных деталей.

Наверное, этот способ ремонта (замена подшипников на аналог) вряд ли себя оправдывает, так как есть огромный риск испортить корпус редуктора и редуктор в целом. Но, конечно, многие не согласятся с этим утверждением. Это как раз тот случай, когда лучше один раз попробовать и увидеть результат.

На фото ниже представлен основной вал заднего редуктора БМВ Х5 Е70 после попытки самостоятельно его разобрать в одном из сервисов Краснодарского края. Из спец.инструментов, видимо, была только болгарка…

В результате ведущий вал и контрогайка безнадежно испорчены.

Замена корпуса дифференциала.

2. Идея с заменой корпуса дифференциала возникает, как правило, при попытке отремонтировать задний редуктор на БМВ Х5 Е70. Понятно, почему. Визуально, после снятия крышки, видно, что сломалось ))

Достать дифференциал значительно проще, чем подшипники (например, поставить от аналогичного редуктора), конечно, при условии, что главная пара цела.

Возможные проблемы замены корпуса дифференциала BMW:

Первая проблема - регулировка зазора в главной паре (если, конечно, получится поставить дифференциал) осуществляется стопорными кольцами разной толщины (у Вас их всего 2, если Вы не сломали их при снятии ))). Стопорные кольца имеют разную толщину (надписи сбоку) - с шагом 0,02 мм от 2,5 до 4,0 мм регулировка требуется при замене дифференциала или корпуса. Выставить правильный зазор с помощью 2-х стопорных колец, даже 4-х, вряд ли удастся. Редуктор после сборки либо не будет крутиться, либо будет, но с "закусыванием".

Но опять же, в случае недоверия к выше написанному, нужно обязательно попробовать на практике, чтобы Вам в этом убедиться ))).

Редуктора, отремонтированные таким образом, встречались нам достаточно часто. Работа такого редуктора определяется очень громким гулом на разных скоростях на сбросе или при наборе скорости.

Срок службы таких редукторов сильно ограничен (максимум 2-3 месяца), чаще меньше, после чего корпус дифференциала разрушается повторно.

Главная пара - замена.

3. Идея замены главной пары встречается очень редко, но все же иногда у нас пытаются ее купить.

Замена главной пары приравнивается к капитальному ремонту (полной замене всех деталей и регулировке) и без спецоборудования, регулировки зазоров в главной паре и подшипниках, вряд ли выполнима. Это самая дорогая часть редуктора, которая в ряде случаев составляет до 80% его стоимости.

Этот раздел написан исключительно для того, чтобы Вы не обращались к нам с вопросами о самостоятельном ремонте редукторов, чтобы сэкономить время и Вам и нам.

-- МЫ НЕ ПРОДАЕМ ОТДЕЛЬНО ПОДШИПНИКИ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ И ГЛАВНЫЕ ПАРЫ.

-- МЫ НЕ ДАЕМ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РЕМОНТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАЗОРАХ, МОМЕНТАХ ЗАТЯЖКИ И Т.П. по понятным причинам.

Не продаем мы запчасти к редукторам исключительно и только потому, что квалифицированная установка данных запчастей вряд ли возможна, была уже неудачная практика продажи, после чего от этого пришлось отказаться.

Мы можем продать запчасти редуктора БМВ отдельно:

- КОРПУС РЕДУКТОРА (без гарантии см. выше почему);
- ЗАДНЮЮ КРЫШКУ и САЛЬНИКИ (любые).

Огромная просьба ко всем сервисам и не только не отнимать у нас время просьбами о продаже запчастей, список которых есть выше, и консультациями по самостоятельному ремонту. Спасибо за понимание.

Причины поломки и ремонт редуктора на BMW X5

Статья о том, как отремонтировать редуктор на BMW X5: признаки и причины поломок, пошаговое описание ремонта. В конце статьи — видео о ремонте редуктора BMW X5 E70. Статья о том, как отремонтировать редуктор на BMW X5: признаки и причины поломок, пошаговое описание ремонта. В конце статьи — видео о ремонте редуктора BMW X5 E70.

На фото: редуктор переднего моста BMW X5 E53

Редуктор на автомобиле BMW X5 достаточно часто выходит из строя. Основная причина – конструкторские ошибки концерна BMW. Если раньше механизм практически не ломался, то теперь его ресурс рассчитан на 150 – 200 000 км.

В чем причины поломки редуктора? Можно ли как-то их предотвратить и увеличить срок его службы? Как отремонтировать изношенный механизм? Давайте разбираться вместе.

Устройство и назначения редуктора на автомобиле BMW X5

На фото: новый редуктор BMW X5

Редуктором называется механизм, который служит для преобразования и передачи крутящего момента. Механизм состоит из главной передачи, которая может быть как одинарной (когда используется одна зубчатая пара), так и двойной (когда используется две пары шестерен), и дифференциала, предназначенного для распределения крутящего момента между полуосями.

Главная передача бывает:

На BMW X5 используется коническая главная пара. Цена нового редуктора BMW X5 лежит в пределах от 50000 до 100000 руб. в зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля.

Причины поломок редуктора на BMW X5

На фото: изношенный дифференциал

Практика показывает, что основная причина поломок редукторов на автомобилях BMW X5 заключается в установке шариковых подшипников на дифференциале.

В течение нескольких лет концерн устанавливал некачественные подшипники, ресурс которых был рассчитан на 60-70 тыс. км пробега. Через некоторое время поставщик у подшипников был сменен, но это лишь незначительно увеличило их срок службы. А все дело в просчете конструкторов, поскольку из-за него после пробега в 80-90 тыс. км в подшипниках начинает появляться небольшой люфт, который приводит к перекосу дифференциала, а это чревато его разрушением.

Вторая причина, из-за которой происходит поломка редуктора на BMW X5 — отсутствие сливной пробки на корпусе. Масло, залитое в механизм, рассчитано на 70-80 тыс. км. И когда гарантийный срок заканчивается, пользователь остается с редуктором один на один.
Многие водители уверены, что раз на корпусе нет сливной пробки, значит, масло не требуется менять, но это ошибочное суждение. Даже если было залито высококачественное дорогое масло, после 80 тыс. км оно потеряет все свои смазочные свойства и потребует замены.

Без замены масла ресурс редуктора вряд ли превысит 100 тыс. км. Если не получится заменить масло самостоятельно – обратитесь в сервисный центр, где эти работы обойдутся в 800-1000 рублей.

Не следует забывать, что при износе механические части оставляют стружку, которая циркулирует вместе с маслом и критически воздействует на металлические детали редуктора. От этого будут страдать и наиболее нагруженные подшипники, которые в конечном итоге развалятся, что потребует замены дифференциала.

К третьей причине поломок редуктора на BMW X5 можно отнести некачественный металл стенок дифференциала. При уменьшении толщины стенок корпус подвержен постоянным сильным нагрузкам, что может привести к образованию трещин и расколу. Остатки корпуса попадают в зубья главной пары, и редуктор перестает работать.

Признаки поломок редукторов на BMW X5

На фото: исправный дифференциал

При обнаружении гула на ранних стадиях можно обойтись всего лишь заменой изношенных подшипников дифференциала. Важно вовремя обнаружить неприятный звук — он может быть слышен на скорости в 70 км/ч, а при разгоне до 100 км/ч пропасть.

Образование шумов во время поворота свидетельствует о неисправности подшипников полуосей. Поэтому если редуктор на BMW X5 начнет издавать непонятные звуки – срочно отправляйте его на диагностику, чтобы избежать дальнейшего износа.

Снятие и разборка редуктора на BMW X5

На фото: детали разобранного редуктора

Работы по снятию редуктора производятся на подъемнике:

Разборка редуктора на BMW X5 состоит из следующих операций:

Если потребуется разобрать дифференциал:

Ремонт редуктора на BMW X5

На фото: установка нового дифференциала

Ремонт редуктора заключается в полной замене изношенных частей. Чаще всего износу подвержен дифференциал, поэтому целесообразнее будет заменить его на новый. Также рекомендуется установить более усиленные шариковые или конические подшипники, чтобы увеличить ресурс дифференциала.

Сборка и установка на BMW X5 отремонтированного редуктора осуществляется в обратном порядке. После сборки не забудьте откалибровать валы, чтобы уменьшить люфт в механизме.

Работы по разборке и ремонту редуктора в сервисном центре начинаются от 2500 руб. Если потребуется лишь заменить старый редуктор на новый, это обойдется в 4500-5000 руб.

Целесообразно ли приобретать подержанный редуктор? Безусловно, его стоимость будет в два или три раза меньше нового, но нет никакой гарантии, что когда вы его разберете, не обнаружите, что подшипники изношены, а сам корпус дифференциала вскоре рассыплется.

Можно ли увеличить срок службы редуктора

На фото: замена масла в редукторе

Есть несколько рекомендаций, которые позволят уменьшить шанс преждевременной поломки механизма:

Механизм сможет прослужить положенные 200000 км пробега, если пользоваться перечисленными рекомендациями. Известны случаи, когда редукторы смогли отработать и 300, и 400 тыс. км, при этом основные элементы замечательно работали, и никаких признаков износа не было отмечено. В ситуациях, когда начнет появляться непонятный шум в районе редуктора, не откладывайте поездку в сервис, поскольку это позволит сэкономить на деталях механизма.

Видео о ремонте редуктора BMW X5 E70:

[Трансмиссия] Замена сальника хвостовика редуктора

1.вывешиваем машину
2.снимаем снизу заднюю растяжку (только на м3), 3 болта на 16
3.снимаем пластмассовые щитки, 2 сзади, 1 посередине
4.откручиваем приемные трубы к коллекторам (4 гайки на 14 и болты торкс) .
5.чем-нибудь подпираем глушитель чтоб не нагружал трубу и откручиваем его подушки (м3 2 слева,1 справа)
6.отсоединяем разъемы лямбд после катализаторов, вынимаем их провода из фиксаторов. подпираем трубу посередине и откручиваем 2 планки (одна с подушками, одна без них), 8 болтов на 13.
7.с помошником опускаем весь выхлоп вниз, убрав подставки.
8.снимаем тепловой экран (5 саморезов)
9.керном помечаем как был установлен кардан относительно фланца редуктора. при сборке ставим в это же положение.
10.откручиваем кардан от фланца редуктора (на м3 кардан с шрусом, 6 торкс-болтов), поворачивая кардан на нейтрали и пользуясь ручником для фиксации.
11.сдвигаем шрус в направлении от редуктора с помощью плоской отвертки или монтировки, на нем есть специальные пазы.
после чего отводим кардан в сторону. возможно придется открутить 2 гайки подвесного подшипника, это облегчит разъединение фланца и кардана.
12.сливаем масло (нижняя пробка под шестигранник вроде на 10).

Важно! необходимо керном точно пометить положение гайки по отношению к валу (ведущей шестерне редуктора).
13.теперь помошник держит тормоз, вы откручиваете эту гайку (головка на 32 и длинный вороток, резьба обычная). на гайке стопорное кольцо, оно выйдет вместе с ней.
14.с помощью монтировок или других подходящих рычагов, с двух сторон (упираясь в балку) сдвигаем фланец с вала. если не перекашивать то он выходит довольно легко.
15.толстой отверткой или фомкой выковыриваем старый сальник.
16.для запрессовки нового я выпилил из 18мм фанеры кольцо, внутренний диаметр 36мм. с помощью него и гайки новый сальник ровненько встает на место.
17.теперь аккуратно ставим фланец на место и закручиваем гайку. затягивать нужно до совпадения ранее сделаных меток. (в хвостовике стоят конусные подшипники, гайкой регулируется зазор, и имеется сминаемая при первоначальной регулировке распорная втулка, конструкция точно такая же как на вазе если кто знаком). я осознанно слегка перетянул гайку еще градуса на 2.
18.далее одеваем новую стопорную шайбу (можно и старую на 90 градусов развернуть), и с помощью головки на 32 в качестве оправки и молоточка садим на место.
19.заливаем масло, в дифф с блокировкой (м3) - castrol saf-xj, без блокировки - castrol saf-xo. требуется около 1,2л

собираем все в обратном порядке, не забыв заменить уплотнительные кольца/прокладки выхлопной трубы которые разбирались, а также "уставшие" болты и гайки.

Замена сальников заднего редуктора

В продолжение записи о потеющем редукторе, поменял сальники.

Сальники вынужден был купить оригинал за совершенно неразумные 2500р за штуку, т.к. не был уверен в правильности кроссов с Corteco.

По замене: снимают выпускную систему, откручивают крепления стоек стабилизатора, амортизаторов, убирают пружины или подушки, крепление самого редуктора и опускают его в нижнее положение, чтобы можно было вынуть приводные валы и заменить сальники без необходимости делать заново сход-развал.

по итогу могу утверждать, что Corteco 01033294b — за 300 руб! является полным аналогом 33107564416.

Ремонт редукторов, раздаток, восстановление, изготовление удлиненных карданов БМВ X5 (E53, E70), X6 E71

Комментарии • 28

Ещё очень интересно, почему в x3 f25 другое масло в заднем редукторе, вроде бы такой же как и в f15

Василий! А как эти отверстия во втулке расположены? Внизу и вверху? Или по бокам?

Здравствуйте. Часа полтора пытался найти видео где я описывал свою проблему с передним приводом ф10 530хд. Тёк левый сальник привода, так же отмечалось на поворотах секундное "подламывание" колеса. так как мастеров которым можно доверять в нашей глухомани нет от слова вообще, пришлось таки ехать к диллеру на диагностику. (В моем городе диагносты сказали первый, только сальник, второй услышал "очень плохой звук из редуктора" в итоге приехав к диллеру мне приговорили : оба сальника, оба привода, оба сайлетблока обоих тяг, сайлент заднего редуктора.

Какой пробег у Авто? Я по трассе на юга больше 150 не иду изредка 170, такая скорость критична?

Обратил внимание, что на рестайлинговом е70 стоит такой же редуктор, как и на ф15, но видать без пресловутой втулки, т.к номер редуктора другой, а все геометрические данные и передаточное число такое же

Читайте также: