Замена рычагов на ауди 80

Обновлено: 10.05.2025

Не считая нового комплекта запчастей, нужен инструмент:

Приготовьте головку на 17, а не считая того на 13;
Будет нужно удлинитель для выполнения работ с этими головками;
Ключ накидной под гайку на 17;
Ключ гаечный на 17, как досадно бы это не звучало изогнутый.

Это ещё не всё. Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Логан. Пригодятся разные оправки, которые необходимы для снятия не установки изношенных шарниров. Их можно сделать из отрезков водопроводной трубы. Их пригодится три штуки. 1-ая обязана иметь внутренний поперечник равный 48 мм. Другая оправка обязана иметь наружный поперечник 48 мм. Для третьей оправки отлично подходит головка на 27 как еще его именуют отрезок трубы, у какой>

АУДИ 80 Б4 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ.B4 AUDI 80 REPLACEMENT SAYLENTBLOKOV OF .

В этом видео я показал как менять сайлентблок. Ремонт стартера Ауди 80, замена щеток и втулок.

О порядке выполнения замены

Замена резинометаллических шарниров Ауди 80 б3 начинается с того, что автомобиль нужно установить на смотровую яму, затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колёса. Переднюю часть машины поднимают домкратом.

Далее необходимо установить подставку под коробку передач. Топливная система Ауди 80 Б4 Теперь можно приступать к демонтажу шаровых опор. Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, 80 до 120 замена сайлентблоков

После этого можно осторожно опустить его на пол гаража

Что делать с подрамником

Когда он снят, производится замена сайлентблоков подрамника Ауди 80. Для этого нужно произвести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится головка на 13, а также изогнутый ключ на 17. Этот ключ понадобится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага. На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Теперь можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. Замена сайлентблоков передних рычагов Ауди 80 может быть Ауди 80 б4 должна. Работа выполняется в мощных тисках или прессом.

Замена сайлентблоков подрамника Ауди 80 б4 должна проводиться при строгом соблюдении соосности. Следите за тем, чтобы оправки не перекосили устанавливаемый резинометаллический шарнир. При снятии сайлентблоков Ауди 80 используют оправки первую и третью, а при установке их на место, первую и вторую.

Таким образом и теми же оправками проводят замену сайлентблоков передних рычагов Ауди 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80, принцип работы сильно отличаться не будет. Также придётся снять колёса и освободить болты крепления задней балки. АУДИ 80 Б4 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Сайлентблоки передних рычагов Ауди 80 90. После этого нужно опустить балку вниз, чтобы стала возможна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые нужно открутить. АУДИ 80 Б4 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ…. Поэтому следует иметь тормозную жидкость для доливки.

Вот примерно всё то, что нужно знать о том, как проводится замена задних сайлентблоков Ауди 80 б3, а если ещё остались вопросы, посмотрите видео:

Сайлентблоки устанавливают практически на всех легковых автомобилях как на передней, так и на задней подвесках. Отдельные машины, в число которых входит Ауди 80, имеют переднюю подвеску, которая базируется на подрамнике. Его также устанавливают на резинометаллических шарнирах.

Если говорить о ходимости резинометаллических шарниров, то они могут прослужить от 100 до 150 тысяч км пробега, который во многом зависит от стиля вождения и условий эксплуатации машины. Замена сайлентблоков передних рычагов Ауди 80 может быть выполнена самостоятельно. Желательно для этого иметь смотровую яму, эстакаду или подъёмник, а также нужный инструмент и приспособления.

Что потребуется для работы

Кроме нового комплекта запасных частей, нужен инструмент:

Приготовьте головку на 17, а также на 13;
Потребуется удлинитель для работы с этими головками;
Ключ накидной под гайку на 17;
Гаечный ключ на 17, но изогнутый.

О порядке выполнения замены

Важно! Работу следует продолжить после установки под кузов надёжных металлических подставок.

Далее необходимо установить подставку под коробку передач. Теперь можно приступать к демонтажу шаровых опор. Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. После этого можно осторожно опустить его на пол гаража.

Что делать с подрамником

Когда он снят, производится замена сайлентблоков подрамника Ауди 80. Для этого нужно произвести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится головка на 13, а также изогнутый ключ на 17. Этот ключ понадобится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага. На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Теперь можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. Работа выполняется в мощных тисках или прессом.

Таким образом и теми же оправками проводят замену сайлентблоков передних рычагов Ауди 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80, принцип работы сильно отличаться не будет. Также придётся снять колёса и освободить болты крепления задней балки. После этого нужно опустить балку вниз, чтобы стала возможна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые нужно открутить. Поэтому следует иметь тормозную жидкость для доливки.

Совет! По окончании работы желательно проверить углы установки колёс автомобиля.

Имеется в наличии Ауди 80 В3.
Сайлент-блоки "кончились" на рычагах,надо вот поменять,но ниразу не делал на ауди! На своей 99 делал всё сам,смотрю и сдесь ничего сложного, вроде!
Подскажите основные моменты!Ну например нужно ли шаровую съёмником снимать или целиком открутить,сайлент-блоки чем доставать из рычагов?Какие расходники сразу нужны:болты,гайки,шайбы) .

ну я хочу на выходных!например в субботу,будет возможность работать на подъёмнике!а завтра надо всё купить. причём ещё и то что Вы(кто отпишется) посоветуете!))

Замена передних сайлентблоков (Ауди 80 В3)

Инструмент:
2-а Ключа на 17 накидные
2-а ключа на 13 (желательно головку)
ключ на 10
отвёртка
немного масла
тески
2-а домкрата
ножёвка по металу
и то чем выпресовывать-запресовывать(я использовал подшипник и его обойму для запресовки размеры не посмотрел а для выпресовки я использовал кусок обычной трубы)
Желателен помощник но можно и без него.

Менял сайлентблоки рычагов и реактивной тяги.

1. Поднимаем перед машины и снимаем колёса.
2. Отворачиваем болт шаровой из стойки с обоих сторон
3. Отворачиваем крепление реактивной тяги от рычагов, желательно снять защиту(пыльник)
4. Ослабляем крепление реактивной тяги от подрамника и она повисает вниз
5. Отворачиваем рычаги от подрамника (через прорезь в рычаге держим гайку, крутим винт)
6. Достаём рычаги, на этом от машины можно уходить.
7. Зажимаем рычаги в тисках и отрезаем часть резины прикрывающей край рычага достаточно с внешней стороны каждого сайлентблока
8. Выпресовываем (выдавливаем) старые сайлентблоки в тесках зажав их таким образом чтобы резинке было куда выходить.
9. Смазываем новые маслом (обильно) и посадочное место то же, (да я взял от машины с ГУРом они в металлической обойме, их говорят хватает на дольше)
10. Вдавливаем при помощи тех же тесков новые (смотреть чтобы не было косяка) с одной стороны кладём подшипник или любую часть которая как можно больше распределиться по поверхности, желательно чтобы среднюю фтулку не давило! с другой стороны ставим деталь которая будет упираться в край рычага не мешая выходить салентблоку!
11. заприсовываем и идём к машине..
12. Меняем резинки на реактивной тяге(все смазываем маслом)!
13. Ставим рычаги на места.
14. Вставляем палец шаровой фиксируем его болтом но не затягиваем!
15. Наживляем сайлентблоки(не затягиваем!), далее шаровые затягиваем, вставляем реактивную тягу.
16. Для попадания её болта мне пришлось скобу поддомкрачивать, вставлять болт обтягивать(следите за краями резины, они должны торчать с двух сторон.)
17. Всё затягиваем.
18. Ставим колёса опускаем машину.
19. Когда машина уже стоит на колёсах только тогда затягиваем сайлентблоки.

Замена сайлентблоков(далее СБ) задней балки
(audi 80 не кватра без ABS)

инструмент:
ключи на 13,17, 19 по две штуки, на 7 один
тески, два кольца, диаметром, одно чуть меньше СБ,
другое чуть больше внешнего диаметра места под СБ
ширина 1-ого не менее ширины СБ, 2-ого 3-4 см
тормозная жидкость 500гр.
пара деревянных чёпиков(пробок)
ножовка по металлу
мощная простая отвёртка и молоток

1.Вывешиваем заднюю часть, снимаем оба колеса
2.Отворачиваем болты держащие СБ
3.Отпускаем тросы ручника
4.Отпускаем болты крепящие аммо к балке, но не достаём их, пускай висит.
5.Снимаем поперечную тягу
6.Разворачиваем тормозные шланги, так чтобы шланги оставались на балке, в трубочки вставляем чёпики, дабы тормозуха не утекала, иногда поглядываем в бачок и доливаем тормозухи.
7. снимаем балку вытащив болты аммо на которых она у нас висела.
8.Тянем её к тискам
9.пытаемся выдавить старые СБ кольцом №1, если выдавилась только резинка, то оставшийся металл СБ надпиливаем и выковыриваем мощной отвёрткой и молотком.
10.Перед установкой новый СБ промазываем маслом и его посадочное место тоже.
11.Заприсовываем, с одной стороны СБ вставиться руками на место глубже, чем с другой, сюда его и запрессуем при помощи колец 1 и 2
12.Теперь ту же операцию с другим, да СБ должен стоять так чтобы прорези были горизонтально, т.к. он работает на движение вперёд-назад.
13.Далее перед обратной установкой балки отпустим прокачки на обоих тормозах.
14.Вешаем балку обратно на болты амортизаторов.
15.Крепим назад тросы ручника
16.Наживляем болты СБ
17.Соединяем тормозные трубки
18.Как только из прокачек начнёт литься свежая тормозная жидкость(по цвету видно) прикрываем их, для пущей уверенности стоит пару раз качнуть тормоза
19.Ставим колёса опускаем машину
20. Затягиваем болты СБ, амортизаторы, поперечную тягу
21. Вспоминаем что забыли, перепроверяем. и можно ехать.

P.S. чёто я не помню чтоб так быстро отвечали(помогали) на форумах. тут первый раз так!Ещё раз спасибо!

мне не за что (вырезал на каком то сайте ,давно и ссылки нет )спасибо тому кто писал это neshtyag а 3D_Maxможет поможет это читай и спать нехрен в час ночи этим заниматься
:haha: :beer:

P.S. чёто я не помню чтоб так быстро отвечали(помогали) на форумах. тут первый раз так!Ещё раз спасибо!

Осмотрел я сегодня подвеску ещё раз. немцы конечно отжигали. издевались над подвеской как хотели,столько разных вариантов исполнения придумали.
У меня стабилизатор прикручен к стойке, а не к рычагу,а по книге в таком исполнении шаровая крепится на три болта,а у меня на двух. что это может значить. Или я туплю?
Я вот не понимаю,шаровая просто вставляется и затягивается болтом. Так просто?Ни на конус?
Кстати,народ,ступор небольшой у меня.Сегодня в магазине предлагали 2 вида сайлент-блоков,один в виде "гантели",с трубкой в центре,а второй как отрезаная с одной стороны и на внешнюю часть,которая соприкасается с рычагом,надет "кусок трубки"! И вот какие покупать?Авто с ГУРом,продавец сказал нужно ставить второй вариант сайлент-блоков!Цена 110р. за штуку!
Значит пост выше,в котором расписано как менять,нужно подредактировать. (всмысле конструкция немного не та)

2 вставляется просто (нет конуса отвыкай от таза)

3 ставь от гурной авто (и проще запрессовать и понадежней они усиленные )

4 выше пост (для образа тебе что бы понять и не заблудится )

5 ну нет там не чего такого что бы не понять (если ваз сам перебирал )

ну и что не станет ясно пиши поможем neshtyag

3D_Max
2 . (нет конуса отвыкай от таза)
5 ну нет там не чего такого что бы не понять (если ваз сам перебирал )

2
5 даже двигло сам перебирал. так к слову

3D_Max
ну любишь ты на ночь почитать :haha: там где то есть

________________________________________
О ШРУСах начинаешь задумываться, когда, разворачиваясь на малой скорости, слышишь этакое цоканье (щелчки) с той стороны, куда поворачиваешь. На внутренней части корпуса ШРУСа есть 6 канавок, в которые вложены шарики (на глаз - ~10 мм в диаметре), разделенные сепаратором, жестко сидящем на шлицах полуоси и зафиксированным на ней стопорным кольцом в канавке. Пока едешь прямо, шарики находятся посередине канавок, а в поворотах начинают перекатываться вдоль канавок с тем большей амплитудой, чем больше радиус поворота. Но большую часть времени ты едешь по прямой, и шарики стоят посередине канавок.

От времени, от проникающей через изношенный пыльник грязи и влаги в отсутствие выдавленной смазки, от ударов подвески шарики выбивают (выедают) ямки посередине канавки, т.е. в тех местах, где они находятся большую часть времени. Тогда в поворотах они, передвигаясь по своим канавкам, проскакивают эти ямки с щелчками, которые мы и слышим (те, кто прислушиваются, конечно ). Несмотря на многочисленные россказни в конфе об ужасах и рекомендациях каких-то спецов, ездить можно от нескольких месяцев до полугода (больше я не пробовал). Может, мои ШРУСы были приличных фирм . Но колесо не заклинит и ничего не развалится. Человеку, понимающему, что происходит с машиной при цокающих звуках, будет просто противно дальше так ездить (у меня как-то не возникало любопытства узнать, чем же это все-таки кончается ).

Насчет внутренних ШРУСов – думаю, при условии целостности пыльников они в несколько раз долговечнее наружных, т.к. не испытывают прямых ударов колес по колдобинам, а углы их отклонения минимальны.

Далее – о наружных ШРУСах. Если цокает только один – только его и меняй (может, ты как-то раз влетел в хорошую ямку одним колесом или только один пыльник пропорол какой-нибудь валяющейся на дороге веткой, проволокой, вот он и начал о себе напоминать). Т.е. я хочу сказать, что это не тормозные колодки, которые обязательно менять с двух сторон. Также, кстати, как и подшипники ступиц – незачем менять с двух сторон, если загудело только с одной. Разброс ресурса может отличаться в два раза.

Я опишу процедуру, как я ее выполнял прямо на земле, без канавы и подъемника.

В этих условиях удобнее и практичнее с точки зрения технологии и качества снять полуось с КПП целиком, хотя в руководствах этого не требуется. Но там подразумеваются стационарные условия (канава или подъемник на сервисе).

Снятие полуоси целиком даст возможность осмотреть и провести профилактику (если не замену) внутреннего ШРУСа и его пыльника (смотря по состоянию), набивку их свежей смазкой после промывки и осмотра.

Смазка – мелкодисперсная с MoS2. Она идет в комплекте в нужном количестве. Сам ШРУС – Lemforder, а лучше GKN (Lobro), но не Febi (эти упаковывают что не попадя). Всяким французам-итальянцам-бразильцам-полякам-китайцам(!) тоже не доверяю. Стоимость комплекта ШРУС со смазкой, гайкой ступицы, стопорными кольцами и хомутами – в районе 45-50$, пыльник – 5-7$.

Из особенного инструмента понадобится:

• Каленая вставка для откручивания болтов с фланца КПП – звездчатый многогранник,

• щипцы-съемник стопорных колец с тоненькими губками,

• головка на 36 с воротком + труба-удлинитель (~1-1.5 м) для гайки ступицы,

• резиновый молоток или деревянный брусок.

Чтобы понять, какие нужны щипцы, посмотри сначала в магазине на стопорные кольца из комплекта. Насчет вставки-многогранника – я его купил на Кунцевском авторынке отдельно, они продаются россыпью не в наборе. Там же и щипцы. И вообще много полезных съемников.

За работу. Машина на земле на колесах, на нейтралке, на ручнике, колодки под задними колесами (можно камни).

• Откручиваешь гайку ступицы головкой на 36 с воротком, на который напяливаешь трубу для усиления. Постарайся запомнить приложенное усилие, чтобы при сборке с тем же затянуть, если нет динамометрического ключа.

• Поднимаешь нужную сторону автомобиля повыше, подставляешь козелок. Если нет помощника - колесо пока не снимаешь, оно понадобится. Если есть – снимай.

• Процедура откручивания болтов фланца КПП. Чтобы успешно преодолеть усилие фиксирующего состава, звездчатую вставку нужно вбивать в головку болта легкими ударами обычного молотка. Но звездчатый шлиц в головке болта обычно забит грязью, и ее обязательно нужно сперва выковырять и вычистить получше каким-нибудь шилом (проволокой, кисточкой-щеточкой). Иначе вставка глубоко не войдет, но при первых попытках стронуть болт звездчатые грани шлица головки болта срежутся каленым металлом вставки. (Прошу заметить, что на сервисах, по моему наблюдению, с болтами так не миндальничают и уродуют их как попало. Потом другой раз сам лезешь, не можешь зацепить искореженный болт, плюешься и жалеешь, что доверился нерадивому дяде и не сделал сам – было бы лучше. В этом случае без зубила не обойтись, ну и болт под замену – 40р. в Кунцево, а их 12шт. с двух сторон)

• Откручиваешь их по очереди. Полуось при этом надо фиксировать. Как? С помощником – он жмет на тормоз, ты крутишь трещотку под машиной (или наоборот). Потом он отпускает, ты поворачиваешь полуось для следующего болта, он опять топчет тормоз и так далее. Без помощника, при надетом колесе, фиксируешь полуось, просунув толстую отвертку в отверстия колесного диска снаружи машины так, чтобы она уперлась в тормозной суппорт и не давала колесу проворачиваться. Откручиваешь болты один за другим, переставляя отвертку, и бросаешь их в баклажку с бензином – очищаться.

• Полуось отсоединена от фланца, опускаешь машину, ослабляешь колесные болты, поднимаешь, снимаешь колесо совсем.

• Поворачиваешь руль в противоположную сторону и легкими ударами молотка через вороток в торец шлицевой части ШРУСа выбиваешь его из ступицы.

• Полуось в руках. Хорошо, если ее можно отнести куда-нибудь, где есть тиски на верстаке – так удобнее. Но можно и обойтись.

• Расцепляешь хомуты пыльника, их на выброс, новые в комплекте. Вот пыльник можно, конечно, оставить, если он совершенно без трещин. А вдруг они начнут появляться через полгода, а ты вдобавок и не сразу усмотришь? Полуось из-за этого будет ой как лень снимать. А не снимать – так колупаться на карачках, около мешающей ступицы, подсовывая голову в колесную арку (при этом заслоняя самому себе свет), чтобы с обратной стороны рассмотреть и умудриться зацепить и снять стопорное кольцо. Как перспективка? Понятно, что на пыльнике – дешевой в общем-то детали – лучше не экономить и дать новую жизнь одновременно всем деталям этого узла. Так что, в принципе, расцепив (раскусив) хомуты, пыльник проще срезать ножом.

• Промываешь ШРУС бензином, разбираешь, разжав щипчиками стопорное кольцо (его видно, если смотреть внутрь ШРУСа), резиновым молотком (или обычным через деревянный брусок) сбиваешь ШРУС со шлицев полуоси и осматриваешь внутри корпус на предмет выбоин (выработок, ямок) на поверхностях канавок. Даже если они только наметились – ШРУС точно менять (все равно теперь уже прогрессировать будут), а если нет, то купленный останется в запчастях до следующего раза.

• Далее, напяливаешь новый пыльник на полуось (идет плотно, горлышко мазни изнутри той же смазкой), забиваешь собранный ШРУС на полуось до фиксации стопорного кольца тем же резиновым молотком (или через брусок); шлицы полуоси можно смазкой мазнуть.

• Прежде, чем надеть пыльник на корпус ШРУСа, выдавливаешь туда смазку из комплекта – половину на сепаратор и чтобы внутрь поглубже попало, половину в пыльник). Большой хомут затягиваешь сразу, а перед затягиванием маленького подсовываешь под него тонкую отвертку и оттопыриваешь, чтобы через горловину внутрь гофры воздух попал, иначе гофра слипнется, сомнется, потеряет форму и ее в итоге вскоре зажует (а тут грязь, ноябрь как раз грядет, а ты сразу не посмотрел – типа, чего смотреть-то, недавно вроде все там менял… в общем, последствия невыполнения этого нюансика понятны )

Рычаги Ауди 80 б4 на б3

Здравствуйте форумчане,приобрел рычаги от 80 б4 для своей б3,хочу их поставить для увеличения кастора и смещения колес к центру,да и на моих рычагах саленблоки уже устали,так вот вопрос,у меня шаровые 17 мм,стойки цельные с поворотными кулаками,можно ли разверткой увеличить отверстие для шаровой в кулаке под 19 шаровую,т.к. на 17мм под три болта шаровых нет и еще вопрос по стабу,он у меня крепиться сразу к рычагам без косточек и стоек,как можно его приделать или придется и его менять

Рычаги Ауди 80 б4 на б3

Приемы развертывания. Отверстие под развертку сверлят с малым припуском, составляющим по диаметру не более 0,2—0,3 мм на черновую развертку и не более 0,05—0,1 мм на чистовую. Большой припуск может привести к быстрому затуплению заборной части развертки; ухудшению чистоты и точности отверстия.

Рычаги Ауди 80 б4 на б3

Rom@ писал(а): поставить для увеличения кастора и смещения колес к центру

позвольте поинтересоваться для чего все это?

Рычаги Ауди 80 б4 на б3

Rom@ писал(а): поставить для увеличения кастора и смещения колес к центру

позвольте поинтересоваться для чего все это?

А по поводу увеличения диаметра отверстия,можно ли сверлом просверлить с шагом 0,5 самому без использования станка

Рычаги Ауди 80 б4 на б3

С точки зрения банальной эрудиции ценизм ваших взглядов достигает концепции с мистификацией парадоксальных иллюзий

Рычаги Ауди 80 б4 на б3

Данила85 писал(а): А по поводу увеличения диаметра отверстия,можно ли сверлом просверлить с шагом 0,5 самому без использования станка

Рычаги Ауди 80 б4 на б3

Данила85 , никакого изменения кастора рычаги не дадут. Геометрия у В3 и у В4 рычагов одинаковая. Говорю как бочковод со стажем. Вероятно, добиться изменения кастора можно поменяв "ноги" на В4-е.

А вообще-же, если у бочки колеса ушли в арках назад, то это что-то кривое - либо рычаги, либо подрамник, либо кузов. Наиболее вероятно первое и последнее.

Штампованные рычаги, что В3, что В4 вообщегомно редкостное, литые ("кованные") более-менее нормальная вещь, но и сами они, и сайлентблоки в них стОят как детали от шаттла. Так-же гомноредкостное подрамник В3. С малюсенькими сайлентблоками и сам он хлипкий. В4 подрамник уже НАМНОГО лучше.

И нет ни печали ни зла, ни гордости, ни обиды
Есть только Северный Ветер, и он разбудит меня
Там, где взойдет звезда Аделаида.

Рычаги Ауди 80 б4 на б3

Shaytan писал(а): Данила85 , никакого изменения кастора рычаги не дадут. Геометрия у В3 и у В4 рычагов одинаковая. Говорю как бочковод со стажем. Вероятно, добиться изменения кастора можно поменяв "ноги" на В4-е.

По поводу кузова могу сказать только,что он ровный,брал машину у знакомого человека,а он первый хозяин был в России,скорее рычаги уже приплыли или сайленты.Еще вопрос,насколько я знаю у б4 шаровые смещены вперед в сравнении с б3,поможет ли это в моем случаи или нет? И можно ли расверлить отверстия в кулаках под 19 мм,у меня просто под 17 и что делать со стабом,крепление у него сразу к рычагам у меня сейчас идет,без косточек и стоек,менять или можно приколхозить также к рычагам сделав прорезь под крепление стаба и как быть с развалом,он сейчас шаровыми регулируется,так как стойки одно целое с кулаком,есть ли шаровые на 3 болта с овальными отверстиями крепления под развал или опять таки придется придумывать что нибудь своё или менять стойки со всеми вытекающими от б4

Читайте также: