Замена рулевой рейки ауди а4 б5
Ремонт рулевой рейки – необходимость, с которой рано или поздно сталкивается каждый владелец автомобиля. Если его не выполнить вовремя, машина теряет в управляемости и может представлять опасность для водителя и пассажиров.
При разрыве пыльника рулевой рейки на валу станет образовываться ржавчина, случится протечка смазки, появятся посторонние звуки. Детали станут изнашиваться быстрее положенного.
Рекомендуем
- тугой руль, для того чтобы совершить маневр, водителю приходится прикладывать много усилий. В нормальном состоянии рулевое колесо поворачивается, даже если вы управляете одной рукой;
- когда руль находится в крайней левой или правой точке, он с трудом возвращается на исходную позицию (либо вообще не возвращается);
- когда авто движется прямо, передние колеса меняют траекторию, и транспортное средство начинает вилять.
Во время нахождения руля в крайней левой или правой точке появляется гул? Скорее всего, неисправен ГУР. Посторонние звуки можно услышать, даже если при проверке выяснилось, что уровень смазки достаточный. Лопасти насоса также следует продиагностировать, ведь с течением времени производительность его становится меньше. Подшипники способны выйти из строя, либо натяжение приводного ремня может быть недостаточным.
Нередко, если есть течь, в систему проникает воздух и происходит ее завоздушивание. Вы сразу поймете, если это случится, ведь в расширительном бачке будет бурлить жидкость. Как уже отмечалось ранее, течь может возникнуть из-за того, что рейка покрывается коррозией. Как избежать этого? Следует использовать не пластиковые хомуты, чтобы затянуть пыльники, а металлические, которые позволят сохранить систему герметичной.
Постукивание может свидетельствовать и о том, что ходовая часть авто неисправна. Поэтому при появлении посторонних стуков следует продиагностировать машину. Звук будет идти из центральной части либо с какой-то одной стороны. Он может быть симптомом того, что порвался пыльник или вышли из строя тяги или рычаги.
Как выяснить, почему появился стук? Для этого следует демонтировать и выполнить разборку силового узла. Может быть случилось попускание регулировочной гайки либо требуется замена втулки (в этом случае звук появится с правой стороны). В худшем случае причина стука будет в том, что износилась червячная пара.
Рекомендуем
Если в ремонте нуждается электрическая рейка, данная поломка будет иметь сходство с проблемами, которые возникают при неисправной гидравлической, за исключением протечек.
Например, если сломается ЭУР, можно заметить:
Если вы заметили, что руль дребезжит либо появился гул (в том числе и при его повороте), скорее всего, втулки пришли в негодность. Рекомендуется демонтировать их и провести диагностику. В большинстве ситуаций ремонт нецелесообразно проводить. Решений может быть два: заменить электроусилитель и рейку в комплекте или приобрести ремкомплект, в который входят еще и втулки.
Рекомендуем
Также необходимо продиагностировать червячную передачу, то есть шестерни. Проблемы с ними возникают не так часто, но, если у машины внушительный пробег, проверку следует провести.
Чтобы узнать, в каком состоянии находятся датчики крутящего момента, придется выполнить диагностику при помощи компьютера. Эту процедуру производят в сервисном центре. Однако датчики ломаются нечасто. Поломка может произойти, когда пыльник, размещенный над датчиком, разорвался и внутрь попала вода.
Электродвигатель обычно выходит из строя, если пробег авто внушительный. Основной признак этой поломки — тугой руль. Следует продиагностировать, в каком состоянии находятся подшипники, обмотки электродвигателя, а также щетки.
Точно так же, как и во время диагностики гидравлической рейки, следует проверить, не порвался ли пыльник, в каком состоянии наконечники и тяги.
Проблемы с электрической рейкой похожи на неисправности гидравлической, но причина их появления кроется в другом: влага попадает на шток или в блок управления.
Наибольшую нагрузку испытывает сцепление между шестерней и зубчатой основой. Поэтому именно в этой области происходит частичное либо полное разрушение зубьев. Если удерживать руль при езде по неровной дороге, появится стук.
Сверху тяги находится пыльник, с течением времени и из-за пагубного воздействия внешних факторов он может разорваться. Внутрь проникает грязь, частички пыли, влага, все это играет роль абразива. Во время движения он способствует износу тяги, в итоге загрязнения проникают в рейку, и она выходит из строя.
Рекомендуем
Стрелка указывает на монтажное положение установочного болта рулевого механизма.
Замена головки поперечной рулевой тяги
1. Снимите колесо.
2. Отвинтите самоконтрящуюся гайку на зажимном болте поперечной рулевой тяги.
3. Выньте зажимной болт.
4. Вывинтите установочный болт схождения колес на повороте.
5. Выдавите головку поперечной рулевой тяги вниз из сошки руля на корпусе колесного подшипника.
6. Отвинтите контргайку на головке поперечной рулевой тяги, отжимайте при этом шестигранник поперечной рулевой тяги в противоположном направлении.
7. Обозначьте положение винтового соединения поперечной рулевой тяги, тогда после свинчивания ширина колеи будет примерно той же.
8. Отвинтите головку поперечной рулевой тяги, перенесите маркировку на новую головку рулевой тяги.
9. Монтаж: вдавите палец головки поперечной рулевой тяги в сошку руля, если нужно, осторожно вбейте.
10. Затяните новую самоконтрящуюся гайку на 40 Нм.
11. Затяните также на 40 Нм контргайки.
12. Проверьте схождение колес.
Замена поперечной рулевой тяги в сборе
Эта работа иногда не удается из-за недоступности винтового соединения между поперечной рулевой тягой и рулевым механизмом. Для этого винтового соединения есть ключ V.A.G 1923, позволяющий затянуть это винтовое соединение на 100 Нм. Рекомендуется для применения.
1. Отделите головку поперечной рулевой тяги от рулевой сошки так, как описано в предыдущем разделе.
2. Ослабьте сильфон на поперечной рулевой тяге и рулевом механизме, снимите.
3. Отвинтите поперечную рулевую тягу от поводка рулевого механизма.
4. Монтаж: смажьте внутренний шарнир смазкой для рулевого механизма AOF 063 000 04.
5. Завинтите новую поперечную рулевую тяги на поводке рулевого механизма на 100 Нм.
6. Установите сильфон.
7. Закрепите головку на поперечной рулевой тяге и сошке руля так, как описано выше.
Ремонт рулевой рейки – необходимость, с которой рано или поздно сталкивается каждый владелец автомобиля. Если его не выполнить вовремя, машина теряет в управляемости и может представлять опасность для водителя и пассажиров.
При разрыве пыльника рулевой рейки на валу станет образовываться ржавчина, случится протечка смазки, появятся посторонние звуки. Детали станут изнашиваться быстрее положенного.
Рекомендуем
- тугой руль, для того чтобы совершить маневр, водителю приходится прикладывать много усилий. В нормальном состоянии рулевое колесо поворачивается, даже если вы управляете одной рукой;
- когда руль находится в крайней левой или правой точке, он с трудом возвращается на исходную позицию (либо вообще не возвращается);
- когда авто движется прямо, передние колеса меняют траекторию, и транспортное средство начинает вилять.
Во время нахождения руля в крайней левой или правой точке появляется гул? Скорее всего, неисправен ГУР. Посторонние звуки можно услышать, даже если при проверке выяснилось, что уровень смазки достаточный. Лопасти насоса также следует продиагностировать, ведь с течением времени производительность его становится меньше. Подшипники способны выйти из строя, либо натяжение приводного ремня может быть недостаточным.
Нередко, если есть течь, в систему проникает воздух и происходит ее завоздушивание. Вы сразу поймете, если это случится, ведь в расширительном бачке будет бурлить жидкость. Как уже отмечалось ранее, течь может возникнуть из-за того, что рейка покрывается коррозией. Как избежать этого? Следует использовать не пластиковые хомуты, чтобы затянуть пыльники, а металлические, которые позволят сохранить систему герметичной.
Постукивание может свидетельствовать и о том, что ходовая часть авто неисправна. Поэтому при появлении посторонних стуков следует продиагностировать машину. Звук будет идти из центральной части либо с какой-то одной стороны. Он может быть симптомом того, что порвался пыльник или вышли из строя тяги или рычаги.
Как выяснить, почему появился стук? Для этого следует демонтировать и выполнить разборку силового узла. Может быть случилось попускание регулировочной гайки либо требуется замена втулки (в этом случае звук появится с правой стороны). В худшем случае причина стука будет в том, что износилась червячная пара.
Рекомендуем
Если в ремонте нуждается электрическая рейка, данная поломка будет иметь сходство с проблемами, которые возникают при неисправной гидравлической, за исключением протечек.
Например, если сломается ЭУР, можно заметить:
Если вы заметили, что руль дребезжит либо появился гул (в том числе и при его повороте), скорее всего, втулки пришли в негодность. Рекомендуется демонтировать их и провести диагностику. В большинстве ситуаций ремонт нецелесообразно проводить. Решений может быть два: заменить электроусилитель и рейку в комплекте или приобрести ремкомплект, в который входят еще и втулки.
Рекомендуем
Также необходимо продиагностировать червячную передачу, то есть шестерни. Проблемы с ними возникают не так часто, но, если у машины внушительный пробег, проверку следует провести.
Чтобы узнать, в каком состоянии находятся датчики крутящего момента, придется выполнить диагностику при помощи компьютера. Эту процедуру производят в сервисном центре. Однако датчики ломаются нечасто. Поломка может произойти, когда пыльник, размещенный над датчиком, разорвался и внутрь попала вода.
Электродвигатель обычно выходит из строя, если пробег авто внушительный. Основной признак этой поломки — тугой руль. Следует продиагностировать, в каком состоянии находятся подшипники, обмотки электродвигателя, а также щетки.
Точно так же, как и во время диагностики гидравлической рейки, следует проверить, не порвался ли пыльник, в каком состоянии наконечники и тяги.
Проблемы с электрической рейкой похожи на неисправности гидравлической, но причина их появления кроется в другом: влага попадает на шток или в блок управления.
Наибольшую нагрузку испытывает сцепление между шестерней и зубчатой основой. Поэтому именно в этой области происходит частичное либо полное разрушение зубьев. Если удерживать руль при езде по неровной дороге, появится стук.
Сверху тяги находится пыльник, с течением времени и из-за пагубного воздействия внешних факторов он может разорваться. Внутрь проникает грязь, частички пыли, влага, все это играет роль абразива. Во время движения он способствует износу тяги, в итоге загрязнения проникают в рейку, и она выходит из строя.
Рекомендуем
Резко потекло масло из рейки с правой стороны из под пыльника. Exist не дает ремкомплект, а новая кусается.
Решено было снять и посмотреть как и что там.
Снимаем аккумулятор, видим один из трех болтов, крепления рейки (все три 12 лучевые на 10)
 |
Второй болт находится в районе вакуумника
 |
А третий невидно ниоткуда, его только руками можно нащупать из моторного отсека. Он закручен с другой стороны . Далее снимаем правое колесо, отсоединяем рулевую тягу от кулака и снимаем пластиковую закрывашку
 |
Справа все, слева проделываем туже процедуру
 |
и для дальнейшего удобства отсоединяем оба верхних рычага. Там вдали(плохо видно) два болта крепления шлангов – слева на 22, справа на 19. Откручиваются накидными ключами, вот и они
 |
Моем руки и перебираемся в салон. Снимаем подрулевой пластик
 |
Видим гайку на 17, с другой стороны торкс 55. Откручиваем гайку, а болт слегка поворачиваем против ч.с.и вытаскиваем (болт-эксцентрик). Отсоединняем крестовину от рейки (стаскиваем). Здесь тоже все. Перекур.
Переходим под капот и откручиваем крепление рейки, начиная с 1 болта (первое фото). Дальше надо собрать через 2 кардана длинную шнягу и загнать этого уставшего от безделья напарника под машину. Я руками наощупь подставлялся к тому болту,который изнутри, а он крутил. Ну и последний болт возле вакуумника. Вытаскиваем рейку с левой стороны.
 |
Вот и она.
Рейка оказалась Koyo 8D1 422 052
 |
Сборку производим в обратном порядке, предварительно потратив кучу денег на новую рейку.
Дополнение от alexpov:
Была такая же засада на VW T4, тоже говорили, что ремкомплекта нету, а парни из магазина запчастей на рынке сказали, что есть, но не знают где он у них лежит. Я этих парней настолько достал вопросами, что они порылись как надо и мне лично позвонили, правда ремкомплект выставили мне за 4200 руб.
Сам комплект включал в себя все сальники, тефлоновые кольца, стопорные кольца, колечки резиновые, и даже новую гайку, которой рулевой червяк затягивается! Вобщем полный комплект по переборке рейки. Все было промаркировано ZF. Встало как родное. Вал обязательно полировать надо (раковины, задиры). Дефекты на валу появляются вследствии не аккуратной замены рулевых тяг (под гофру попадает грязь и делает свое дело). Вобщем перебрал я тогда рейку, и вроде до сих пор ходит (продал машину 2 года назад).
Особое внимание надо уделить чистоте при разборке этого механизма, особенно когда начнете вал вынимать. Там внутренняя поверхность корпуса рейки (она же рабочий отсек) отполирована до зеркала и при выбивании внутренних сальников можно оставить на ней царапины, что в свою очередь приведет к перепусканию жидкости из одной полости в другую и соответственно к плохой работе рейки. Все инструменты и приспособы должны быть чуть-ли не стерильными)))). А так ничего такого внутри нет.
P.S. в условиях переборки на специализированном производстве, дают гарантию до 2-х лет, а перебирают (читай шлифуют вал) до 10 раз.
Для перебирающих рейки: кстати сальники там распространенных размеров, я такие видел в сальниковом ларьке, по размерам можно подобрать 1 в 1, но неизвестно на какие условия они рассчитаны, вдруг не справятся с давлением
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Срочный ремонт рулевых реек в Москве
Оперативно ремонт рулевой рейки в Москве проведут мастера техцентра ВИПГУР. Обращайтесь к нам при появлении люфта, течи или стука рейки. Мы предлагаем доступные цены и высокое качество! Мы сможем вам помочь в любой ситуации!
В нашем техническом центре “ВИПГУР” для экономии времени заказчика работает важное конкурентное преимущество – наличие большого обменного фонда восстановленных агрегатов. То есть возможен ОБМЕН снятого (пригодного к ремонту) агрегата бу Вашего автомобиля на наш восстановленный в течение 15 минут.
| Легковые, руб. | Премиум, руб. | Кроссоверы, руб. | Грузовые, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* | Бесплатно* |
| Снятие и установка | от 4300 | от 4500 | от 5000 | – |
| Ремонт реек | от 5500 | от 9400 | от 8300 | от 8300 |
| Общая стоимость | от 9800 | от 13900 | от 13300 | от 8300 |
* – при условии, если ремонт сломанных реек у нас
Основные признаки поломки
Есть необходимость посетить специализированный сервис, если были замечены следующие симптомы неполадки рулевой рейки:
Люфт рулевого колеса возникает при неисправности крестовины нижней части вала, а также при износе деталей ходовой автомобиля.
Стук рулевой рейки возникает, если механизм неверно отрегулирован, а также при износе ходовой автомобиля. Устранение проблемы происходит путем замены изношенных деталей на новые.
Неисправность заключается в плохой регулировке, а также возникает при износе червячной шестерни распределителя или выходе из строя опорных втулок. Проблему можно устранить путем замены деталей механизма или регулировки реек.
Возникает такая неисправность при износе в корпусе силового цилиндра. Для устранения проблемы необходима полная замена механизма.
Проблема кроется в износе уплотнительных элементов гидроусилителя. Таким образом жидкость накапливается в пыльниках рулевых тяг и резко уменьшается в бачке. Ремонт рулевой рейки устраняет проблему.
Зная основные признаки неполадки рулевой рейки, можно вовремя заметить поломку и устранить ее. В любом случае необходимо обращаться исключительно к профессионалам, которые смогут быстро и качественно устранить неполадки.
Этапы проведения ремонта
После проведения осмотра при согласии клиента проводится ремонт рулевых реек:
- Агрегат снимается с автомобиля и устанавливается на проверочный стенд. Таким образом можно обнаружить поломку и все нарушения, которые препятствуют нормальному функционированию узла.
- Мастера разбирают рейку и выполняют дефектовку – вычищают грязь, коррозию, остатки старых смазочных материалов.
- После дефектовки проводится промывка специальными растворами, которые препятствуют попаданию песка, пыли и другого мусора в агрегат.
- При обнаружении ржавчины мастера протачивают, шлифуют и полируют реечные валы, возвращая им первоначальную форму.
- Далее следует замена всех сальников, уплотнительных колец, опорных втулок. Все они меняются на новые, улучшенные, которые предотвращают появление стука при последующей эксплуатации.
Снятие рулевой рейки ауди А4 б5
Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет
Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с “сервотроником”. Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :
В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль “прямо”, снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).
Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:
Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:
Второй под аккумулятором:
Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:
Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.
Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:
Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:
Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):
Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:
А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:
Затыкаем отверстия обоих реек:
Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб
На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:
А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:
И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:
Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:
В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):
Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.
Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):
Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :
Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет “+” при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))
Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):
А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):
Приводим в порядок проводку, все ставим на место:
Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло
Читайте также: