Замена полуоси ауди 80 б3
В данном разделе представлен Полуось в сборе на AUDI 80 . Вы можете заказать как оригинальный и неоригинальный Полуось в сборе от известных мировых производителей.
Для самостоятельного подбора Полуось в сборе для Ауди 80 выберите год и мотор Вашего автомобиля вверху экрана.
Если у Вас возникнут вопросы по подбору правильной детали, сотрудники магазина "БиБи-Партс.ру" помогут найти и купить Полуось в сборе для AUDI 80 с оперативной доставкой по всей России и гарантией от производителя.
Для точного подбора детали оставьте запрос удобным для Вас способом: ВИН ЗАПРОС, ТЕЛЕГРАММ, WHATSAPP или VIBER. После заполнения формы Вы получите консультацию по запрошенной Вами детали в максимально короткие сроки.
Инициатива наказуема или пример заразителен)))
Ввиду того, что задается очень много вопросов по поводу подвески, что, откуда и зачем, приношу заранее свои извинения за то, что не выкинул ни одного номера запчасти, с чего брал запчасти, пост продолжается)))
Итак, начнем: я отталкивался от ауди 80 В4 с двигателем АБК и АБТ (идентичные привода) 2.0л. Ступица, поворотный кулак и полуось я брал с донора, остальные запчасти заказывал в магазине: гранаты В4 АБК, валы тоже с АБК, но один пришлось взять на разборке, т.к. в наличии был кривой (валы различаются по длине — правый и левый, по длине шлицевого соединения под гранату (родные с В3 1,8 не подойдут), иначе шрус не будет стопориться на валу, что приведет к плачевным последствиям, шлицевое соединение отличается с валами от В3 на 4мм).
Полуось, что вставляется в коробку, тоже разная по наружному диаметру крепления шруса, но идентична по шлицевому соединению на коробке АКМ и АХС, по остальным — не знаю, надо мерять. Скорее всего, что на те коробки, которые идут на В3 кузов, можно поставить полуоси с АБТ и АБК.
Т.е. если мы хотим переделать подвеску на В3 кузов с В4го (запутался уже, как сказать правильно, но вы все поняли), то берем все запчасти с АБТ или АБК (других не берем, т.к. можно нарваться на несоответствие запчастей). С родной подвески остается только подрамник, и если у кого есть стойки стабилизатора, крепящиеся к стакану, то тут ничего менять не надо, а если стабилизатор крепится к рычагам, то придется наваривать уши на стакан для крепления стойки стабилизатора.
На фото валы сверху отАВК снизу РМ, разница ощутима,
На фото шруса наружние справа АВК, слева РМ, разница ощутима, неправда)))
Посидев подумав раскинув мозгами накумекал еще вот что, в принципе можно не меняя полуоси поставить валы с АВК, но придется прежде чем ставить внутренний шрус с РМ, ставить дополнительные кольца, разница между АВК и РМ 4 мм, на фото видно.
Далее посчитав шлицы и размеры имеем: 1) 41мм длинна до упора-30 шлицов
2) 34мм длинна до упора-33 шлица.
Диаметры 24 или 25 для цифры 1) и диаметры 26 или 27 для цифры 2) точно скажу когда под рукой будет штангель))) Меньший диаметр для наружнего шруса и больший для внутреннего на фото видно что диаметр шлицевого соединения на валу с разных сторон разный, а значит и шруса по внутреннему диаметру разные)))
Сам внутренний шрус с РМ имеет наружний диаметр 94 мм, а на АВК и АВТ-100 мм))
С двигателя 2.3 NG коробка AXG придется менять и родную коробку на эту, т.к. шлицы-полуоси шире в диаметре, но ступица идентична АБК. Т.е. в этом случае берутся полуоси с АБК, валы с АБК, шруса с АБК, ступицу и кулак можно взять с NG.
Но все это я написал под вентилируемые диски, вылет ступицы на 1 см больше. Что касается невентилируемых дисков, в этом пока еще не силен, надо искать-сравнивать, все переделки делались ради установки подвески и вентилируемых тормозов, т.к. столкнулся с такой проблемой, что уже 2 раза тормоза перегревались, что приводило к искривлению тормозных дисков.
И самое интересное то, что валы одинаковые по длинне, наружние шруса тоже по шлецевому соединению со ступицей одинаковые, т.е. валы можно не менять, а ставить родные валы и шруса со своей машины, а поменять только ступицу, но это надо еще проверить)))
Выяснилось вот еще что))) Некто утверждал что суппорта менять не надо если переделываешь на вентиля, а только поменять скобы и купить диски (По поводу В3 еще не знаю, на В4 уже известно), суппорта менять надо.
Прежде, чем смотреть на ШРУС, ринулись под капот раритета.
Объем двигателя с перепугу не был зафиксирован. Система управления, судя по воздушному фильтру - какой-нибудь Mono-Jetronic.
Очень понравился механизм регулировки натяжения ремня генератора.
Но подкапотное, собственно, к делу отношения не имеет. Жалоба была на хруст ШРУС. Что ж, скидываем колесо:
Зачем вкручены колесные болты? О, это длинная и красивая история. Ослаблять крепление приводного вала (aka гайку, точнее, в данном случае - болт ступицы) на стоящей машине нам не позволяет религия, а точнее, рано приобретенный склероз. Накидывать колесо обратно - лень. Диск спереди, как видно, стоит невентилируемый, поэтому любимый способ (отвертку в диск, чтоб уперлась в скобу) не подходит. Просим коллегу зажать тормоза и делаем для себя неожиданное открытие - диск не прикреплен к ступице никак, поэтому она проворачивается. Возвращаем колесные болты на место и успешно откручиваем ступичный болт. Головой на 30. Пока немец не преподносит сюрпризов в плане ремонта.
Но теперь пора бы снять суппорт. Берем голову на 13 и.
Вот здесь четыре кольца преподносят первый сюрприз. Чтобы открутить суппорт, надо придерживать направляющую, в которую вкручивается этот болт. Придерживать ее надо рожковым ключом, внезапно - на 15. Обычно от французов ждешь таких сюрпризов. Ну да ладно, этого добра у нас навалом.
Снятый суппорт аккуратно вешаем на пружине с помощью специального дилерского провода:
Диск, как уже говорилось, не крепится к ступице ничем, так что его демонтаж занимает ровно одну секунду. Дальше надо снять щиток, иначе очень неудобно лезть к болту крепления шаровой опоры. Щиток крепится тремя болтами под ключ на 10, и очень рекомендуется их заменить, потому что за 23 года они становятся весьма хрупкими.
Теперь надо открутить гайку и вынуть болт крепления шаровой. Точно так же, как это делалось при замене приводного вала на пежо 206. В кадр эти действия не попали, поэтому на словах: после вытаскивания болта необходимо вытащить палец шаровой из гнезда в поворотном кулаке. Это делается либо с помощью лома, либо с помощью молотка и деревянного брусочка (чтобы не колотить молотком прямо по рычагу подвески). В данном случае был избран второй вариант, и вот поворотный кулак свободен. Тут же освобождаем и приводной вал от поворотного кулака:
Вот он, виновник торжества - порванный пыльник, из-за которого внутрь ШРУСа в изобилии попадает вода и грязь, в результате чего прецизионный узел, одна из сияющих вершин, достигнутых механикой, превращается в хрустящее говно на выброс:
В принципе, можно не заморачиваться и поменять ШРУС, не снимая вал с автомобиля. Но это не очень удобно. Потому было принято решение снять вал целиком. В отличие от большинства современных переднеприводных автомобилей, на ауди 80 приводные валы правого и левого колеса практически (а может, и полностью - надо смотреть каталоги) одинаковые по длине, и не имеют промежуточных точек крепления (как подвесные подшипники на рено, фордах, пежо). Приводной вал крепится к фланцу коробки ответным фланцем. Фланец этот зафиксирован шестью болтами. И только мы собрались воздавать хвалу немецким практичности и мудрости, как внезапно обнаружили, что болты эти - под двенадцатигранный торкс. Которого в сервисе-193 до этого дня не водилось. Поэтому вот - проверенный рецепт демонтажа таких болтов:
- вставляется шестигранный торкс T40;
- с некоторым усилием проворачивается в шлице, слизывая часть граней;
- далее вставляется шестигранник на 6, одно значительное усилие, чтобы сорвать болт - дальше можно откручивать совершенно спокойно.
Вот болт после данного мероприятия:
Понятно, что это не очень-то правильный подход, но в свою защиту хотелось бы сказать, что был закуплен комплект новых болтов на замену, а заодно и набор двенадцатигранных торксов, так что никаких нештатных доработок и прочего колхоза "Стальное вымя" над автомобилем не производилось.
Процесс откручивания этих шести болтов справа - долгий, так как доступ к ним не очень прост - именно справа этот фланец с внутренним ШРУС аккуратно прикрыты железкой-защитой, надо полагать - от проходящей рядом выхлопной трубы. Защиту, в свою очередь, откручивать тоже не очень сподручно, в общем, левая сторона поддается монтажу и демонтажу проще.
Так или иначе, болты были откручены, и вот вал у нас в руках. Вот целенький, красивенький и весь в смазке внутренний ШРУС:
А вот побитый жизнью внешний:
Пришло время снимать внешний ШРУС - его надо менять в сборе. Тут встает неожиданная проблема. В отличие от многих других вариантов, здесь нет стопорного кольца, которое можно было бы снять и облегчить себе жизнь. Стопорное колечко есть внутри ШРУС, но добраться до него не представляется возможным. Пути два. Либо сбивать старый ШРУС (проблемно, так как при всей оснащенности сервиса-193, в нем так и не заведено верстака с солидными тисками), либо вкручивать ступичный болт - он упрется в вал и стянет ШРУС с вала.
Имеющимися средствами сначала попробовали сбить ШРУС через деревянную проставку:
А потом вкрутить болт, удерживая вал, опять же, подручными средствами:
Ожидаемо, результата все это не возымело. Было проведено оперативное совещание по проекту с привлечением независимых консультантов. По итогам совещания было принято решение прибегнуть к помощи искусства. Диджей зарядил модный диск с болгарской музыкой и за пять минут демонтировал удерживающую часть обоймы. В итоге ШРУС был разобран на вот такие составляющие:
На приведенной выше картинке мы видим:
- слева - корпус ШРУС. Он в процессе демонтажа не пострадал;
- справа снизу - внутреннюю обойму, которая, собственно, насаживается на приводной вал. Она также не пострадала в ходе демонтажа;
- два колечка побольше справа сверху - это, собственно, обойма (также известная как сепаратор), удерживающая шарики ШРУС в нем, а сам ШРУС - от распадения на две половинки. Именно ее и пришлось распилить с помощью диджея Снежаны (а чего? нормальное болгарское имя!);
- два шарика, слегка задетых болгаркой (читай - поломанных). Еще четыре - потерялись в промежутке между работами и фотографированием;
- два колечка, которые ставятся на вал перед ШРУС, и подпружинивают его (чтобы он не гулял по валу).
Дальше все просто. Новые колечки надеваются на вал, в новый ШРУС вливается идущая в комплекте смазка, новый ШРУС надевается на вал и легким ударом молотка проходит стопорное кольцо, фиксируясь на валу. Далее остатки смазки ШРУС выдавливаются в пыльник, сам пыльник фиксируется хомутами (в отличие от пежо, здесь достаточно пространства вокруг, и можно использовать нормальные хомуты с П-образной застежкой), и вал устанавливается на автомобиль в порядке, обратном демонтажу.
Ступичный болт затягивается моментов 120 Н*м (12 кгс*м), после чего доворачивается еще на 90 градусов. В чем глубокий смысл этой процедуры - неизвестно, но спорить с сервис-мануалами незачем, да и чревато.
Вуаля! Мы только что поменяли внешний ШРУС на Ауди 80, и хозяйка уже неделю наслаждается отсутствием хруста.
есть вопрос! у меня хундай гетц, 2003 г, 1.3 мотор. тоже была вибрация, поменял оба внутренних шруса, но все еще вибрирует(а может быть это из за внешних гранат? у меня левая внешняя уже хрустит при поворотах. спасибо автору за такое видео! молодец!
Здравствуйте Руслан. Возможно с вашей стороны сделать видео как поменять задний сальник именно с АКПП? Очень бы хотелось на Тойоте,желательно на Короле,ещё интересней на 1NZ. Спасибо.
Хороший мастер,можно Ваш номер телефона. Позоже что моя АКПП у Вас скоро окажется.напишите пожалуйста номер телефона
У меня киа спектра коробка автомат 1.8 л не могу понять машина заводится ну не едить в чем может причина
У меня хонда стрим 4wd, живу в Владивостоке с его сложным рельефом, и когда выпадает первый снег, я просто еду, как не в чем не бывало,и хотя моя машина не джип а всего лишь минивэн, я не испытываю затруднений, в отличии от владельцев 2 wd.
Добрый день, это хорошо на этом ряде 'Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус' после 2010 г.в., в принципе, как на большей части авто, сбил либо стопор разжал (Шевроле авео.) К Лада Ларгус не относится, а вот где видео замены пыльников, допустим того же логана, до 2010г.в. ) Я себя там сапером чувствовал, изначально глядел на стопор наружной гранаты, но все же плюнул, снял внутреннюю и демпфер, и через неё менял пыльник наружной гранаты. Или все таки можно было бы рискнуть снять наружную гранату? Повторюсь машина до 2010 г.в.
Добрый день. Почему у меня такой пыльник слазит с гранаты, уже даже червячным хомутом зажимал, непомогает
Читайте также: