Увеличение клиренса фольксваген пассат б4
Дорожный просвет — это расстояние от самой нижней точки в центре кузова автомобиля до земли. Однако производитель Volkswagen Passat мерит клиренс, как ему удобно. Это значит, что расстояние от амортизаторов, масляного поддона двигателя или глушителя до асфальта может быть меньше, чем заявленный дорожный просвет.
Интересный момент: покупатели автомобилей, особое внимание уделяют клиренсу, потому что в нашей стране хороший дорожный просвет — необходимость, он избавит от головной боли при парковке к бордюрам.
Высота дорожного просвета у Фольксваген Пассат составляет от 95 до 1500 мм. Но будьте внимательны, выезжая на отдых или возвращаясь с покупками: гружёная машина потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета запросто.
При желании клиренс любого авто можно нарастить с помощь проставок под амортизаторы. Машина станет выше. Однако она потеряет былую устойчивость на высоких скоростях и сильно проиграет в манёвренности. Клиренс можно и уменьшить, для этого как правило достаточно заменить штатные амортизаторы на тюнинговые: управляемость и устойчивость вас сразу порадуют.
Какая-то странная у нас мода на форуме появляется: "Сделал. - могу рассказать, если интересно". Уже не впервые встречаю.
Сделал - нужно рассказать. На то он и форум. Заодно можно обсудить плюсы и минусы (благо "тролли" здесь не водятся).
В обязательном порядке надо написить и желательно с фото.Сам собираюсь устонавливать защиту под двигатель.Напишу и если полу чится с фотками.Хотя этот лишний груз,но надо.
Если будешь,писать,то обязательно сделай платный доступ.Иначе нет смысла делится на форуме своим опытом бесплатно.
CY.
да блин просто хвастаться не хочется мол посмотрите какой я молодец поднял машину да и нет особого смысла бухать в пустоту в принципе то работа и задумка простейшая поэтому хочется отвечать на конкретные вопросы по проблеме а то тут водятся такие индивиды которым надо рассказывать начиная от сотворения мира
ну атеперь по теме ===подьем передней подвески осуществляется путем внедрениы втулок между опорно поворотным подшибником и тарелкой в которую упирается пружина==== я использовавтулку высотой 40 мм внутренний диаметр равен толшине стойки наружный-- равен наружному диаметру опорно поворотного подшибника==== вот и все то кто шарит тот поймет да и забыл подсказать что придется расточить внутреений диаметр отверстия тарелки до диаметра щтока стойки вот теперь точно все теперь жду вопросы если надо
ты вывел амо из рабочей зоны вверх - такое делалось ( давно ) ,убивается за полгода ( амо)
Б2 выпущено более 8 млн шт ( в мире) ,вопросы поднятия и занижения обсуждались .Дело твое но пример имеется - на таком колхозе человек убился ( горная дорога ,крутые повороты ) - устойчивость и управляемость значительно снижена ,пружина быстро сядет дальше .
на мой машине - пружины от Б4 ауди мотор 2.8 ,амо Монро Рефлекс от нее-же ,опоры тож усиленные . Клиренсу хватает ,управляемости тоже ,работает лет несколько уже ,только весь комплект денег стоит ( но дешевле жизни)
Отредактировано elektro (31.07.2013 22:59)
мало того такое задирание негативно сказывается на рулевых наконечниках и шаровых
мало того такое задирание негативно сказывается на рулевых наконечниках и шаровых
та ладно?! из-за чего -объясни.
А вот про вывод амморта из рабочей зоны elektro правильно написал. (кстати именно поэтому-для завышения зада-самый корректный вариант "домики"
корректное завышение может быть только при физическом удлинении стойки(поршень амморта в середине хода) что возможно несколькими способами проставки между опорами и кузовом(другие опоры), удлинение штока(есть вариант с переходником накручиваюшимся на шток. в случае когда кулак отделяется от стойки(а-80В3 ваз-08) возможно изготовление пластин(смешение отверстий) крепления кулака.
Ели устанавливаются другие пружины(более длинные-мощные, проставки под пружины), то необходимо сместить патрон амморта в стойке вверх. поэтому пути пошёл "алешик" изготовив длинные гайки, и вкладыши под патрон.
У мну стоят пружины 08+опоры-010 подъем максимально возможный( без смешения подрамника) - на поддомкраченной машине между валом и подрамником пара мм. но вот амморты при следующей ревизии буду смешать вверх(иногда пробивают на обратном ходе), гайки для опытов уже заготовил.
Отредактировано Dgippo1 (01.08.2013 11:14)
при задирании и занижении рычаг уходит из своего стандартного положения получается что шаровая уже находится под углом, то же самое с рулевым наконечником
использовавтулку высотой 40 мм внутренний диаметр равен толшине стойки наружный--
Здесь наверное правильней написать внутренний диаметр равен диаметру штока стойки ниже резьбовой части.
при задирании и занижении рычаг уходит из своего стандартного положения получается что шаровая уже находится под углом, то же самое с рулевым наконечником
вот тебе разрез шаровой. попытайся объяснить как от положения шара может зависеть износ?
Таки да есть повышенный износ. тока не шаровых(наконечников), а шрусов. дело в том что при нормальных условиях палка шруса должна быть горизонтальна. автомобиль 90 процентов времени движется прямолинейно, а значит перекатывания шариков внутри шруса нет.
При завышении(занижении) между осями шруса возникает угол. а значит появляется работа(перекатывание)шариков.
Но в реальных условиях это не заметно, так колесо постоянно совершает колебательные движения в вертикальной плоскости.
Все выше сказанное справедливо для не экстремальных изменений. ежели конечно палки шруса будут постоянно под углом 135гр работать, то долго он не проживет.
ну вот задрали мы машину шаровая находится в желтом положении
попали в яму или т.п. в таком случае палец шаровой на излом и находится в своем крайнем положении так вот если хода шара дальше нет не является ли это губительным для шаровой?
когда клиренс в стоке такого не происходит
или я не прав?
если хода шара дальше нет не является ли это губительным для шаровой?
когда клиренс в стоке такого не происходит
или я не прав?
если такое произойдет, шаровую просто вырвет(сломает палец) и это будет уже не износ, а разрушение. такое может конечно произойти при экстремальном лифтинге,с кардинальным вмешательством в подвеску типа смешения подрамника, или постройке еще чего типа "бигфутов", но в случае нашего авто даже при максмальном ходе ходе подвески вниз(вплоть до касания валами подрамниками) этого не происходит так как это штатная(расчитаная работа подвески) ситуация. так что завышение без экстремизма никак не влияет ресурс шаровых и рулевых наконечников
Я поступил проще и дешевле.Родные пружины конечно уже поизносились и просели.Потому машина самозанизилась,почти в русле новой автомобильной моды.Но режим эксплуатации на наших дорогах требует высокого клиренса.Ситуацию выправил с помощью вот таких проставок.
Ситуацию выправил с помощью вот таких проставок.
Где брал,почем,сколько см.выиграл?
elektro
это все левая теория про вывод амортизатора из рабочей зоны а есть реалтная практика которая говоритт о том что в какой бы зоне амортизатор не находился по нашим дорогам срок службы у него все равно не вечный у меня еше есть третий пассат так вот такя операция по завышению подвески с ним была проделана уже тысяч 120 пробега назад --примерно четыре года и никаких проблем так что не надо так критиковать пока не знаеш наверняка
а что по поводу упроввляемости могу сказать что чуть на меньшей скорости надо входить в повороты и все я уже привык так что даже зимой такой вид подвески не приноит неприятностей
а что по поводу шаровых и наконечников мне кажется писал человек который опять же знаком только стеорией данного случая -- на практике же возьми в руку шаровую и выверни в ней палец --- он позволит работать ей еще и не стакими как у меня завышениями тоже самое и про наконечники у друга тоже завышена подвеска уже много лет и с шаровыми и с наконечниками все в поряде и ресурс не меньше чем на обычной подвески
тут мелькнула только одна оправданная мысль о том что шрусы начинают работать под углом что снижает их срок службы ---тут согласен базара нет --новспомните опять же третий пассат и гольф 2 у них в стандартном состоянии подвески шрусы работают еще и на больший угол выворота постоянно и ничего ездиют и довольно таки продолжительное время
так что господа критики жду от вас очередной критики только теперь пускай она будет подкреплена жизненым опытом а не мнимыми теориями
да и простсите за стиль письма просто с компом на вы
Отредактировано 5511passat (03.08.2013 09:13)
Фоткой ввел в заблуждение-на ней то полиуретан,а его на авторынке нема. А я мозг всем продавцам повыедал- у них только простые черные "жигулевские".
Фоткой ввел в заблуждение-на ней то полиуретан,а его на авторынке нема. А я мозг всем продавцам повыедал- у них только простые черные "жигулевские".
Полиуриетановые это корейские.Стоят 50-100 зелёных.ты не парься и покупай московские.Хорошая штука.
Как поднять автомобиль Фольксваген Пассат B3
30.04.2011 | Автор: admin
Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!
Автомобили Фольксваген Пассат В3 эксплуатируются в разных климатических и дорожных условиях, часто в регионах, где дороги с большой натяжкой можно назвать – дорогами. Да и просто иногда хочется выехать на природу отдохнуть, а наши легковые автомобили VW B3 изначально были спроектированы для хороших асфальтированных дорожных покрытий, имеют не большой клиренс и цепляют днищем все неровности, наших бескрайних просторов.
Несколько советов, как же увеличить клиренс Фольксваген Пассат В3.
Технически правильный способ поднятия автомобиля, это поставить заводские узлы подвески автомобиля. Что бы поднять перед автомобиля, нужно вместо старой амортизаторной стойки В3, установить новую амортизаторную стойку от В4.
- VAG № 357 412 331 A – опора, можно VAG № 7M0 412 331 от Шарана (на рисунке №7А)
- VAG № 1J0 412 249 – подшипник (на рисунке №7В)
- VAG № 357 412 319 B – упор (тарелка) (на рисунке №6А)
- VAG №357 411 105 P ( VAG № 357 411 105 Q ) – пружины (на рисунке №1)
- VAG №357 412 303 F – буфер отбоя (на рисунке №5)
- VAG № 357 412 341A – тарелка пружины (с 01.05.2006 VAG № 1J0 412 341) (на рисунке №8А)
- VAG № 357 413 031 Q – амортизатор (на рисунке №2)
При этом не каких переделок для установки новой или Б/У амортизаторной стойки от В4 не требуется, но на выходе получаем приподнятый перед автомобиля на 3-5 см., лучшую управляемость и более долговечные детали передней подвески. Можно к этому всему добавить ещё и пружины от автомобилей В4 с более тяжёлыми двигателями и приподнять переднюю часть авто ещё выше, но кроме положительных результатов по поднятию авто, есть и минус – более жёсткая передняя подвеска, но это уже на любителя.
Если приподнять переднюю часть автомобиля, то логично будет, поднять и заднюю часть авто.
Один из вариантов установки проставок на заднюю балку Фольксваген Пассат В3.
- толщина шины – 5 мм.
- ширина шины – 39-40 мм.
- длина шины – 85 мм.
- расстояние между шинами – 50 мм.
- ширина перемычки – 12-15 мм.
- толщина перемычки – 3-5 мм.
- наружный диаметр трубки – 22 мм.
- внутренний диаметр – 15 мм.
- длина трубки – 45 мм.
- расстояние между отверстиями от 40 мм.до желаемого подъёма автомобиля.
Если есть какие либо замечания или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
На подавляющем большинстве современных автомобилей, особенно иностранного производства, высота кузова над землёй находится в пределах 130–160 мм. Это делается для улучшения управляемости машины, её устойчивости и для комфорта водителя. Но низкая посадка одновременно является проблемой при езде по российским дорогам с некачественным покрытием, где поддон картера двигателя так и норовит зацепиться за какой-нибудь бугор. Этот вопрос можно решить, приняв меры по поднятию авто на 3–5 см над дорогой при помощи проставок для увеличения клиренса.
Рады предложить Вам широкий ассортимент проставок для увеличения клиренса (дорожного просвета) для автомобилей импортного и отечественного производства (более чем для 4000 моделей). Материал изготовления – высокопрочный алюминиевый сплав АК 12 с антикоррозийной обработкой (полимерное покрытие), полиуритан и резина.
Читайте также: