Замена передней стойки фольксваген гольф 2
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Vento , ходовая часть автомобиля Volkswagen Vento , передняя подвеска Volkswagen Vento , задняя подвеска Volkswagen Vento , ремонт передней подвески Volkswagen Vento , ремонт задней подвески Volkswagen Vento , ремонт ходовой части Volkswagen Golf III , ходовая часть автомобиля Volkswagen Golf III , передняя подвеска Volkswagen Golf III , задняя подвеска Volkswagen Golf III , ремонт передней подвески Volkswagen Golf III , ремонт задней подвески Volkswagen Golf III
Передняя амортизаторная стойка
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Снятие
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 10 отворачиваем болт крепления…
… и отсоединяем кронштейн гибкого тормозного шланга от амортизаторной стойки.
5. Удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
6. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
7. Извлекаем болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.
8. Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой).
9. Далее отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
10. Открываем капот.
11. Шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания, вторым ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
12. Придерживая стойку снизу, окончательно отворачиваем гайку крепления и извлекаем ее из колесной арки движением вниз. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
13. При необходимости снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет давить на опорные чашки.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
3. Снимаем верхнюю опору стойки.
4. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, накидным ключом на 21 ослабляем затяжку гайки крепления амортизатора.
5. Окончательно отворачиваем гайку крепления.
6. Последовательно снимаем подшипник верхней опоры, …
… верхнюю чашку пружины, …
… пружину со стяжками, защитный чехол и упорный буфер.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Сборка
1. Если мы заменяем амортизатор на новый, то несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки нового амортизатора.
2. Обратно устанавливаем на амортизатор упорный буфер, защитный чехол и пружину со стяжками.
Примечание:
Пружину устанавливаем так чтобы конец ее нижнего витка упирался в выступ (упор) нижней чашки пружины.
3. Последовательно устанавливаем на шток амортизатора верхнюю чашку пружины, подшипник верхней опоры…
… и наживляем гайку крепления амортизатора.
4. Затем затягиваем гайку крепления с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
5. Устанавливаем обратно верхнюю опору стойки.
Установка
1. Если снималась ранее, устанавливаем на место резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
2. Вставляем стойку через колесную арку и сверху наживляем новую гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля.
Примечание:
Гайку крепления амортизаторной стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда автомобиль (со снаряженной массой) будет стоять на колесах, под собственным весом.
3. Заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки и вставляем болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.
4. Наживляем и затем затягиваем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 95 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.
5. Подсоединяем кронштейн гибкого тормозного шланга к амортизаторной стойке и закрепляем его болтом.
6. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).
7. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
8. Затем окончательно затягиваем гайку крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 60 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания.
9. Закрываем капот.
10. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Далее приводятся признаки, по которым можно определить работоспособность амортизаторов.
Стуки при движении автомобиля.
Колебания рулевого колеса имеют место, когда у колес нет постоянного контакта с дорогой.
С августа 1987 г. в переднюю подвеску были внесены большие изменения. Изменению подверглись поворотный кулак, подшипник, ступица, шаровой шарнир и полуось (изменился наружный шарнир). Это необходимо учитывать при заказе запасных частей. Это особенно важно, если вы собираетесь использовать подержанные запасные части.
Раскачивание кузова при проезде неровностей.
Прерывистые следы торможения из-за подскакивающих колес.
Неравномерный и повышенный износ шин.
Замасленный резервуар телескопической стойки.
Верхняя опора телескопической стойки
Верхняя опора телескопической стойки должна обеспечивать шумоизоляцию кузова и обладать малым сопротивлением при повороте стойки.
Разборка передней подвески
Рис. 107. Элементы передней подвески: 1 — штанга стабилизатора; 2 — задний резинометалличе-ский шарнир; 3 — передний резинометаллический шарнир; 4 — треугольный рычаг; 5 — шаровой шарнир; 6 — стойка штанги стабилизатора; 7 — скоба подушки штанги стабилизатора; 8 — поворотный кулак; 9 — ступица; 10 — подшипник; 11 — наконечник рулевой тяги
— вывесите оба передних колеса;
— отверните болты крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
— отверните гайки крепления стоек стабилизатора от рычагов;
— снимите штангу стабилизатора вместе со стойками.
— проверьте состояние резиновых подушек штанги стабилизатора;
— для облегчения монтажа новых резиновых подушек штанги стабилизатора смажьте отверстия в подушках глицерином;
— при установке стоек штанги стабилизатора на рычаг обратите внимание на взаимное положение шайб и резиновых подушек. Отбортовка на шайбе должна смотреть в противоположную от подушки сторону;
— установите новые самостопорящиеся гайки. Момент затяжки 25 Н·м.
Замена шарового шарнира
— вывесите переднюю часть автомобиля. Поставьте подпорку под соответствующее колесо;
Рис. 108. Слева: развал передних колес регулируется изменением положения телескопической стойки (1) относительно поворотного кулака (2). Для регулировки развала имеется помимо стандартного болта (3) болт с более тонким стержнем (4). Сначала замените только верхний болт. Если этого будет недостаточно, то замените нижний. Справа: прежде чем отвернуть шаровой шарнир (6) пометьте положение крепежных болтов (8) на рычаге (7). В левой части виден наконечник рулевой тяги (9) с самостопорящейся гайкой (5)
— пометьте положение шаровой опоры на рычаге (рис. 108);
— отверните клеммовый зажим шарового пальца на поворотном кулаке;
— снимите вниз шаровой шарнир;
— отверните снизу болты крепления шарового шарнира на рычаге;
— при монтаже установите шаровой шарнир по нанесенным при разборке меткам;
— при установке нового шарового шарнира центры крепежных отверстий в шарнире должны располагаться в середине овальных отверстий на рычаге. При другой установке шарнира можно повредить полуось;
— установите новые стопорную шайбу в сборе с тремя самостопорящимися гайками и новую гайку клеммового зажима шарового пальца на поворотном кулаке;
Момент затяжки болтов крепления шарового шарнира 25 Н·м.
Головка болта крепления пальца шарового шарнира на поворотном кулаке должна смотреть вперед. Момент затяжки болта 50 Н·м.
Демонтаж треугольного рычага
— отверните клеммовый зажим шарового пальца на поворотном кулаке;
— отверните спереди и сзади болты крепления рычага к подрамнику;
— из задней резинометаллической опоры рычага вытащите разрезную втулку и снимите рычаг;
— проверьте отсутствие повреждений у резинометаллических опор;
— замена опор производится только в автосервисе;
— при монтаже рычага установите новую разрезную втулку в заднюю опору;
— момент затяжки болтов крепления рычага к подрамнику 130 Н·м.
Демонтаж телескопической стойки
— вывесите переднюю часть автомобиля. Снимите колесо;
— подоприте снизу треугольный рычаг;
— в подкапотном пространстве снимите крышку верхней опоры телескопической стойки;
Рис. 109. Передняя телескопическая стойка: 1 — верхний упор; 2 — шлицевая гайка; 3 — опора стойки; 4 — верхняя чашка пружины; 5 — буфер сжатия; 6 — защитный кожух; 7 — амортизатор; 8 — пружина
— пометьте положение двух болтов крепления стойки к поворотному кулаку;
— потом выверните болты;
— при монтаже установите болты по ранее нанесенным меткам;
— при затяжке гайки крепления штока телескопической стойки удерживайте шток ключом от проворачивания; — момент затяжки этой гайки 60 Н·м;
— так как при затяжке нужно удерживать шток, то для этой операции в автосервисе используется специальная насадка на динамометрический ключ;
— в домашних условиях затяжку производят обычным ключом без контроля момента затяжки.
Разборка телескопической стойки
Для отворачивания шлицевой гайки используется специальный ключ № 524 по спецификации Volkswagen. В домашних условиях рекомендуем воспользоваться длинным газовым ключом, так как гайку все равно заменяют на новую.
поводом для замены амортизаторов могут послужить как косвенные признаки неисправности (подтёки масла на штоке или корпусе, порванные пыльники и разбитые отбойники, задиры на штоке), так и субъективные ощущения (большая раскачка, крены, частые пробои). На самом деле амортизатор — это гидравлический тормоз пружины. Его характеристики (сопротивление сжатию и отбою) можно измерять в условных единицах. И вот даже существенное отклонение от заводских настроек уже может послужить поводом для ухудшения управляемости, потере комфорта при езде, а так же способствует снижению ресурса основных деталей и узлов подвески. Так что если есть какие-либо сомнения в исправности амортизаторов — меняйте. А сделать это можно следующим образом:
-снимаем поводки стеклоочистителей
-тянем вверх пластиковую защитку
то есть можно её просто приподнять, но намного удобней работать, при наличии свободного пространства
-далее страгиваем оба центральных ступичных болта, пока машина на колёсах
-поддмокрачиваем, снимаем колёса
-откручиваем стойки стабилизатора
-снимаем суппорта, и подвешиваем, что бы не мешали
-отстёгиваем рулевые наконечники
-откручиваем болты крепления шаровых опор к рычагам
-не забываем отстегнуть разъёмы с датчиков износа колодок и системы ABS
-теперь снова возвращаемся под капот, и откручиваем верхние болты крепления стоек, придерживая при этом сами стойки, что бы не упали на ноги
-и вот она повержена
-приступаем к разборке:
-откручиваем гайку, вынимаем болт, соединяющий струбцину поворотного кулака. А разжать её можно с помощью зубила
-можно помочь выколоткой
-кулак в сторону, стойку в тиски. Стягиваем пружину
-откручиваем центральную гайку
-снимаем всё старое, собираем новую стойку
-перед тем, как вставить стойку в кулак, нужно почистить посадочное место
ну а дальнейшая сборка — в обратной последовательности. И не забудьте после работы посетить стенд развал/схождения
———————————————————————————————————————————————————————————
Отходила подвесочка свои положенные тысячи километров, и пришла пора сменить ее на новую. как оказалось, сделать это немногим сложнее чем на ТАЗу, а задние так вообще в сто раз проще. )))
Помимо стандартного, который есть в любом уважающем себя гараже, потребуется следующий инструмент:
- длинные головки и рожковые ключи на 16, 18 и 21
- "Г"-образные шестигранники на 6 и 7
- головка на 27
- 12-гранники а-ля "торкс" на 6 и 14
- длинный вороток (метровая труба)
- динамометрический ключ
- стяжки для пружин
- спецключ "3424", который при помощи болгарки и наждака получается за 5 минут из обычного болта М8)))
И так, передняя подвеска!
Начинать лучше с обеспечения доступа к опорным подшипникам. для этого снимаем "дворники" при помощи плоской отвертки и ключа на 13.
затем легким движением "вверх" относительно плоскости лобового стекла выводим из защелок пластиковую панель под щетками
ослабляем болты крепления колеса и головкой на 27 с длинным воротком ослабляем ступичный болт (тот который еще и привод держит).
Внимание! во избежание повреждения ступичного подшипника болт откручиваем всего на 90 градусов
поднимаем автомобиль на домкрат и ставим страхующие подпорки. в моем случае это 4 кирпича с деревянной подкладочкой
снимаем колесо и выкручиваем ступичный болт
отсоединяем провод датчика АБС от стойки
при помощи ключа на 18 и 12-гранника на 6 откручиваем стойку стабилизатора. и вынимаем ее из паза. в этот момент желательно подпереть нижний рычаг подвески домкратом, чтобы указанный болт вышел без лишних усилий, которые могут повредить резьбу.
далее, придерживая болт крепления стойки к ступице 12-гранником на 14 отворачиваем ключом на 19 гайку и соответственно вынимаем сам болт
вставляем "спецключ" 3424 в паз ступицы и проворачиваем его на 90 градусов для разжатия распорки (фотку сделать не получилось, так что картинка из "эльзы")
длинной головкой на 16 отворачиваем 3 гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, вынимаем ее и резким движением "на себя" сдергиваем ступицу с привода.
головкой на 13 отворачиваем 3 болта крепления опорного подшипника и легким движением руки вынимаем стойку.
зажимаем стойку в тиски и придерживая шток г-образным шестигранником на 7, ключом или головкой на 21 (на эту роль отлично подходит свечник) отворачиваем гайку и снимаем опорник, пружину, пыльник и демпфер.
собственно все. сборка производится в обратной последовательности.
Задняя подвеска.
тут еще проще. поднимаем машину и соответственно снимаем колесо)))
ключом на 21 отворачиваем болт крепления стойки к нижнему рычагу
затем головкой на 16 откручиваем 2 болта крепления стойки к кузову
все. сборка снова в обратной последовательности)))
моменты затяжки для передней и задней подвески:
ABT4 (12.11.2013), acabzmei (13.09.2009), ActioN[SpB] (12.09.2009), alexstal222 (20.12.2013), allnokia (16.03.2012), Andersen (14.09.2009), Andrey (12.09.2009), Andrey737 (21.05.2013), Cameroon (02.04.2012), Cavin (13.09.2009), ctaptex (20.10.2013), D.I.T. (12.09.2009), DarkWCM (27.12.2016), Den-sl (13.09.2009), DenIg (13.09.2009), Dmitriy174 (21.12.2014), eduard-orsk (24.02.2014), energy (14.07.2010), Evgen@ (21.09.2019), Flap (12.09.2009), FrikazoiD (05.01.2017), Golfirst (08.02.2014), gridnev (22.05.2015), grishin77 (26.06.2016), Gvozd77 (08.05.2012), halk76 (20.02.2013), hpgz (14.04.2014), Ivan_ (10.07.2012), kamchatka41 (12.02.2015), karen (15.10.2012), Karlos (02.10.2013), Kiwik (02.01.2012), Korben (02.09.2013), kostos-ru (12.09.2009), leshii2013 (29.05.2015), Linc (28.04.2011), map (28.05.2010), MeXanik (15.02.2013), NEVO (05.07.2010), niktop (22.03.2013), Oleg_Rus (21.08.2011), putch1589 (17.03.2014), Rail55 (19.02.2016), realvegas (20.08.2010), Remi (24.09.2009), robik (28.09.2016), Rusik (02.05.2013), Seishin (25.08.2010), seoa40 (16.05.2014), Serial_Thrilla (26.01.2017), Shwed (21.01.2017), tarhun (02.04.2012), tenissist (06.08.2014), tiofey (15.06.2015), URsuS (12.09.2009), VICTOR039 (28.08.2010), vio (02.09.2010), Vlad7247 (26.07.2011), VVZ (24.09.2009), VyacheslaW (14.05.2012), X-RAYS (20.10.2011), xxx45 (01.12.2013), yarik (23.09.2009), АК-47 (12.09.2009), Виталик (23.09.2009), гонщег (12.04.2014), дядя Лёша (16.04.2013), Егерь (15.09.2009), Игорь 1980 (31.03.2016), игорь888 (15.09.2010), Костяра (17.04.2014), КСВ1981 (14.05.2013), ЛёШик (23.09.2009), Окислитель (26.01.2011), олег& (19.04.2015), павлунька (01.07.2014), Паулik (04.11.2012), Сергей 7 (12.09.2009), Солян (14.07.2010), тырчик (18.01.2015), Хант (14.09.2009)
Хммм, насчет сделать развал несколко преувеличенно, развал можно только проконтролировать, сам стоял и смотрел как после замены моих передних стоек настраивается развал.
При полностью собранном передке ослабляются по три болта с каждой стороны , те что шаровую держат, передок раскачивают вверх вниз и в стороны, смотрят чтовсе на месте и затягивают, вот и весь развал.То есть если ничего не погнул то он остается на месте.
А вот схождение да его подкручивают если ушло конечно.
это я к тому пишу что бы знали за что деньги платите когда подобные процедуры хотите делать.
А вот сзади развал настраивается, там и болты с эксцентриками для этого имеются.
с разрешения автора чутка дополню. Лучше не трогать три болта, которые крепят шаровую опору к рычагу, а открутить гайку и выпрессовать палец шаровой опоры из поворотного кулака. В этом случае после сборки не нужно будет дополнительно регулировать развал-схождение.
Читайте также: