Замена переднего тормозного поршня опель вектра б

Обновлено: 10.05.2025

Ссылки

Снимите Головку цилиндров - смтри операцию "Головка цилиндров, снятие и установка".

Снимите маслянный дефлектор - смотри операцию "Масленный дефлектор. Снятие и установка".

Промаркируйте последовательно крышки подшипника - точкой на кромке крышки подшипника (1) с дрйгой стороны от маховика. Отделите крышки шатунов от шатунов.

Важно!

Сопряженные поверхности шатуна и крышки шатуна индивидуально подогнаны они не должны быть повреждены и перепутаны. Избегайте повреждения, не распологайте шатуны, и крышки шатунов на сопряженные поверхности.

Снимите, Разьедените

Clean.

Очистите и проверьте все части, замените если необходимо.

Важно!

Для X 25 XE и Y 26 SE. поршневой палец запресован через шатун. Вытаскивать поршневой палец не разрешается .Если поршень, Поршневой палец или шатун забракован, все вышеупомянутые части должны быть заменены.

Установите, Соедените

Вставьте новые поршневые кольца надписью "TOP" вверх в поршень используя спец. клещи. Местоположения зазоров колец показаны на рисунке!

Важно!

Контактирующие поверхности (1) и (2) шатуна и его крышки должны быть помыты и в прекрасном состоянии. Если контактирующие поверхности повреждены тогда поршеньи шатун должны быть заменены и хорошо подогнаны.

Продуйте соприкосающиеся поверхности сжатым воздухом

Подведите

Установите шатунную шейку колен вала в BDC положение перед установкой поршня с шатуном и слегка смажьте машинным маслом.

Слегка смажьте поршневые кольца машинным маслом и оккуратно надовите на поршень внутрь цилиндра слегка постукивая ручкой молотка.

Важно!

установите стрелкой (3) к передней части двигателя.

Установите, Соедените

Последовательно крышки шатунов.

Прикрутите крышки к шатунам новыми болтами (1) ,затяните усилием 35 Nm . + 45° + 15°.

Установите масленный дефлектор - смотри операцию "Масленный дефлектор. Снятие и установка".

Установите головку блока цилиндров - смотри операцию "Головка блока цилиндров, Снятие и установка".

Случилось так, что на моем Opel Vectra C порвался пыльник поршня заднего суппорта. Были заказаны рем.комплекты задних суппортов, однако пока они ехали, поршень благополучно закис. Было принято решение менять суппорт в сборе.

Приступаем к работе. Первым делом снимаем колесо.

Вот он, закисший суппорт. Снимаем прижимную пружинку.

Теперь снимаем защитные колпачки.

Чтобы выкрутит направляющие, нам понадобится шестигранник на 7.

Вот какими стали колодки буквально за полторы недели.

Вот он - новый суппорт.

Далее я смазываю WD-шкой пластиковый упор, пусть пока "раскисает".

Затем нужно вытащить стопор ручника.

Теперь нам нужно вытащить пластиковую втулку. Я заливал её WD-шкой и прокручивал её плоскогубцами по часовой и против часовой стрелки, при этом потихоньку вытаскивая из паза.

И вот, после 10 минут усилий, пластиковая втулка вылезла из паза.

Одеваем трос ручника на новый суппорт. Тормозную магистраль пока не откручиваем, дабы не набрать в систему воздуха.

Откручиваем заглушку суппорта шестигранником на 6, но не выкручиваем полностью, т.к. внутри суппорта тормозная жидкость. Кладем суппорт так, чтобы она не вытекала.

Готовимся к снятию тормозной трубки с суппорта.

Перебрасываем тормозную трубку на новый суппорт и ставим его на место. Затягиваем направляющие. Их можно предварительно почистить, чтобы суппорт легче отжимался от диска.

Одеваем стопорную пружинку и затягиваем получше тормозную трубку.

Теперь нужно прокачать тормозную магистраль от попавшего туда воздуха. Для этого есть специальный винт, спрятанный под защитным колпачком.

На автомобиле Опель Вектра C сзади установлены дисковые тормоза, они намного эффективнее барабанных, и их наличие говорит о высоком классе автомобиля. За стояночный тормоз отвечают те же колодки и суппорт, что и за задние тормоза. Что же, давайте разбираться, как меняются задние тормозные диски и колодки- какие есть подводные камни при их замене.

Используемые запчасти:

тормозные колодки:

JP group 01263700610
Bosch 00 986 494 032
Ferodo FDB1766
REMSA 0842.20

тормозные диски:

REMSA 6688.00
Bosch 00 986 479 10

Снятие и замена задних тормозных дисков и колодок на автомобиле Опель Вектра C.

Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо, чтобы можно было легко добраться до тормозной системы. На суппортах установлены скобы, которые нужно снять, поддев их отвёрткой. Эти скобы призваны бороться с вибрацией колодок.

Теперь нужно открутить суппорт. Болты суппорта спрятаны под пыльниками. Снимаем пыльники.

И выкручиваем болты шестигранником. Эти же болты также служат в роли направляющих суппорта, поэтому имеют цилиндрическую форму с короткой резьбой на конце.

Теперь можно снимать суппорт, но он немного зажат- его держат колодки, которые упёрлись в диск и не дают нормально выйти суппорту. Поэтому вжимаем немного поршень отвёрткой.

Теперь суппорт пойдёт легко.

Под суппортом мы видим изношенные колодки. В принципе, на них ещё можно было бы покататься, у меня когда-то спереди были изношенные в ноль колодки и диск раза в два тоньше, но то уже экстрим. Под замену!

Откручиваем направляющую колодок

Теперь добрались до диска и можем снять его. Диск держится на одном маленьком болту. Этого болта вполне хватает, чтобы диск не спадал при обслуживании. При эксплуатации диск прикручивается колёсными болтами.

Если диск не удалось снять, открутив тот болт, постучите по нему молотком лёгкими хлёсткими ударами, это помогает, когда диск прикипает.

Под диском находится ступица. Как правило, к этому времени ступица успевает покрыться небольшой коррозией. Надо счистить всю ржавчину щёткой по металлу и при желании можно будет протереть ступицу каким-нибудь растворителем ржавчины- тот же WD-40 поможет.

Впрессовываем тормозной поршень.Просто вдавить его не получится- на него надо давить и одновременно прокручивать по часовой стрелке. Там внутри есть резьба, эти цилиндры самоподводящие, это сделано, чтобы держал ручник и чтобы принажатии на педаль тормоза усилие было меньше, чем на передних колёсах.

А теперь очищаем остальные детали от коррозии- чистим направляющие колодок металлической щёткой, до блеска.

А вот так выглядит направляющая суппорта после очистки её той же щёткой по металлу. Осталось только смазать.

Ставим тормозной диск. Не забудьте очистить его от консервирующего масла! Диск не должен быть жирным. Используйте очиститель тормозов или растворитель. Можно ещё антисиликоном воспользоваться.

А теперь можно прикручивать на место направляющую тормозных колодок. Обратите внимание- резьба немного синяя- это резьбовой фиксатор. Можно обойтись без него, но мне так спокойней.

Ставим колодки, достаточно просто впихнуть их сверху, не надо даже в направляющие засовывать, как на других моделях.

Ставим сверху суппорт.

И прикручиваем суппорт направляющей. На фото видно как вылезло немного смазки- это солидол, которой мы смазали направляющую.

А теперь, когда всё готово, устанавливаем на суппорт скобу и заводим края скобы за суппорт. Теперь всё готово.

Осталось теперь прокачать тормоза, чтобы поршни повылазили из суппорта, куда мы их вжали. Понажимайте несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет упругой.

Итак, тема сегодняшняя будет кому-то в помощь, кому-то на заметку на будущее. Вектраводы-овцеводы иногда сталкиваются с некоторыми проблемами тормозной системы, а именно подклинивание одного из задних суппортов или обоих сразу. Происходит это по нескольким причинам: первое - подклинивают направляющие пальцы в связи с загрязнением, что ведет к неравномерному и преждевременному износу колодок. Второе - может подклинивать сам тормозной цилиндр, либо механизм ручного тормоза.

Если с первым разобраться достаточно не сложно, то для второго нужно снимать с авто непосредственно сам суппорт, и разбирать делая дефектовку, делать чистку и менять РТИ. Собственно о втором варианте и пойдет сегодня речь.

Имеется суппорт, задний, левый (почему-то зачастую клинит именно он) с жалобами на постоянное торможение, черезмерный износ колодок и т.п.

Для простоты в дальнейшем обозначу как что называется

1 - Резиновая направляющая пальца

2 - штуцер прокачки

3 - рычаг ручного тормоза

4 - стопор рычага ручного тормоза

5 - пыльник тормозного поршня

Для начала, снимаем пыльник поршня, верхняя часть снимается легко, а нижняя имеет металлическое кольцо, сидит жестко. Поддевается отверткой, можно не боятся, пыльник все равно на выброс.

Отмечу, что под пыльником собирается много окислов, что не есть хорошо

Далее, двигая рычагом ручного тормоза выдвигаем поршень наружу, на сколько возможно

Затем берем поршень руками и сворачиваем его с резьбы против часовой стрелки.

Оцениваем внешнее состояние поршня. Если нет коррозии и кавернов на рабочей поверхности, поршень будет жить дальше (как в нашем случае)

Сам поршень тоже разборной. Внутри него есть пружина, шайба и опорный подшипник. Для профилактики возможно имеет смысл разобрать и все перечистить.

После извлечения поршня имеем такую картину

8 - держатель пружины (коронка)

10 - резьбовой шток

Для разбора необходимо извлечь держатель пружины.

Держится он в пазу шестью "лапками",

при некоторых манипуляциях и сноровке вынимается отверткой, освобождая по одной лапке. Будьте осторожны, под ним пружина, под напряжением.

Извлекаем детали штока

и толкатель штока 12. Извлекается длинным пинцетом. Или вытрусить можно

Очищаем и оцениваем поверхность цилиндра. Оцениваем целесообразность дальнейшего разбора.

Если цилиндр "живой" идем дальше.

Разбираем механизм ручного тормоза. Для этого нужно снять стопор (4). Крепится он на шлицевом соединении. Которое со временем успешно подкисает. Крепим суппорт в тиски. Лично я предварительно нагрел место крепления стопора строительным феном.

Используя рожковый ключ на 9 и ударами молотка по ключу в направлении от корпуса суппорта выбиваем сам стопор.

Данную процедуру я рекомендую делать с помощником, и бить молотком по ключу через наставку. Так точнее получается

Иначе стопор деформируется

И его надо будет рихтовать

Далее, вытаскиваем рычаг ручного тормоза

Пыльник рычага 13

Как видим на пыльнике много грязи, сам он порван и его зажевало, что и могло быть причиной заедания рычага.

Извлекаем его, сидит также плотно, есть металлическое кольцо внутри, и много окислов в месте посадки.

За пыльником идет роликовый подшипник

Их я извлекать не стал, т.к. они были в идеале и полны родной смазки, поэтому разборку в данном случае можно считать законченой.

По итогу получается вот такая картина

2 - штуцер прокачки

3 - рычаг ручного тормоза

4 - стопор рычага ручного тормоза

5 - пыльник тормозного поршня

8 - держатель пружины (коронка)

10 - резьбовой шток

12 - толкатель штока

13 - пыльник рычага

14 - пружинка возврата рычага ручника (была потеряна, что тоже могло быть причиной проблем)

Оцениваем состояние деталей, целесообразность дальнейшей эксплуатации и если состояние позволяет собираем обратно, все тщательно почистив, смазав и заменив РТИ.

О ремкомплекте. Все резинки идут фирмы Ate, но в каталогах из нет и отдельно они не поставляются, по крайней мере я не нашел.

Комплекты без тормозного поршня

Frenkit - 238041

Seinsa (AutoFren) - D4612

ERT - 400706

Комплекты с тормозным поршнем (поршень без начинки)

Frenkit - 238913

Seinsa (AutoFren) - D41614C

ERT - 401695

Сборка проходит в обратном порядке. Из нюансов: не забываем сменить все резинки. Внимательно опрессовываем пыльники на место, канавки должны быть хорошо очищены. Придется попарится с установкой держателя пружины штока (коронкой) там в помощь будет струбцина.

Читайте также: