Температура двигателя 120 bmw

Обновлено: 10.05.2025

Возникла проблема , уехал на выходные в деревню 200 км. от города , сервисов конечно здесь нет . По дороге увидел ,что темп. двигателя 120 и загорелся значок ( темп. двигателя ). Остановился , мотор не кепит , открыл крышку расш. бочка , всё спокойно. Минут 20 покурил , запустил мотор темп. 110 ,проехал пару км. и опять значок загорелся . Так и доехал до деревни ,благо оставалось недалеко . Вот теперь думаю как возвращаться . Кто то сталкивался с подобным ?

Geolog

Печку на максимум и езжай. НО, чё-то я сомневаюсь, что по такой погоде это похоже на реальные показания. Проверь работают ли венты, блокируется ли виска, от неё шум должен многократно усилиться.

Evgen_72rus

alldim

Если до этого помыл машину и оставил на ночь, то вода в сотах радиатора замерзает и он тупо не продувается

victor_a_q

Если до этого помыл машину и оставил на ночь, то вода в сотах радиатора замерзает и он тупо не продувается

Evgen_72rus

В принципе сразу чувствуется-120 градусов это радиатор должен быть обжигающим. А в нормальном режиме сейчас, зимой, он не настолько раскаленный. Я к чему-приедешь, посмотри вагкомом на температуру по блоку управления двигателем, ибо вполне вероятно, что накрылся датчик температуры двигателя, вернее её часть идущая на приборку. Вот и показывает чушь.

ЗАПАД

где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ

Есть вопросы по ремонту ко мне? Задавай их ссылка

benk

mb111

Эскорт

у меня так же было в прошлую весну , кто то подсказал по форуму купил помогло брал в районе 600руб. фирмы ТАМА запомнил как термостат сей час думаю по дороже . Ну и термостат на всякий поменяй . И так не кипяти двигатель если край надо ехать то включай печку аяй яй яй наши моторы перегревов не любят ой как не любят

s4n1e150.0.jpg ( 47,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
s4n1e150.0.jpg ( 47,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67

fedorrr

Настало лето и столкнулся - под нагрузкой в районе 100км/ч растёт температура, до красного не доходит, но 3/4 бывает. Если с горки на тех же оборотах буквально минутку - падает обратно. В городе вроде не греется особо, но проверю за ближайшую неделю ещё. Антифриз новый, уровень в норме, вентиляторы крутятся. Мыть радиатор и снимать стальную защиту для начала? ( стоит ли ее снимать? ). И это ведь ещё 15-20 у нас сейчас, что будет в 30 блин.

Реклама партнёров

kopylovsg

fedorrr

Посмотрел внимательно - радиатор весь в грязи, буду мыть. Защита кстати сильно влияет на перегрев? Я так понимаю что если после чистки радиатора ситуация не изменится, следующий на очереди термостат.

иким

fedorrr

Спасибо, просто я думал, что смена термостата - тоже стандартная процедура в таких случаях. Начнем с простого в общем, далее сменю этот датчик если что.

mb111

IvanHRV16

У меня так же было: на 100кмч в горку растет температура на 3/4.
Я умный уже! поменял радиатор и термостат. Термостат прокипятил с градусником - померял когда и насколько открывается - всё четко.
Поехал. Греется ещё больше!!

Пробка! открыл - точно, прямо резинка вбок вылезла. Поменял - стала подниматься температура на 2-3мм. Вроде всё ОК теперь.

Странно однако что на тоёте краун стрелка как встанет на середину, так и стоит как прибитая, в гору или под гору или на хх на жаре - без разницы. Видимо здесь всё же по пределу охлаждение. ибо менять уже нечего для улучшения

Реклама партнёров

Олег22

Zhivoi

У меня тоже стояла на середине при любых обстоятельставх зимой и летом. Потом пробило прокладку ГБЦ и - температура начала прыгать как хочет.

IvanHRV16

на хонде стоит четко, если не прешь в гору на 100+ кмч. Тогда чууть поднимается сейчас. Пузырение смотрел, вроде нету.
Движок меняный контрактный, типа "почти новый", бесшумный и масло не жрёт.. надеюсь всёж не прокладка.

А так хз что ещё может быть - знакомый говорит у него тоже на мелкой машине под сильной нагрузкой чутка поднимается. меня это морально раздражает :-)

IvanHRV16

..ну и может вы не замечали мелкого подъема - я-то смотрел во все глаза, каждый миллиметр замечая :-)
Но на тоёте - как прибитый стоит.

kopylovsg

IvanHRV16

А с пропускающей пробкой вообще 2мм до красной зоны оставалось. печку включать не стал, просто на 2й передаче вполз потихоньку на горку и там подождал охлаждения. При этом расширительный бачок был почти полный - но! пузырьков не было, погазовал даже спецом для проверки.

IvanHRV16

Этим летом тоже самое. на 110кмч в плавную горку - 2-4мм до красной зоны температура. Правда было +35 за бортом, работающий кондей. Радиатор, термостат и пробка поменяные. правда радиатор дешевый брал, может есть какие-то "усиленные".
Греется только в этом режиме, чуть до 90кмч сбросил - температура падает.
Что еще проверить?

Zhivoi

Попросите когонить сесть за руль и раскрутить движок до 5 тысяч, а сами смотрите на дым из выхлопной. Если он белый - то это прорыв прокладки ГБЦ, выхлоп из цилиндров идет в охлаждение и нагревает его, отсюда и нагрев двигла.

Еще возьмите стаканчик, налейте в него антифриза и опустите трубку из расширительного бачка. Подгазовывайте дросселем (ну или когото также за руль посадить, пускай газует), и смотрите в стакан - если из трубки идут пузырьки - то аналогично.

У меня так было, перегревался, пузырил в расширительный. Из трубы цвет немного белил, но не критично. Капиталил двиг в итоге.

IvanHRV16

ВСЁ! температура стоит!

Поменял на Nissens 633081 - он для вариаторных, у меня ручная, просто лишние трубки для циркуляции масла снизу торчат, можно не глушить.

Все наконец стало в норме! гнал в горы со всей дури )) , до 130, стрелка стоит посередине. Правда было +25 всего, но раньше и если в гору на пятой чуть потянул, то стрелка шла чутка вверх всегда, а сейчас стоит, как у настоящей машины )))
Так что не все радиаторы одинаковы.

Процедура замены конечно смешная: радиатор держится на ОДНОМ! болте сверху, открутил, снял разъем пропеллера, трубка верхняя, приподнял - нижняя; снял целиком, переставил пропеллер (4 болтика) и все поставил назад. Дольше всего антифриз сливал пробкой внизу - наливал. Ну там 20 минут. Антифриз 110руп за 1л, надо где-то 3л.

Да, пробка шла с радиатором, на 0.9атм (родная 1.1), менять не стал - всё ОК. Судя по графику (правда, для воды), отличие по температуре кипения будет невелико: абсолютное давление 1.9 или 2.1 атм - откл на глаз 118 - 122 = 4 град.

К слову, давление нужно чтобы повысить температуру кипения - причем конечно он не закипит во всей системе, как в чайнике, но может подкипать в районе цилиндров! и паровая прослойка может резко снизить охлаждение цилиндров.

БМВ 523i 97 года, мотор М52
масло аддинол 5-50, оригинальный термостат на 92 градуса, помпа новая, радиатор продувал воздухом со снятием пол-года назад, вискомуфта рабочая, доп. электровентилятор исправен. есть небольшая течь с расширительного бачка, доливаю по утрам 200-300 грамм антифриза
приборка позволяет смотреть температуру масла в двигателе, воспользовался этой возможностью сегодня
режимы и температура
трасса - 95-97
город - 99-100
пробки - дошло до 107, после этого я выключил кондишку, минут через 5 в той же пробке температура упала до 100
вопрос, это нормальная температура для двигателя или уже многовато?

БМВ 523i 97 года, мотор М52
масло аддинол 5-50, оригинальный термостат на 92 градуса, помпа новая, радиатор продувал воздухом со снятием пол-года назад, вискомуфта рабочая, доп. электровентилятор исправен. есть небольшая течь с расширительного бачка, доливаю по утрам 200-300 грамм антифриза
приборка позволяет смотреть температуру масла в двигателе, воспользовался этой возможностью сегодня
режимы и температура
трасса - 95-97
город - 99-100
пробки - дошло до 107, после этого я выключил кондишку, минут через 5 в той же пробке температура упала до 100
вопрос, это нормальная температура для двигателя или уже многовато?

Я иногда на приборке включаю посмотреть температуру - в +35 с коднеем на полную - выше 105 не поднимается.

Двигатель BMW N13 — четырехцилиндровый шестнадцатиклапанный двигатель с турбонаддувом и объемом от 1,6 литров.

Двигатели N13 устанавливались на BMW 1 (F20 и F21) и БМВ 3 серии (F30 и F31).

В двигателе БМВ N13 реализована жидкостная система охлаждения. Температура охлаждающей жидкости оказывает влияние на механическую нагрузку узлов, мощность и расход топлива. Для каждого режима эксплуатации автомобиля необходим свой температурный диапазон, который создается компонентами системы охлаждения двигателя.

Компоненты системы охлаждения двигателя N13:

1 — радиатор отопителя; 2 — возвратный трубопровод радиатора отопителя; 3 — подающий трубопровод радиатора отопителя; 4 — подающий трубопровод системы охлаждения турбонагнетателя; 5 — возвратный трубопровод системы охлаждения турбонагнетателя; 6 — место подсоединения подающего трубопровода радиатора отопителя; 7 — расширительный бачок; 8 — вентиляционный трубопровод; 9 — основной радиатор охлаждающей жидкости; 10 — место подсоединения радиатора охлаждения КПП; 11 — электрический дополнительный насос охлаждающей жидкости; 12 — насос охлаждающей жидкости; 13 — программируемый термостат; 14 — датчик температуры охлаждающей жидкости

Система охлаждения двигателей N13 состоит из следующих основных компонентов:

Радиаторы охлаждающей жидкости

Основной радиатор, радиатор отопителя, теплообменник КПП; масляный радиатор в большинстве исполнений отсутствует.

Мощность электровентилятора может варьироваться от 300Вт до 600Вт в зависимости от исполнения.

На частоту вращения электровентилятора влияет температура охлаждающей жидкости и давление фреона в системе кондиционирования.

Чем выше скорость движения автомобиля, тем ниже частота вращения электровентилятора.

Основной насос охлаждающей жидкости (механический)

Привод насоса охлаждающей жидкости осуществляется включаемым фрикционным диском с электродвигателем.

Ремень навесного оборудования приводит в движение фрикционный диск и, в случае его включения, приводится в действие насос охлаждающей жидкости.

Включение фрикционного диска осуществляет блок управления двигателем, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

1 – основной насос ОЖ
3 – шкив коленвала
5 – фрикицонный диск

Дополнительный насос охлаждающей жидкости (электрический)

Насос предназначен для охлаждения турбонагнетателя.

В определенных температурных диапазонах только этот насос может обеспечивать полное охлаждение (например, при прогреве ДВС).

Термостат начинает открываться при достижении температуры охлаждающей жидкости 97°C, но по необходимости возможно открытие термостата и при более низких температурах, путем электрического нагрева парафинового элемента внутри него, для улучшения характеристик работы двигателя.

Работа всех компонентов системы охлаждения регулируется блоком управления двигателем.

Рассмотрим работу системы охлаждения на примере

Когда двигатель в стадии прогрева и температура охлаждающей жидкости ниже 105 °C – основной насос выключен, а дополнительный насос турбонагнетателя включен. Термостат закрыт.

Когда двигатель прогрет и температура охлаждающей жидкости выше 105 °C – основной насос охлаждающей жидкости включен, а дополнительный насос турбонагнетателя выключен (включается только по необходимости). Термостат открыт, по необходимости включается электровентилятор.

Рабочая температура охлаждающей жидкости – до 109 °C (+/- 5 °C).

При перегреве ДВС и достижении температуры охлаждающей жидкости 117 °C и температуры масла в двигателе 143 °C – блоком управления двигателем принимаются меры по снижению мощности кондиционера и двигателя, загорается контрольная лампа.

Неисправности системы охлаждения N13

1.Течь охлаждающей жидкости

Решение: проверяем систему охлаждения на герметичность.

Существует несколько самых распространенных мест течи:

– пластиковый выпускной патрубок на задней части ДВС

Обнаружить течь в районе этого патрубка можно на подъемнике, когда защита ДВС снята.

Со временем от воздействия высоких температур пластик рассыхается и трескается, так же изнашиваются уплотнения.

При наличии течи в данном месте – рекомендуется менять весь комплект с датчиком, шлангом и всеми уплотнениями сразу (обведено), так как точно определить происхождение течи (с самого патрубка и/или с уплотнений) – практически невозможно, а замена только уплотнений помогает не всегда. Если патрубок уже начал разрушаться, то повторного появления течи даже после замены уплотнений не миновать, а добираться до этого места многократно – процесс трудоемкий и затратный, по технологии ремонта снятие/установка патрубка производится со снятием впускного коллектора. Таким образом, приобретаем новый комплект патрубка, меняем на СТО и забываем про течь с этого места на долгое время.

– вентиляционная трубка, соединительная деталь и их уплотнения

Опять же, лучше заменить все сразу – трубку №11, соединительную деталь №13 и уплотнения №14 (2шт) и забыть про течь на долгое время.

Но, поскольку это место не так труднодоступно, как в случае с задним патрубком – можно поэкспериментировать.
Для начала снимаем детали и проверяем их состояние.

Если к соединительной детали и трубке явных претензий нет – можно заменить только кольца/одно кольцо (№14) и понаблюдать за герметичностью системы.

ВАЖНО! Нужно проявить максимальную аккуратность при демонтаже соединительной детали №13 (она хрупкая и может сломаться).
Если течет только из-под одного уплотнения №14 соединительная деталь-трубка, лучше не демонтировать деталь №13 полностью.
Можно прибегнуть к нештатному ремонту путем укорачивания штатной трубки №11, замены ее удаленной части шлагом соответствующего размера и крепления этого шланга обычными хомутами без уплотнительных колец к соединительной детали.

– основной насос охлаждающей жидкости

Корпус насоса охлаждающей жидкости благодаря низким боковым усилиям на вале насоса можно полностью изготовить из пластмассы. Конструкция корпуса из пластмассы положительно влияет на потоки и производительность насоса охлаждающей жидкости. Но со временем пластик рассыхается и появляется течь.

Решение – замена насоса.

Можно рассмотреть вариант установки неоригинального насоса с металлическим корпусом.

ВАЖНО! При замене насоса не забудьте проверить состояние фрикционного диска и ремня привода навесного оборудования – эти детали так же изнашиваются, поэтому по необходимости их надо заменить.

– уплотнения трубок охлаждения турбонагнетателя

Здесь все просто – меняются два уплотнения и это помогает устранить течь в большинстве случаев. Заменить уплотнения быстро и недорого.

2. Выход из строя программируемого термостата

Симптомы: из отопителя поступает недостаточно теплый воздух, температура двигателя ниже 80°C постоянно (можно посмотреть через скрытое меню bmw – ссылка на статью про скрытое меню), увеличивается расход топлива.

Причиной может являться неисправность программируемого термостата – он постоянно находится в открытом положении и охлаждающая жидкость циркулирует только по большому кругу.

Решение:

комплексная диагностика:
*проверка шланга системы охлаждения термостат-радиатор органолептически – при температуре ДВС до 80°C шланг должен оставаться холодным, так как в данном случае жидкость циркулирует по малому кругу, не проходя через радиатор
*считывание кодов неисправностей электронно (в случае выхода из строя программируемого термостата, в блоке управления двигателем записывается ошибка, при этом она не выводится на панель приборов в виде индикации check)
замена термостата, доливка охлаждающей жидкости и прокачка системы охлаждения, сброс ошибок (рекомендуется выполнять эти работы на СТО)

3. Выход из строя дополнительного насоса охлаждения турбонагнетателя

Симптомы: выход из строя дополнительного насоса дает о себе знать загоревшейся на панели приборов контрольной лампой check и, в некоторых случаях, ограничением мощности двигателя. Прочие изменения в работе ДВС сложно заметить самостоятельно.

Решение: при каждом появлении индикации check необходима электронная диагностика.
При неисправности дополнительного насоса, в блоке управления двигателем записывается ошибка и в этом случае насос, чаще всего, подлежит замене.
Так же перед заменой следует проверить, поступает ли на него питание.

ВАЖНО! Эксплуатация автомобиля с неисправным насосом не так безопасна, как кажется:

во-первых, повышается вероятность перегрева и выхода из строя турбонагнетателя, в связи с его недостаточным охлаждением (именно этот насос позволяет охлаждать турбонагнетатель не только на ходу, но и после остановки двигателя);
во-вторых, данный насос играет роль в работе основной системы охлаждения (например, при прогреве двигателя).
Менять насос рекомендуется на СТО.

4. Выход из строя датчика уровня охлаждающей жидкости

Решение: Причиной, чаще всего, является окислившийся разъем (в следствии попадания в него охлаждающей жидкости)/вышедший из строя датчик уровня охлаждающей жидкости. Датчик находится в расширительном бачке.

В некоторых случаях, помогает очистка разъема датчика, но чаще приходится менять бачок и, желательно, разъем на датчик № 61119312324

Наши цены:

электронная диагностика двигателя – 1000р
проверка системы охлаждения на герметичность – 500р
работа по замене термостата системы охлаждения – 2500р
работа по замене выпускного патрубка (без снятия впуска) – 2500р
работа по замене дополнительного насоса охлаждения турбонагненателя – 1500р
работа по замене основного насоса охлаждения – 3500р1

НАИМЕНОВАНИЕ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЦЕНА	КОЛ-ВО
Основной насос ОЖ (механический)	11 51 7 648 827	BMW	9 640,00 ₽	1
Основной насос ОЖ (металлич.корпус)	P 495	HEPU	5 800,00 ₽	1
Корпус термостата с термостатом	11 53 7 600 584	BMW	6 800,00 ₽	1
Фрикционный диск	11 28 7 598 832	BMW	9 840,00 ₽	1
Фрикционный диск	1204.55	PEUGEOT	5 890,00 ₽	1
Рем.к-т фрикционного диска (ролик)	GA35098	NTN	2 000,00 ₽	1
Ремень привода навесного оборудования	11 28 7 603 348	BMW	1 600,00 ₽	1
Ремень привода навесного оборудования	6PK986	CONTITECH	760,00 ₽	1
Доп.насос охлаждения тубин (электр-ий)	11 51 8 616 992	BMW	5 900,00 ₽	1
Выпускной патрубок КОМПЛЕКТ (ЗД крышка)	11 53 7 600 586	BMW	4 600,00 ₽	1
Прокладка ЗД крышки (крышка – ГБЦ)	11 53 7 603 223	BMW	430,00 ₽	1
Прокладка ЗД крышки (крышка – шланг ОЖ)	11 53 7 600 587	BMW	390,00 ₽	1
Датчик температуры охл.жидкости с упл.	13 62 1 433 077	BMW	2 250,00 ₽	1
Датчик температуры охл.жидкости с упл.	7.327	FACET	1 500,00 ₽	1
Упл-е датчика t охл.ж	13 62 1 743 299	BMW	150,00 ₽	1
Вентиляционная трубка	11 53 7 600 589	BMW	2 300,00 ₽	1
Соединительная деталь	11 53 7 600 590	BMW	1 340,00 ₽	1
Упл-е вентиляционной трубки	07 11 9 906 351	BMW	180,00 ₽	2
Упл-е трубки охл-я турбонагнетателя	11 53 7 610 049	BMW	290,00 ₽	2
Расширительный бачок сист.охл.	17 13 7 642 158	BMW	7 500,00 ₽	1
Крышка расширительного бачка	17 11 7 639 020	BMW	1 400,00 ₽	1
Рем.к-т разъема датчика уровня охл.жидкости	61 11 9 312 324	BMW	970,00 ₽	1
Анфтифриз синий (готовый 1л)	83 19 2 211 191	BMW	800,00 ₽	8
Анфтифриз синий (готовый 1л)	83 19 2 211 191	MOBIL	275,00 ₽	8

Мы оставляем за собой право на опечатки и неточность в технических данных, а так же на изменения указанных цен.

Указанные номера деталей могут изменяться и/или не соответствовать номерам деталей конкретного а/м (в зависимости от комплектации и исполнения).

Подробную информацию о цене, наличии и соответствии деталей – уточняйте в WhatsApp или по телефону – (343) 363 02 10

Читайте также: