Стук в двери опель астра h
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Предупреждение! Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!
Проведите проверку подвески согласно методике, изложенной в разд. Ходовая часть.
Табл. 1. Возможные причины стуков в подвеске и способы их устранения
Примечание. Проверять состояние подвески лучше на автомобиле, установленном на эстакаде, смотровой канаве или подъемнике, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Табл. 2. Возможные стуки (шумы) трансмиссии, их причины и способы устранения
| Причина | Способ устранения |
| Шум при выключенном сцеплении | |
| Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки* | Замените подшипник выключения сцепления |
| Шум при включении сцепления | |
| Деформация или выход из строя деталей ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Шум в коробке передач | |
| Недостаточный уровень масла | Проверьте уровень масла, при необходимости долейте |
| Износ, разрушение подшипников или шестерен | Замените поврежденные детали |
| Шум при переключении передач | |
| Неполное выключение сцепления* | Воздух в гидроприводе выключения сцепления или нее исправность узлов привода. Прокачайте гидропривод, замените поврежденные детали |
| Износ синхронизаторов* | Замените изношенные детали |
| Износ или разрушение подшипников или шестерен | Замените поврежденные детали |
| Стук в начале движения автомобиля | |
| Износ шарниров равных угловых скоростей | Замените неисправные шарниры |
| Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи | Отрегулируйте зазор |
| Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала | Замените коробку дифференциала |
| Стук, щелчки при движении автомобиля в повороте | |
| Износ наружного шарнира равных угловых скоростей | Замените неисправный шарнир |
* Для автомобилей с механической коробкой передач.
Вышедшие из строя узлы трансмиссии отремонтируйте или замените (см. разд. Трансмиссия).
И что-то ощутимо мешает закрытию, звук в районе ограничителя двери.
Что-то сломалось или это от мороза? :)
Оттаяло уже. :) Главное по морозу был порядок, а с этими перепадами вон чего началось, боялся дверь закрывать такой хруст стоял.
Этот палец нужно смазывать изнутри. снимаешь колпачок, заливаешь белую несмываемую смазку
и счастье на долгие годы.
Да не, не всё так глобально :) Звук из ограничителя открывания был, видимо где-то в дверь вода попала и замёрзла?
Водительская дверь щелкает при открытии
этот ограничитель входит в кузов и крепится болтом на 10 вроде.
Если болт разболтался, то будет отдача когда идет щелчек, надо затянуть. А вообще побрызгать чем-нибудь (силиконовым аэрозолем или литолов наконец).
Монтёр +1
Тоже щелкает. Подтяжка не чего не дала. При детальном рассмотрении, оказалось, болт который вкручен в ограничитель на кузове по диаметру меньше чем в ограничителе. Там пластмассовая хрень где этот болт вкручивается, так она со временем увеличивается в диаметре, выробтка. Отсуда и щелчки, зазор между болтом и пластиковой втулкой большой.
Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь, т.к. проблема тоже с водительской дверью. Она вроде особо не щелкает, но скрипит ужасно, также и передняя пасажирская дверь тоже скрипит, но меньше. Петли и фиксатор брызгал ВД-40 - не помогает, лил масло смазочное, тоже не помагает. Что делать?? Может просто недостаточно пролил вд-шкой?
У тебя лопнул металл на двери, где прикручен ограничитель. Посмотри туда внимательно. Лечится контактной сваркой в любом кузовном цехе
ALFONSO что на обеих одновременно? Проблема появилась с наступлением холодов, осенью все нормально было.
. но вообще обязательно посмотрю, просто щас на работе, не могу отойти.
Peter Vice
Покупай втулки ограничителя и меняй, но мне пришлось менять и ограничитель.
region86
+1, все тоже самое!
ALFONSO
лопнул металл в самой двери, во внутрянке, или же где ограничитель крепится к кузову?
Чтобы не создавать новую тему, пишу здесь, т.к. проблема тоже с водительской дверью. Она вроде особо не щелкает, но скрипит ужасно, также и передняя пасажирская дверь тоже скрипит, но меньше. Петли и фиксатор брызгал ВД-40 - не помогает, лил масло смазочное, тоже не помагает. Что делать?? Может просто недостаточно пролил вд-шкой?
скрипы могут быть в местах соприкосновения в передней части двери самой двери и уплотнительной резинки при открывании и закрывании
силиконовая смазка и всё путём
а как правильно регулиривать ограничитель что то дверь стала плохо закрываться а при открытии с помощью ручки ручка как буд то за что то цепляется спасибо
я кстати лечил проблему имено этими втулками.
ставим новые..мажем маслом. и все как часы работает 8)
ALFONSO
+1000! Щелчки на позициях ограничителя - трещина металла двери для начала под нижним болтом крепления ограничителя.
Лечение - сварка. Т.к. боты крепятся к ограничителю, снял облицовку двери, вынул штатный динамик, вырезал из металла заплаточку, просверлил в ней отверстие для болта (если нужно то две заплатки-подкладки), далее работа сварщика, через отверстие ограничителя и динамика приварить данный девайс. У себя делал не снимая двери с петель. На сервисах не хотят браться, т.к. работа хирурга, а денег много не слупить (по времени 10 мин.)
У меня тажа проблема была. Тема такая как правильно коллеги написали нужно затянуть болт который держит ограничитель. Я сделал так снял старцю смазку, затянул как следует болт. Изрядно сдобрил литолом. Терь нормуль. При появлении опять щелчков просто подтянуть болт.
ALFONSO
+1000! Щелчки на позициях ограничителя - трещина металла двери для начала под нижним болтом крепления ограничителя.
Лечение - сварка. Т.к. боты крепятся к ограничителю, снял облицовку двери, вынул штатный динамик, вырезал из металла заплаточку, просверлил в ней отверстие для болта (если нужно то две заплатки-подкладки), далее работа сварщика, через отверстие ограничителя и динамика приварить данный девайс. У себя делал не снимая двери с петель. На сервисах не хотят браться, т.к. работа хирурга, а денег много не слупить (по времени 10 мин.)
+1
Такая же беда. Лопнул металл, от болта до болта. :shock:
Поподробнее можно, какую заплаточку изготовить и с какой стороны приваривать? .
Хороший плохой Опель
На фото: Opel Astra GTC (H) '2005–11
Зачем покупать Astra H ?
На фото: Opel Astra Hatchback (H) '2004–07
В новом поколении машина преобразилась в соответствии с новейшими требованиями к машинам С-класса: она стала гораздо более объемной внутри, более комфортной и одновременно более экономичной. При этом оставаясь достаточно простой по конструкции — никаких многорычажек, только МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади, только рядные моторы. Разумеется, она соответствовала всем новейшим европейским требованиям по безопасности.
В 2009 году вышла новая Astra J (а чуть раньше — и ее соплатформенный Chevrolet Cruze ), что сильно усложнило маркетинг компании, но даже на этом фоне машина осталась одной из самых популярных авто в своем классе. Выпускали Astra H аж до самого 2015 года, но большая часть продаж — это все же промежуток с 2006 по 2012 годы.
В 2015-м, когда GM свернул свое присутствие в России, тон в продажах уверенно задавала уже новая Astra . И большая часть машин, представленных на российском рынке, уже близки к десятилетнему юбилею. С чем столкнутся обладатели подобных машин, и как экономичные решения от GM поживают сейчас, читайте ниже.
Кузов
На фото: Opel Astra Sedan (H) '2007–14
На фото: Opel Astra Hatchback (H) '2007–14
А вот более ранние машины обычно от всех подобных сложностей еще крайне далеки. Особенно если лет через пять-восемь после выпуска кто-то догадался провести повторную антикоррозийную обработку днища и внутренних полостей.
Сейчас же основные места контроля — это нижний шов порога, места пескоструя, точки креплений подрамника и верхняя часть порога, на которую банально наступают, и места трения уплотнителя двери на задней стойке. Еще коррозия вольготно себя чувствует на передней кромке капота и крыше: они явно защищены похуже, чем остальная машина. Задние двери и крышка багажника — тоже в зоне риска, на самых старых машинах они уже могут иметь коррозию по нижней кромке, но у большинства машин с этим проблем нет.
На фото: Opel Astra Sedan (H) '2007–14
В целом, на фоне конкурентов Astra — практически идеально защищенный от коррозии автомобиль, даже притом что пластиковых панелей защиты у нее практически нет.
Как и у всех машин этого класса, при ДТП качество ремонта оставляет желать лучшего. Тарифы на ремонт по каско просто не оставляют особого выбора, так что очень много машин со слоями шпаклевки на крыльях и дверях, с неоригинальными кузовными элементами и плохим качеством сборки и окраски дожидается своего покупателя. Лишний слой краски не повредит, а вот всего остального лучше избегать как минимум потому, что машина лишается своей замечательной антикоррозийной стойкости.
На фото: Opel Astra OPC (H) '2005–10
На фото: Opel Astra TwinTop (H) '2006–10
А вот фары слабоваты, очень мягкий материал колпака практически не оставляет шансов на долгую службу: пять-шесть лет — и фара затерта. Но светимость падает из-за банального выгорания рефлектора, причем и ксенон, и линзованный галоген держатся примерно одинаково, пять-шесть лет городской езды. Можно заменить фару, а можно и восстановить, доступны несколько технологий.
На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H) '2004–07
Противотуманные фары легко растрескиваются, а причина — в неграмотном их использовании в качестве дополнительного освещения, что категорически недопустимо — они слепят водителей, особенно в дождь.
Обвисающие бампера — проблема известная, и крепить на шурупы их вовсе не обязательно, доступны новые планки крепления. Слабый пластик локеров — проблема небольшая, цена неоригинальных — что-то около пары тысяч рублей.
На фото: Opel Astra Hatchback (H) '2007–14
Салон
Вот система управления климатом сбоит вне зависимости от пробега. Причем проблем хватает и в самых простых комплектациях с простым кондиционером, и у тех, у кого двухзонный автоматический климат-контроль. Блок изготовлен недостаточно хорошо, кнопки залипают, перестают как надо нажиматься и крутиться. Да и мотоприводы заслонок ломаются, особенно если зимой что-то интенсивно переключать, пока салон еще не прогрелся. Если есть посторонние звуки при переключении направления потоков (в том числе включения рециркуляции воздуха в салоне), то это — к дорогому ремонту. Но иногда можно еще отделаться просто смазкой тяг, подойдет любая консистентная смазка. Ту же операцию стоит проделывать и в том случае, если пока еще все хорошо, хотя бы раз в два-три года возьмите силиконовую смазку и залезьте под панель со стороны водителя. Ну или доверьте это дело профессионалам.
Вода в потолочном плафоне — вовсе не следствие протечек лобового стекла, просто недостаток теплоизоляции крыши, форма обшивки такова, что там скапливается конденсат. Искать дырки в крыше бесполезно, просто чаще проветривайте машину, и не стоит ездить с выключенным климатом и без кондиционера — машина предпочитает подсушенный воздух. Кстати, на состоянии материалов салона это скажется наилучшим образом.
На фото: Торпедо Opel Astra Sedan (H) '2007–14
В остальном могут досаждать разве что случайные мелочи. Повторюсь, сделано все достаточно монументально, из хороших материалов. К тому же крайне технологично собирается и разбирается.
Электрика
Часть электрических проблем можно было бы отнести к поломкам элементов салона и наоборот. О беде с модулем CIM и климат контролем я уже рассказал выше, остается только посетовать на невысокое качество изготовления проводки дверей, она иногда ломается в гофре. Причем ломается не проводка водительской двери, а проводка дверей задних. Характерные признаки надвигающейся беды — хрипящий динамик в двери и неработающий центральный замок. Лечится либо умелой работой электрика, либо фирменным ремкомплектом, что предпочтительнее.
На фото: Opel Astra Hatchback 2.0 turbo (H) '2004–07
Центральный замок подводит еще и за счет износа микропереключателей в замке водительской двери, может не разблокировать замок, может открыть его в неподходящий момент, например, во время стоянки машины. Если при ударе по обшивке двери замки щелкают, самое время ими заняться, сменить микропереключатели в приводе.
Слабый дроссель и модуль зажигания бензиновых моторов на самом деле не так уж слабы, как показывает практика. Истинный пробег машин при подобных поломках обычно уже далеко за сотню-полторы тысяч, вне зависимости от того, какие цифры показывает одометр, а цена деталей — вполне щадящая по современным меркам. При условии регулярной чистки заслонки и замены свечей хотя бы раз в 30-40 тысяч километров, подобные проблемы почти не проявляются. Модуль зажигания боится в основном попадания влаги и протечек масла — если не заметить вовремя, пробьет наконечник и выбьет катушку.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
На фото: Opel Astra Sedan (H) '2007–14
Сзади ситуация чуть хуже, потому что новые суппорта со встроенным механизмом стояночного тормоза склонны к закисанию еще сильнее, чем страдавшие той же проблемой суппорта с барабанным внутренним ручником на машинах постарше. Да и для разведения колодок теперь требуется какой-никакой, а инструмент.
Впрочем, это вам не замена колодок на Mercedes W 211, когда нужен дилерский сканер, иначе есть шансы, что пальцы слегка прижмет навсегда… Тормозные трубки и шланги держатся хорошо, модуль АБС предельно надежен. Разве что спереди датчики АБС стоят в уязвимой зоне, а меняются вместе со ступицей. Не переживайте, о проблеме давно подумали: датчики научились менять по отдельности. Что тут скажешь, это же Opel , огромное количество владельцев днем и ночью думает, как бы сэкономить! Впрочем, иные сервисы все еще пытаются разводить по полной, предлагая замену в сборе, чтобы поменьше мараться и побольше наварить на перепродаже деталей.
На фото: Opel Astra GTC Panoramic (H) '2005–11
Спереди стандартно изнашиваются в основном задние сайлент-блоки L -образного рычага и опоры стоек. С опорами явно перемудрил производитель, потому что скрипеть и визжать в нашем климате они начинают уже при 50-60 тысячах пробега. Пользователи давно в частном порядке установили, что причина — в недостатке смазки подшипника и неудачной конструкции пыльника, который грязь скорее собирает. При сборке рекомендуется обильно смазывать узел, а если он еще работает, то промыть мойкой высокого давления и залить консистентной смазкой. Датчики уровня подвески на машинах с ксеноном — расходник, но это совершенно типично для этого элемента.
На фото: Opel Astra Caravan (H) '2004–07
Рулевое управление на Astra H тоже отличается неплохим здоровьем. Разве что ресурс тяг и наконечников условно небольшой. Да электрический насос ЭГУР на рестайлинговых машинах при пробегах за 200 требует смены жидкости. Сама рейка не течет и почти не люфтит. Машины с обычным насосом ГУР ограничены опять же загрязнением жидкости, но у них и насос дешевле, и жидкость меняется куда проще.
А как же моторы и коробки?
Читайте также: