Схема тормозных трубок на ауди 100
Комментарии к теме Замена тормозных трубок Audi 100
Добрый день. У меня машина ауди 80 педаль туго нажымается при этом тормозит правый колесо через второго качка левый колесо начинает тормозить а задниее оба не держить. Прокачали но результата нету. В чём причина не могу понять подскажите
Всё про датчики и диагностику инжектора здесь: t3-7VcoYPhvxct 6X K Все полезные советы здесь: Все плейлисты здесь: Xw polymer=1 Если появилось желание поддержать канал, то вот КАРТА СБЕРБАНКА -
Автор это проверяется проще ненужна твоя перчатка.проверяеть ся это на прогретом двигле.откручиваешь крыжку залива масла оно на холостом ходу немного. Играет когда даешь газу крышку присасывает это и есть показатель картерных газов все в порядке
Здравствуйте. У меня машина венто, машина не заводится, а если я уберу шланг который идет в моновпрыск из адсорбера, то, заводится, почему.
я то же менял колодки недавно,похожее крепление. Интер есует вопрос-надо ли набивать смазку в подшипник ступицы?
подскажите пожалуйста какой поставить датчик температуры охладительной жидкости ведь они бывают с разным цветом колпачка (красный, черный, белый и зеленый) у меня карбюраторная сиерка 1.8 87 года
Скажите,почему именно эти производители?и по поводу брембо.на емексе есть и с тем артикулом,что вы покащали,стоит дешего,но есть и с дпугим артикулом,ждать дольше и стоит в 2 раза дороже. чем они отличаются так,что цена в 2 раза и срок такой разный.2 дня и 11 дней.и оба брембо
Спасибо за подтверждение того что колдун это проблемная, а значит в целом лишняя деталь, особенно если считаешь что тратить деньги нужно на более полезные вещи. Спаси Бог и храни.
Audi 100 Avant C4 видео замена подушек АКПП и пыльника рулевой рейки/ replacing steering gear boot (Ауди 100 Авант 90-94)
Audi 100 Avant C4 общая информация (Ауди 100 Авант С4/45 1990-1994)
Снятие, разборка и установка рулевого механизма
Замечание: При сборке Вам потребуются новые стяжной болт карданного шарнира и его гайка, гайка болта крепления рулевого механизма со стороны переднего пассажира и новые уплотнительные кольца питающего и возвратного трубопроводов.
Снятие
1) Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод. Добраться до рулевого механизма при установленном на автомобиле двигателе очень сложно.
2) Установите автомобиль на стояночный тормоз и ослабьте болты крепления передних колёс. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки. Для большего удобства при работе снимите передние колёса. Закрепите тормозные диски, ввернув по одному болту крепления колеса.
3) Проделайте следующие работы:
а) Снимите вакуумный усилитель тормозов.
б) На моделях с АБС снимите трубки, соединяющие главный тормозной цилиндр с гидравлическим блоком АБС и трубки, идущие на задние тормоза и соединяющие гидравлический блок АБС со штуцерами на моторной перегородке. Навесьте на все трубки бирки и заткните отверстия трубок/шлангов, чтобы снизить потери жидкости и предотвратить попадание в магистраль тормозной системы грязи.
в) На моделях без АБС снимите трубки, идущие на задние тормоза и соединяющие главный тормозной цилиндр со штуцерами на моторной перегородке. Навесьте на все трубки бирки и заткните отверстия трубок/шлангов, чтобы снизить потери жидкости и предотвратить попадание в магистраль тормозной системы грязи.
4) Отогните обшивку, чтобы добраться до болта карданного шарнира. Краской или фломастером нанесите установочные метки на шарнир, отверните гайку, выньте болт и снимите шайбу.
5) Струбцинами зажмите шланги, идущие к бачку и от бачка главного тормозного цилиндра. Это снизит потери тормозной жидкости.
6) Навесьте на штуцеры подвода и отвода жидкости к рулевому механизму бирки, затем отсоедините их от рулевого механизма. Перед тем, как начать отворачивать штуцеры, подставьте под них подходящую ёмкость, чтобы поймать в неё жидкость, которая потечёт из рулевого механизма. Отсоединив трубки, снимите уплотнительные кольца и выбросьте их: при сборке установите новые уплотнительные кольца. Заткните отверстия в рулевом механизме, чтобы уменьшить потери жидкости и предотвратить попадание в магистраль системы грязи.
7) Отсоедините трубки гидроусилителя руля от всех креплений и отведите их в сторону от рулевого механизма.
8) При необходимости отогните контрящие выступы, отверните болты, крепящие левую и правую рулевые тяги к механизм. Отсоедините тяги и крепёжную пластину от рулевого механизма.
9) На моделях с гидроусилителем руля с переменным усилием отсоедините электрический разъём от клапана на корпусе рулевого механизма.
10) Отверните болты, крепящие рулевой механизм со стороны водителя и болт и гайку, крепящие его со стороны переднего пассажира. Выбросьте гайку, так как при сборке нужно установить новую гайку.
11) Зарисуйте способ установки прокладки и крепления всех электрических проводов и шлангов, чтобы после установки рулевого механизма можно было бы установить и закрепить их точно так же.
12) Вместе с помощником отсоедините рулевой механизм от рулевой колонки и снимите его с автомобиля окончательно через арку переднего колеса. Будьте осторожны: не повредите гофрированные чехлы, провода и шланги. На некоторых автомобилях, возможно, для того чтобы обеспечить достаточное пространство для снятия, потребуется снять кронштейн или даже оба кронштейна.
13) Осмотрите гофрированные чехлы на предмет наличия повреждений. При необходимости замените чехлы.
Разборка
14) Осмотрите весь механизм на предмет износа и наличия повреждений. Убедитесь в том, что рейка свободно, без заеданий и излишнего люфта перемещается на всю длину хода. Осмотрите все штуцеры, убедитесь в том, что на них нет следов течи жидкости.
15) Разобрать рулевой механизм можно, но лучше доверить проведение этой работы профессионалам станции технического обслуживания дилера Audi/VAG. Единственное, что по силам заменить автовладельцу - это гофрированные чехлы, наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги.
Установка
16) Убедитесь в том, что гофрированные чехлы должным образом закреплены на корпусе.
17) Вместе с помощником заведите на место рулевой механизм.
18) В соответствии с установочными метками подсоедините к рулевому механизму рулевую колонку.
19) Установите болты крепления рулевого механизма, на болт со стороны переднего пассажира наверните новую гайку. Сначала затяните болты со стороны водителя, а затем стороны переднего пассажира.
20) Установите тяги на крепёжную пластину, а затем подсоедините пластину к рулевому механизму. Наверните от руки болты крепления рулевых тяг.
21) Подсоедините трубопроводы подачи и слива жидкости, установив на них новые уплотнительные кольца. Убедитесь в том, что трубопроводы проложены и закреплены должным образом, затем затяните их штуцеры требуемым моментом. Снимите струбцины со шлангов бачка главного тормозного цилиндра.
22) Подсоедините электрический разъём к клапану гидроусилителя руля с переменным усилием.
23) Установите новый стяжной болт карданного шарнира, установите на него шайбу и наверните новую гайку. Затяните гайку требуемым моментом.
24) Подсоедините трубки тормозной системы. Перед затяжкой штуцеров трубок требуемыми моментами убедитесь в том, что трубки проложены и закреплены верно.
25) Установите передние колёса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колёс требуемым моментом.
26) Продавите подвеску автомобиля несколько раз, чтобы её детали сели на свои места. Затяните требуемым моментом болты крепления рулевых тяг и загните на них контрящие выступы (если они есть).
27) Долейте жидкость в бачок и прокачайте магистраль гидроусилителя руля.
28) Прокачайте магистраль тормозной системы.
29) Проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение передних колёс.
Замена гофрированных чехлов
1) Снимите рулевой механизм, как описано выше.
2) Положите рулевой механизм на верстак и очистите его от грязи.
3) Отсоедините трубки на рулевом механизме, которые помешают снять чехлы. Снимите уплотнительные шайбы и выбросьте их, так как при сборке нужно установить новые.
4) Разрежьте хомуты и снимите оба чехла со стороны пассажира.
5) Оберните острые кромки рулевого механизма и наденьте на него новые чехлы.
6) Убедитесь в том, что чехлы установлены должным образом, не перегнуты, установлены примерно параллельно корпусу рулевого механизма.
7) Установите новые хомуты чехлов.
8) Установите рулевой механизм.
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
В процессе эксплуатации транспортного средства, автовладельцы сталкиваются с проведением многих процедур, необходимых для поддержания автомобиля в хорошем состоянии. Какие-то достаточно просты в исполнении, другие же возможно провести только в автосалоне. В данном случае мы будем рассматривать процедуру переборки задних тормозных суппортов самостоятельно!
В представленном отчете с фотографиями мы рассмотрим переборку суппортов тормоза сзади на авто Ауди А 100 с размером поршней 43 мм.
Отличия суппортов от остальных видов А100/А6 кузова С4 от С-серии с размером поршня и как крепят трос ручного тормоза, в связи с этим их переборка требует иной набор для ремонта пыльника и уплотнения поршня с нужным размером, плюс шланги тормозов.
- Набор для ремонта смазочки на 2 суппорта);
- Болтики для суппортной скобы, номерной знак по VAG N01024124;
Поставить машину на домкрат и снять колесо.
Открутить болтики, крепящие скобы суппорта.
Снять пружинку троса ручника и стопор троса.
Сейчас открутить болтик упора флажочка ручника.
Отжать флажочек и вывести из зацепки трос.
Снять суппорт с дисковой части колеса.
После вынуть колодки тормозов.
Снять шланг тормозов, открутить его от суппорта.
Для смены шланга тормозов, открутить его от трубки тормозов, осторожно, либо можно сломать пластинку в виде пружины.
Открутить болтики, крепящие скобы суппорта и снять ее.
Очистить суппорт от следов коррозии и загрязнения.
Выкрутить суппортный поршень. Оптимально пользоваться доработанной болгарочкой головкой на 27 или трубным ключом.
Теперь займемся разборкой поршня. Вынуть сперва кольцо стопора штока поршня;
5) сам поршневой шток.
Не следует терять толкатель на поршневом штоке.
Выбить флажок ручника.
Почистить палец от следов коррозии и загрязнения.
После вынуть поршневой уплотнитель.
Выкрутить и очистить штуцер прокачки.
Весьма скрупулезно очищаем и моем суппорт.
Также очищаем и смываем грязь с суппорта.
Также очищаем и смываем грязь с суппорта.
Для смены использовался набор для ремонта TRW SJ1132, который включает 2 уплотнения и 2 поршневых пыльников.
Вам еще потребуются 2 сальника штока ручника (2 суппорта), номерной знак по VAG 012301457C.
Так выглядит разобранный суппорт.
Начать собирать с напрессовыванием сальника ручного штока.
Кольцо уплотнения на поршневом штоке смазать жидкостью для тормозов. В подлинных наборах для ремонта этого колечка нет.
Установить кольцо уплотнения поршня.
Литиевой смазочкой смазать шток ручника, вставить его в суппорт, нанести смазочку на пункт устанавливания толкателя поршневого штока.
Установить поршневой шток, шайбочку, пружинку, обоймочку, надеть поверх кольцо стопора.
Для устанавливания кольца стопора следует прижать пружинку. Нужно использовать для этого струбцину и головочку нужного объема из комплекта инструментов.
Установить кольцо стопора.
Надеть пыльник на поршневую кромку в самом низу.
Жидкостью для тормозов смазать уплотнение и поршневой шток, завести часть пыльника внизу в канаву суппорта. Вкрутить поршень по влево в суппорт, пользоваться струбциной и трубным ключом, или же доработанной головкой на 27.
Это скобочка суппорта. Вынуть пальцы из него, очистить скобу.
Очищаем дырочки под пальцы.
При работе авто, если испортились пальцы пыльников, он начинают закисают, корродируют, изнашиваются или просто прогибаются, когда их вытаскиваешь. Для смены пальцев использовался набор TRW SP9896, содержащий набор пальцев, пыльников и смазочки на 2 суппорта.
Надеть пыльники на пальчики и зафиксировать пыльники в канавах.
Смазать пальчики, использовать смазочку из набора либо литиевую, установить пальцы в скобочку, зафиксировать пыльники в канавах скобы.
При необходимости проводим смену шланга тормозов перед собиранием.
Прикрутить скобу суппорта.
Установить колодки тормозов.
Для устанавливания суппорта, прикрутить его к скобе, использовать новенькие болтики (N01024124).
Надеть трос ручника, установить болтик упора.
Установить фиксирующий элемент и пружинку троса ручника.
Следует убедиться, что шланг тормозов лежит без сгибов и не дотрагивается до элементов подвески.
Читайте также: