Схема глушителя мерседес 190
Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории.
- Главные рубрики OLX
- Рубрики в разделе "Транспорт"
- Рубрики в разделе "Автозапчасти и аксессуары"
Главные рубрики OLX :
Рубрики в разделе "Транспорт" :
Рубрики в разделе "Автозапчасти и аксессуары" :
Также ищут в категории "Легковые авто":
Популярные запросы в разделе Транспорт:
У каждой детали автомобиля есть срок службы, после прохождения которого она может давать сбои либо полностью выходить из строя. Именно поэтому со временем придется менять тормозные колодки, амортизаторы и другие элементы автомобиля.
Новые запчасти на авто, особенно если это представитель зарубежного автопрома, будут стоить достаточно дорого. В связи с этим необходимо рассмотреть вариант покупки подержанных запчастей на машину. Детали в хорошем состоянии ничем не уступают новым и являются более бюджетными. На нашем сайте вы найдете объявления о продаже запчастей в Казахстане (как новых, так и б/у).
Как купить автозапчасти через сайт olx.kz?
Купить запчасти для авто на нашем интернет-ресурсе достаточно просто. Для этого следует:
- зайти в соответствующий раздел;
- воспользоваться удобной системой фильтров для выбора детали (тип, состояние, ценовой порог и др.);
- выбрать одно или несколько предложений, подходящих по цене, региону и состоянию изделия;
- связаться с продавцом для уточнения деталей либо окончательной договоренности о сделке.
У нас вы найдете множество объявлений о продаже автозапчастей в Казахстане как от частных лиц, занимающихся продажей БУ деталей (например, контактных двигателей, дисков с пробегом и др.), так и от официальных дилерских компаний.
Этот 190 Мерседес W201 в целом в очень хорошем состоянии, однако ему требовался ремонт глушителя. До приезда клиента уже был составлен план и бюджет ремонта. Планировалось заменить среднюю и заднюю часть глушителя, так как старые сгнили и, в добавок, повредились о препятствие, при движении задним ходом.
Однако владелец Мерседеса 190 вдруг изменил решение и захотел сделать нестандартный выхлоп. В результате мы увеличили диаметр трубы, установили разборный фланец на приемной трубе глушителя, для облегчения будущих ремонтных работ по трансмиссии, гофру для снижения вибрации, прямоточный резонатор из нержавейки и спортивную прямоточную банку с двумя круглыми насадками. Бампер аккуратно вырезали. Получился своеобразный тюнинг глушителя.
Получилось красиво и хорошо, но при длинных перегонах хозяин жалуется, что устает от гула. Будем думать о снижении шума. Нужно заметить, что атмосферные рядные моторы, европейские, японские, корейские работают с прямотоком достаточно громко. Турбированные моторы ведут себя значительно тише.
По поводу прокачки сцепления.
Те, кто прокачивал сцепление педалью, знают, насколько это долго и нудно. Участок трубки, огибающий коробку сверху, имеет объем, близкий к объему рабочего цилиндра. Поэтому, прокачивая педалью, удалить воздух полностью из этого участка практически невозможно.
Предлагаю прокачивать не нажимая педаль, а подавая тормозуху под давлением в отверстие прокачного штуцера рабочего цилиндра. Воздух при этом вытесняется жидкостью снизу вверх и, проходя через рабочий цилиндр, трубки и главный цилиндр, выходит в бачок под капотом.
Помощник при таком методе не требуется.
Для этого нужно:
- шприц емкостью 100-200 мл
- трубка длиной 200-300 мм (идеально подходит трубка слива топлива с форсунок дизеля)
- прокачной штуцер от старого рабочего цилиндра, просверленный насквозь сверлом 2,5-3 мм
Трубка одним концом плотно насаживается на шприц, а в другой ее конец всаживается просверленный штуцер. Можно для надежности замотать медной проволокой.
Перед прокачкой секция бачка для сцепления должна быть пустой.
В шприц набирается 100 мл тормозухи, удаляется воздух. Выворачивается полностью прокачной штуцер рабочего цилиндра. На его место заворачивается штуцер от шприца и создается давление. Можно поршень шприца поддавить какой-нибудь пружиной или резинкой, чтобы не держать рукой. Когда жидкость из шприца уйдет в систему - сцепление прокачано.
Теперь надо проверить, поднялась ли жидкость в бачке, долить до уровня, отвернуть шприц, завернуть родной штуцер
- и все.
Пружины стандарт длиннее, чем спортлайн
1. Передние (правая обрезана до спортлайновской)
2. Задние - родные (слева - спорт)
Уменьшено: 50% от [ 1280 на 960 ] — нажмите для просмотра полного изображения
Специальный расширеный FAQ от REA201VOD
(за что ему огромное спасибо )
Более подробно о переключателе света фар.
Это сам переключатель света фар:
Итак. Когда переключаль установлен вертикально и его стрелка направлена на это обазночение - ничего не горит.
Если переключатель повернуть вправо и установить в это положение - включатся стояночные (габаритные) огни - оба. А также активируется подсветка всех элементов управления в салоне (там где они еще работоспособны), в том числе щиток приборов.
Если переключить этот рычажок еще дальше вправо до достижения им этого положения - включится ближний свет фар.
Передние противотуманные фары включаются путем вытаскивания ручки переключателя на себя, как это и изображено на схематическом рисунке внизу декоративной накладки (если не протерлась) этого самого переключателя. Возможность включения противотуманных фар имеется не только при включенном ближнем свете, но и при использовании габаритов.
Задний противотуманный фонарь (он один, сделан для того, чтобы в условиях ограниченой видимости ваш автомобиль можно было заметить раньше и адекватно отреагировать на его присутствие на дороге) включается путем вытаскивания на себя рычажка во второе положение фиксации. Вот так . Бывают случаи когда при потытке установить его в это положение он снимается и остается в руках счасливого обладателя Mercedes-Benz W-201, не стоит растраиваться по этому поводу, на самом деле в этом нет ничего страшного, вы ничего не поломали. Но это стало еще одним напоминанием того сколько лет вашему автомобилю. Из этой весьма интересной ситуации выход один - купить новый переключатель (оригинальный № Mercedes-Benz 202 545 00 81, стоимость до 5$), или более новый, т.е. бу с подходящего донора, тот же 202 или 129 вполне подойдет.
Идем дальше.
Если из положения ручку переключить влево до достижения ею первого щелчка,
Щиток приборов.
Для бензиновых моделей, произведенных для стран европы.
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости (стрелочка поднимается по мере прогревания автомобиля пока не достигает рабочей температуры, в основном примерно 85-90 градусов цельсия). Если этого не происходит или происходит, но слишком медленно или наоборот слишком быстро и много - значит система охлаждения двигателя неисправна. Температура в 130 градусов по цельсию является критической для двигателя. ВНИМАНИЕ. Ни при каких обстоятельствах не перегревайте двигатель - это приведет его к выходу из строя (дешевле обойдется остановить машину и вызвать эвакуатор, чем покупать другой двигатель)!
2. Указатель уровня топлива. Внимательно следите за уровнем топлива. Если стрелка достигнет отметки R - это, как правило, означает что топлива у вас осталось не более чем на 100 км движения по трассе, а по городу и того меньше.
3. Указатель давления масла. Один из важнейших параметров. В нормальном состоянии (когда машина движется) должен находиться на уровне - выше 2.
4. Указатель левого поворота.
5. Указатель скорости движения автомобиля (спидометр).
6. Контрольная лампа системы ASD (Автоматически блокируемый диференциал) или системы ASR (Антипробуксовочная система). Должна загораться при включении зажигания и гаснуть после старта двигателя. Если эта лампа загорается во время движения - это свидетельство гололеда (колеса начинают буксовать и система включается автоматически). Горящая лампа, в данном случае, свидетельствует о работоспособности системы!
7. Счетчик общего пробега автомобиля с момента выпуска. Вполне регулируем как вперед так и назад, по-этому не стоит до конца верить в то что показания на нем являются 100% верными. . Максимальная отметка 999 999 км.
8. Счетчик ежедневного пробега (по крайней мере так задуман). Сбрасывается кнопкой 9. Максимальное показание 999,9 км (последняя цифра считает каждые пройденые 100 метров).
9. Кнопка сброса счетчика ежедневного пробега и одновременно ручка регулировки специальго реостата (установлен на тыльной стороне щитка приборов) для изменения интенсивности подсветки всех приборов и кнопок.
10. Указатель уровня температуры окружающей среды. Отображает температуру в градусах цельсия. Установлен далеко не на всех машинах, но устанавливаться может на любую (нужны голова и руки).
11. Ручка настройки часов. Чтобы навести стрелки часов на нужное время необходимо обхватив пальцами рук этот рычажок, так что бы вы могли его вращать, и слегка надовить на него, одновременно пытаясь вращать его по или против часовой стрелке (как удобно) до того момента пока не установите желаемое время. Часы отключаются, если отключено питание всей бортовой сети (т.е. по каким либо причинам не работает аккумулятор).
12. Указатель правого поворота.
13. Тахометр. Устройство демонстрирующее на своем табло уровень оборотов двигателя. Показания понимать так - если стрелка стоит напротив цифры 10 это означает что в данный момент двигатель развивает 1000 (одну тысячу) оборотов в минуту (об.мин.), если напротив цифры 40 - 4000 об.мин. Т.к. цифра указаная на циферблате умножается на 100 для получения правильного результата.
14. Этот участок обозначен красным на щитке приборов. Это максимальное количество оборотов двигателя. Работа двигателя, на протяжении длительного времени, в данном промежутке оборотов - не рекомендуется.
15. Часы. Электронно-механическое устройство для отображения времени. Могут настраиваться, см. пункт 11.
16. Отсутствующая позиция. Вакумный экономер. Устройство служащее для определения примерного уровня расхода топлива. Устройство не дает никаких буквенно-цеферных выражения расхода топлива, т.е. оно не пакажет вам сколько литров бензина ест ваша машина! Устанавить данный девайс можно на любой машине, но придеться заменить весь циферблат (тот на котором t двиг., давл. масла, уровень топл.) на такойже только с экономером. Установить экономер, отдельно, на циферблат на котором он не был предусмотрен практически невозможно!
Контрольные лампы.
- ко
Открывание капота в 190-ом.
Для того что бы открыть капот (если у вас все осталось так как задумали на заводе Mercedes ) необходимо потянуть на себя этот рычаг:
Он находится слева (если автомобиль произведен не для Англии, Японии и т.п.) у ноги водителя.
Затем выйти на улицу и вытянув этот язычок одной рукой:
поднять второй рукой капот.
Внимание. Не в коем случае не пытайтесь поднимать или помогать подъему язычком, обычно это приводит к поломаной решетке или язычку. Даже если это у вас получалось уже неоднократно и при этом вы обходильсь без последствий все равно будте уверены, что в конце концов это приведет к вышеописаному - доказано.
P.S. Если все же "трагедия" случилась и вы что-то уже отломали - не растраивайтесь! Эти детали (а они все съемные) даже новые стоят совсем не дорого! К примеру пластиковая часть решетки, оригинальный номер Mercedes-Benz которой 201 888 02 23 стоит не дороже 40$. А язычек и вовсе около 5$. Но не стоит относиться к этому как к расходным частям, при правильной эксплуатации они служат практически вечно!
Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.
1. Шильдик с иденцификационным номером типа автомобиля и номером кузова.
2. Номер шассикузова (дублируется на шильдике 1) распологается сбоку на арке правой амортизационной стойки.
3. Шильдик с номером краски.
4. Номер двигателя, выбит с левой стороны на моторном блоке.
P.S. Парни если ктонить знает что еще выбито на табличках 1 и 3 подскажите пожалста. А то я полностью не знаю как там что.
P.P.S. И если кто знает нормальные сайты по определению номера WIN - поделитесь плиз. Я дополню этой инфой топик.
Иденцификация вашего Mercedes-Benz W201.
1. Шильдик с иденцификационным номером типа автомобиля и номером кузова.
2. Номер шассикузова (дублируется на шильдике 1) распологается сбоку на арке правой амортизационной стойки.
3. Шильдик с номером краски.
4. Номер двигателя, выбит с левой стороны на моторном блоке.
P.S. Парни если ктонить знает что еще выбито на табличках 1 и 3 подскажите пожалста. А то я полностью не знаю как там что.
На каком-то из них должны быть указаны данные о минмакс грузоподъемности, так скажем, общий вес, снаряженный вес и т.п.
п.с. В глобальном посту REA201VOD-а нет одно. В определенных машинах под стрелками указания давления масла, к-во топлива и температуры может находиться четвертый девайс, оно есть стрелка указывающая на к-во потребляемого бензина при данном стиле езды, данной скорости.
Хоть ты мент или бандит,
Заболел – беднягу жаль.
Всех излечит, исцелит,
Антон Палыч Борменталь.
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры (см. “Подъем автомобиля и установка на опоры”).
2. Ослабьте гайки скоб, крепящих приемную трубу к кронштейну крепления на коробке передач (см. рис. 4.2).
Рис. 4.2. Ослабьте гайки крапления приемной трубы к кронштейну (показаны стрелками)
3. Отверните болты крепления кронштейна к коробке передач и снимите кронштейн (см. рис. 4.3).
Рис. 4.3. Отверните болты (показаны стрелками) крепления кронштейна к коробке передач
4. На моделях с 6-цилиндровым бензиновым двигателем отверните болты и снимите тепловой щиток снизу с коллекторов.
5. Поддержите приемную трубу на подвижном домкрате, затем ослабьте и отверните болты крепления приемной трубы к коллектору.
6. Опустите домкрат, чтобы разъединить соединение приемной трубы и коллектора и удалите прокладки.
7. Там где это предусмотрено, для улучшения доступа к деталям, снимите воздухоочиститель — обратитесь к соответствующей части Главы 4.
8. Ослабьте и отверните гайки, которые крепят выпускной коллектор к головке цилиндров. Там где это предусмотрено, отверните болты и снимите верхнюю часть направляющей трубки с двигателя, запоминая расположение хомута (см. рис. 4.8, а-в). На моделях, оснащенных впуском дополнительного воздуха, отверните болты и снимите сопло впуска воздуха из выпускного коллектора и передвиньте воздушную трубку в сторону.
Рис. 4.8, а. Отверните гайку крепления (показана стрелкой) трубки щупа к двигателю
Рис. 4.8, б. Верхние гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками)…
Рис. 4.8, в. …и нижние гайки крепления (показаны стрелками)
9. На моделях, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов, отверните болты и снимите с коллектора клапан EGR и трубки системы.
10. Снимите коллектор со шпилек головки цилиндров и удалите прокладку. Учтите, что на 6-цилиндровых двигателях выпускной коллектор разделен на две половинки. Чтобы дать возможность разделить коллектор при снятии, ослабьте хомуты соединительных трубок.
Читайте также: