Сел аккумулятор ауди а3
Здравствуйте. По своей проблеме особо ничего не нашел, поэтому пишу сюда.
Сигнализация стоит StarLine B9.
Проблема №1: когда идет запуск двигателя при помощи автозапуска, то зарядка на аккумулятор не идет. Приходится газовать, чтобы зарядка пошла. Вопрос: что не так?
Проблема №2: автомобиль периодически вел себя следующим образом: еду, останавливаюсь в магазин, прихожу через 5 минут, начинаю запускать двигатель, а он пускается так, что аккумулятор сел, стартер еле-еле пару раз крутанет и все. Как-нибудь заведусь, остановлюсь также, прихожу, и все нормально заводится. И в какой это последовательности происходит было не вычислить.
Сегодня, было следующее: заведена, глушу, завожу, все нормально; глушу, ставлю на сигналку, заводить. и крутит всего пару раз и все, пока аккумулятор не сдохнет. Два раза сегодня так было. Решил закрывать ключом машину, и за оставшийся день все было отлично (глушил и заводил довольно много).
P.S.: до сегодняшнего дня винил стартер, но вот засомневался.
P.P.S.: с месяц назад менял батарейку в брелке, и вроде (подчеркиваю, не помню) с этого момента начались какие-то глюки. Слышал, что бывают проблемы из-за замены батарейки.
Спасибо за ответы.:)
было у меня что то подобное. попробуй кинуть от аккумулятора на двигатель дополнительный минусовой провод, возможно поможет.
Как ни странно, но запереть двери современного автомобиля с посаженной в ноль батареей или вовсе без нее – ситуация из числа нестандартных. Столь сложный статус присвоен водителями-всезнайками, которые оставляют инструкцию по эксплуатации пылиться на полке, полагаясь на собственную интуицию. Между тем, в мануале на любую машину четко изложено, как поступать в случае бездействия бесключевого смарт-доступа. Редакция Autobann.su рассказывает, что необходимо иметь в виду, очутившись в вымышленном безвыходном положении.
Классические способы замыкания дверей
Итак, аккумулятор сел, замки от сигнализации не работают, а машину необходимо закрыть. Кто в былые времена владел вазовской классикой, те целенаправленно начинают искать две вещи: личинку замка снаружи и кнопку его открывания/закрывания внутри, вверху обшивки. И это верное направление!
Все современные машины с бесключевым доступом, за исключением премиум-экзотики, оснащены механической системой запирания всех дверей. Ее конфигурация ничем не отличается от той, что применялась в автотехнике на протяжении двадцатого столетия. Это по-прежнему личинка под ключ снаружи и четыре кнопки внутри. Да и сам механизм замерзать не разучился, отчего позже возникает еще одна головная боль – чем разморозить замок автомобиля после мойки со стороны улицы.
- С клавишей, расположенной в модуле отпирания дверей из салона. Она имеет два положения, обозначенные различными цветами. Экземпляры такого рода спроектированы, как правило, в Японии или Корее.
- С кнопкой вверху обшивки двери, с которой мы и начали разговор. Элемент также имеет два положения, но без цветовой индикации. Это решение используется в Европе.
- Положить ключ в карман.
- Закрыть из салона три двери.
- Держа открытой четвертую дверь, нажать на клавишу/кнопку, и захлопнуть ее.
Пункт о ключе мы поставили во главу из опыта. Даже в нашей небольшой редакции нашлось пару человек, которые попадали в ситуацию: машина закрыта, а ключи в салоне. А тем, что благополучно захлопнули пятую дверь, оставив ключи в багажнике, так и вовсе никого не удивишь.
А клавиш и кнопок вроде бы как и нет: как закрыть машину без видимых элементов управления замком, когда сел аккумулятор
Казалось бы, прикрытая личинка вовсю претендует на статус решения непрактичного. Но нет. Пожалуй, мало кто может подумать, что для запирания двери может понадобиться…отвертка, да еще и шлицевая!
Подобное решение практикуется относительно недавно и основано на дизайнерских корнях. Выглядит это очень просто: в торце двери выполнено отверстие, открывающее доступ к специальному винту. Вращая его, замок можно замкнуть, остается только захлопнуть дверь.
Как быть с премиумом
Имея на руках бустер, достаточно открыть капот, закрыть все двери, и подключить ПЗУ к клеммам. Блокируем концевик замка, щелчок по сенсорной панели и машина заперта, снимаем бустер и захлопываем крышку моторного отсека.
Внимание! Перед тем, как закрывать автомобиль премиум-класса, проверьте, предусмотрена ли с наружной стороны двери личинка под ключ.
Альтернативные методы закрывания дверей машины при деактивированной штатной сигнализации
Предположим, что у вашего автомобиля кнопок/клавишей блокирования дверок нет, АКБ разряжен, но его заряда еще хватает для срабатывания центрального замка. Собственно, что делать, если сел аккумулятор в машине , мы обсуждали неделей ранее. Итоговая цель – АКБ надо снять на зарядку, а авто запереть. Как поступить?
Первой посещает мысль о том, чтобы открыть капот, выйти из машины, и дистанционно ее закрыть. Смеем предупредить, что сделать это просто так не получится. Многие системы охраны не блокируют дверные замки, если открыта крышка моторного отсека. Впрочем, положение далеко не безвыходное:
Что знаю.
1. Ездишь короткими "перебежками", аккумулятор не успевает подзаряжаться. При этом нагрузка большая, кондишен, музыка на полную мощь, фары и т.д.. В какой-то момент ты приезжаешь на стоянку на генераторе и пустом акку. Если заглущить двигатель, больше не заведешь. Уже сдох. Бывает так же при этом, что и реле-регулятор напряжение не держит, а предупреждающая лампочка в панели сгорела!
2. Все нормально с зарядкой, но в момент стоянки, какой-то злобный потребитель поедает ток. Включи последовательно амперметр между клеммой минусовой и массой кузова. При выключенном зажигании ток должен быть нулевым, или стремиться к нулю, если прибор неточный. Если ток есть, значит какой-то потребитель есть и жив(что редко бывает). В Ауди кроме прикуривателя,габаритов и аварийки практически все запитано через замок зажигания. Если все же найдешь его(ток на приборе) выдергивай поочередно все предохранители, пока ток не исчезнет. Дальше по предохранителям ищи.
3. Ежели первые два случая не твои, то есть и третий. Оставь амперметр, как есть а потом включи зажигание(без заводки). Если сила тока будет очень большой, значит что-то коротит! Так же отрубай поочередно предохранители. пока не найдешь!
У меня был примерно такой же случай. Коротил проводок, идущий к датчику давления масла.(оборвался). Зарядка пропала напрочь! Но машина мне об этом говорила ;-), а я не слушал. В момент включения зажигания не загорались контрольные лампы, а я и не замечал, заводится и заводится. Лампа отстутствия зарядки акку не загоралась и после пуска двигателя. Я уже пИсал, что пол машины разобрал, пока нашел в чем дело . А нашел абсолютно случайно!
если садиться именно когда машина стоит, то это наврятли в стартере или в генераторе.
А проверить это легко: берешь амперметр(можно и мультиметр, только есть шанс его убить) и проверяешь ток который бежит в разъемах на каждый предохранитель(незабудь их от туда выдергивать). В положении стоянки ток не должен привышать и десятой доли ампера.
Если все О.К.
То повтори процедуру с повернутым ключом зажигания в положение "зажигание". Там ток не должен превышать 2А(поправьте меня, если я ошибся).
Если и там все О.К.
То проверь НАПРЯЖЕНИЕ генератора на холостых ходах при включеном дальнем свете фар + работающей печке. И оно не должно быть ниже 12.3В.
А вот если и тут все О.К.
То тогда наверно это умерает стартер, но его я бы не советовал проверять. Так как машина у тебя (надо пологать) с мазгами, а они дорого могут тебе встать.
СПЕШЛ ту Сергею: Я просто наверно медленей печатаю, но все-равно получилось забавно.
мои пять копеек:
0. свет не оставляешь? (габариты, парковочные), а то это дело быстро кушает аккум.
1. проверь клеммы аккума и проводки - если есть зелень или белый налет - чисти, но не шкуркой, а надфилем или ножом.
2. ток утечки на выключенной машине - может достигать несколько сотен mA (у меня ~0.2A), идет на сигналку, часы, магнитофон, и т.д. если течет больше, то edwin уже писал про проверку на предохранителях.
3. обязательно проверь напряжение на аккуме на работающей на Х.Х. машине так, как ты ездишь (магнитофон, печка, свет, кондей и т.д.), если ниже 13,5 - или низкие обороты (у меня обороты Х.Х.~950), или реле-регулятор бажит. Норма - 13,8 вольт.
4. если все это в норме - езжай к электрику.
Маленький совет!
1 Посмотри правильность подключения магнитоллы. Возможно она в выключенном состоянии(со снятой панелью светаки не доканца выключается)
2 Емкость аккомулятора больше зарядного тока генератора. Следствие чего не доконца заряжается аккомулятор.
to "Aleksandr A80 87"
Сорри, но твое утверждение, что "Емкость аккомулятора больше зарядного тока генератора. Следствие чего не доконца заряжается аккомулятор" выглядит для меня несколько странным - А*Ч и А сравнивать в лоб несколько странно (без учета времени). Если заряд идет, то он зарядит любую емкость аккума, хватило бы времени. Это можно сравнить с кастрюлей (аккум) и размером кружки (заряд с генератора). Если кружка большая, она наполнит кастрюлю быстро, если маленькая - дольше, но все равно наполнит. Зато из большой кастрюли и вычерпывать можно дольше ;). Другое дело, если кастрюля дырявая (аккум сдох), но тут вроде аккум новый, или кружка без дна (заряд не идет), тогда увы, ничего не поможет :(.
PS
еще раз сорри за флейм, не удержался ;).
Конечто ты в теории написал все правильно, но есть еще один параметр это ток отдаваемый в единицу времени (гловоного но мысль одна)
Например 55А - Это емкость акомулятора, а 450А это ток отдаваемый при запуске стартера. Так вот если ты поставишь на машину аком. емкостью 90А с током 640, при этом генератор будет выдавать на зарядку всего 60А то аком. будет постоянно в недозарядке.
Смысл в том, что стартовый ток съедает солидную часть емкости и не восполняется генератором. Поэтому пораметр генератора по току должен быть всегда больше параметра емкости аком. Так на А80 путую ставят 55А аком с зарядным током генератора 60А. А с полной начинкой генратор должен выдавать 90А а аком. надо ставить не более того.
Мое мнение народ просто заблуждается ставив зимой аком. большой емкостью. Зимой смысл большой емкости не втом чтобы долко крутить, а крутить быстро! Достаточно иметь аком. маленькой емкости но с большим пусковым током. И емкость быстро будет возвращена генератором и матор при пуске двигателя быстрее крутиться будет!
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Разряжается аккумулятор
Разряжается аккумулятор
Доброй ночи. Пересмотрел весь раздел и ничего похожего не нашел.
Собственно проблема с разрядкой аккумулятора. После ночи простой высаживается практически в ноль, а иногда и в ноль.
При этом, при закрывании машина не уходит в спячку. На панели на всю ночь остаётся гореть кнопка включения аварийки, на водительской двери горят кнопки блокировки дверей, на заднем потолочном плафоне горят постоянно маленькие диодики подсветки (как в зеркале при включении габаритов), в ами жесткий диск продолжает крутиться и на него подается питание. При этом всем ставлю машину на сигналку и могу спокойно зайти в 61 блок, при этом он показывает потребление в районе 7-8 ампер. При просмотре токов покоя, показывает 2,55 ампера. Иногда бывает что в самый последний момент она пытается уйти в спячку, тогда заряда остается около 20% и при этом ток покоя потом показывает 0,04.
Блок сд и ами постоянно теплые, как будто на них постоянно подаётся питание
Пробовали поставить новый 61 блок (который с буквой С) с рабочей машины. Ничего не меняется и машина в спячку не уходит. Обычно после того как выключаешь зажигание взади что-то отключается с щелчком, у меня сейчас ничего не происходит.
Что может быть и куда копать?
Если кто искал утечку,поделитесь. Я, так понимаю,нужно тестером искать на блоке предохранителей? И есче,может быть так,что управление на засыпание подается а реле тупо не выключается? Или такого реле не существует? А то мы уже все перепробовали.
Читайте также: