Ремонт зажигания ауди 80
Блок управления либо электронный коммутатор катушки зажигания обязательно будет поврежден, если при снятом высоковольтном кабеле провернуть двигатель стартером. Поэтому:
- Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: при выключенном зажигании разъединить штекер электронного коммутатора (рядом с катушкой зажигания).
- Модели с 6-цилиндровым двигателем: при выключенном зажигании разъединить оба штекера электронного коммутатора (на задней стенке моторного отсека).
Другие материалы раздела
Проверка момента зажигания
Проверка момента зажигания Момент зажигания, собственно, в электронно управляемых системах зажигания Audi 80 сбиться не может. Но все же мастерская.
Диагностика системы зажигания
Система зажигания
Датчик детонационного сгорания
Датчик детонационного сгорания Крме двигателей 66 кВт Проверка датчика детонационного сгорания осуществляется посредством опроса памяти накопителя.
Различные системы зажигания
Различные системы зажигания Система зажигания является почти во всех моделях Audi 80 составным элементом электронной системы двигателя. Но то, что.
Исполнительный орган
Исполнительный орган Электронный транзисторный коммутатор В электронном коммутаторе находится мощный транзистор, который включает и выключает подачу.
Свечи зажигания
Свечи зажигания Обозначения свечей зажигания Располагая обозначениями, приведенными в таблице ниже, вы приобрете свечи зажигания, соответствующие.
Замена свечей зажигания
Замена свечей зажигания План техобслуживания предусматривает каждые 30 000 км замену свечей зажигания. Этот интервал представляется нам реальным и.
Элементы высокого напряжения
Элементы высокого напряжения Высоковольтные провода К высоковольтной части системы зажигания относятся наряду с катушкой зажигания и распределителем.
Принцип работы зажигания
Принцип работы зажигания Если построить диаграмму зависимости угла опережения от нагрузки и числа оборотов двигателя, то получится так.
Назначение системы зажигания — генерировать высокое напряжение от 12-вольтовой аккумуляторной батареи автомобиля и передавать его по очереди на каждую свечу зажигания, воспламеняя топливно-воздушную смесь в камерах сгорания двигателя.
Сегодня изучим описание системы зажигания Ауди 80, рассмотрим устройство замка зажигания Ауди 80, как выполняется проверка катушки зажигания Ауди 80, какие свечи зажигания подходят к указанной модели, и как завести Ауди 80 без ключа.
Описание системы зажигания Ауди 80
Система зажигания предназначена для создания искры, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре двигателя для его запуска двигателя и оптимального расхода топлива. Зажигание происходит благодаря группе компонентов, работающих вместе. Система зажигания состоит из таких компонентов:
- катушка зажигания;
- распределительный блок (распределитель);
- крышка распределителя;
- ротор;
- провода;
- свечи зажигания.
Катушка — компонент, генерирующий высокое напряжение, электромагнитное устройство, преобразующее ток низкого напряжения от аккумулятора в ток высокого напряжения каждый раз, когда размыкаются точки размыкателя контактов распределителя.
Распределитель (распределительный блок) состоит из металлической чаши, содержащей центральный вал, который обычно приводится в движение непосредственно распределительным и коленчатым валом. В чаше находятся точки прерывателя контакта, рычаг ротора и устройство для изменения момента зажигания. На нем также есть крышка распределителя. Как только катушка генерирует искру, на Ауди 80 распределитель зажигания отправляет ее через вращающийся ротор к свечам зажигания. Вращающийся ротор контактирует с несколькими точками (4 или 6) в зависимости от количества цилиндров двигателя Ауди80.
Искра передаётся через провода на свечи зажигания. Каждая точка контакта на крышке распределителя соединена с проводом свечи зажигания, который подводит искру к свече зажигания. Свечи зажигания ввинчиваются в камеры сгорания в головке блока цилиндров, конец свечи находится в верхней части цилиндра, где происходит действие. В необходимый момент благодаря распределителю, когда впускные клапаны пропускают нужное количество паров топлива и воздуха в цилиндр, свеча зажигания создает искру, которая воспламеняет смесь и вызывает горение.
Устройство замка зажигания Ауди 80
Когда ключ зажигания включен, ток низкого напряжения от аккумулятора течет через первичные обмотки катушки зажигания, через точки прерывания и обратно к аккумулятору. Этот ток вызывает образование магнитного поля вокруг катушки и дальнейшее образование искры.
Как снять замок зажигания на Ауди 80
Замок зажигания Ауди 80, расположенный с правого бока от рулевого колеса и колонки на приборной панели, является одним из основных компонентов системы стартера. Если он не работает, скорее всего, придется его снимать для замены. Как снять замок зажигания на Ауди 80 — пошаговое руководство:
- Отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Положительный кабель от клеммы нет необходимости отсоединять. Отрицательный кабель следует подоткнуть сбоку от аккумулятора.
- Снять накладку вокруг рулевого колеса, вытащив их из пластиковых зажимов или открутив винты и болты, которые удерживают эти части на месте. Все детали отделки следует отложить в безопасное место, где на них не наступят и не повредят.
- Снять рулевое колесо и детали внутренней отделки.
- Освободить фиксаторы крышки модуля зажигания.
- Вдавить фиксирующий штифт в отверстие на модуле зажигания с помощью отвертки.
- Выдвинуть выключатель зажигания. Удерживая фиксирующий штифт, вытащить замок зажигания прямо из его места.
Проверка катушки зажигания Ауди 80
Катушка зажигания Audi 80 находится в двигательном отсеке перед кожухом левой амортизационной стойки. Если есть подозрение на проблему катушки, следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки омметром.
Вторичное сопротивление измеряется между положительным выводом и выводом высокого напряжения — показатель равен 10—16кОм.
Диагностика пропусков зажигания Ауди 80
Пропуски зажигания — распространенная проблема, связанная с управляемостью авто. Распространенным фактором, вызывающим пропуски зажигания в бензиновом двигателе, является отсутствие искры. Это может произойти из-за множества неисправностей.
Слабым местом обычно является сама катушка из-за высокотемпературной окружающей среды непосредственно над камерой сгорания, а также вырабатываемого высокого напряжения. Есть и другие причины: потеря искры, разбалансировка топливно-воздушной смеси или потеря компрессии. К потере искры относится всё, что препятствует скачку напряжения катушки через зазор между электродами на конце свечи зажигания. Причина — изношенные, загрязненные или поврежденные свечи зажигания, плохие провода свечей или даже треснувшую крышку распределителя.
Диагностика пропусков зажигания Ауди 80 проводится методом вытягивания проводов из разъемов для определения слабого цилиндра, однако данный способ способен повредить высоким напряжением электронику в системе зажигания. Современное оборудование сканирования упрощает выполнить диагностику пропусков зажигания.
Воспользовавшись данной услугой, можно прочитать диагностический код неисправности системы.
Замена личинки замка зажигания Ауди 80
Бывают ситуации, когда цилиндр замка зажигания приходится заменить. Вначале необходимо отключить аккумулятор — это гарантирует, что вы не получите удара током или замыкания в машине. Снимите отрицательную клемму кабеля, чтобы отсоединить аккумулятор. После снятия отрицательной клеммы, можно безопасно работать с автомобилем. Далее следует снять нижнюю панель под рулевой колонкой.
Сняв крышку вокруг рулевой колонки, можно увидеть два винта, удерживающих комбинацию приборов на месте, необходимо снять и вытащить комбинацию, отсоединить проводку. Теперь можно увидеть верхнюю часть цилиндра.
Слева и справа можно увидеть красную краску, покрывающую два винта с плоской головкой, удерживающих цилиндр на месте. Используйте небольшую отвертку, чтобы ослабить винт, и цилиндр выскользнет. Отключите, замените, повторите процесс в обратном порядке.
Замена личинки замка зажигания Ауди 80 занимает примерно 15 минут.
Какие свечи зажигания использовать
Обычные свечи зажигания необходимо заменять каждые 50000км. Свечи зажигания с иридиевыми или платиновыми наконечниками длительного срока службы необходимо заменять при пробеге от 100 000 км. Какие свечи зажигания можно использовать в модели Ауди 80? Правильнее всего использовать оригинальные свечи зажигания, которые 100% соответствуют рекомендованным характеристикам двигателя в случае подбора по VIN-коду. Оригинальная продукция проходит контроль качества брендом, имеет длительный эксплуатационный срок. При установке оригинальной продукции покупка поддельной продукции из-за цены сводиться к минимуму.
- Оригинальные номера свечей зажигания для Ауди 80 для бензинового двигателя: 101000036AB, 101000050AB, 101000050AC, 101000040AD, 101000033AB, 101000026AA, 101000038AA.
- Оригинальные номера свечей зажигания для Ауди 80 для дизельного двигателя: N10213001, N10213002, N10140105.
Кроме оригинальной продукции существуют бренды — производители свеч зажигания для Ауди 80, хорошо себя зарекомендовавшие на рынке. Свечи зажигания для Ауди 80 можно использовать таких брендов: NGK (Япония), Beru (Германия), Denso (Япония), Bosch (немецкий производитель), Champion (Италия).
Как завести двигатель Ауди 80 без ключа
Чтобы завести Ауди 80 без ключа, необходимо обойти замок зажигания, это следует делать только в том случае, если вы потеряли ключ. Выполняется несложно — только подсоединив шнур зажигания к шнуру аккумулятора, а затем прикоснувшись шнуром стартера к соединению. Процесс прост для моделей, произведенных в период до 1990 года, поскольку автомобили Ауди после этого поставляются с таким устройством, как иммобилайзер и сигнализацией, которые также необходимо обходить.
Для того, чтоб завести Ауди 80 без ключа, следует понимать все технологии, связанные с аккумулятором, системой зажигания и проводами стартера. Как только провода будут идентифицированы, может потребоваться три провода с зажимом и отвертка. Панель под рулевым колесом должна быть открыта для доступа к проводам, изоляцию с этих проводов на концах необходимо удалить. Убедитесь, что провода не касаются металла или друг друга, что может привести к их защемлению в оголенной части. После подключается аккумулятор с помощью шнура зажигания, который активирует автомобильные фары. В этот момент следует прикасаться стартером к аккумуляторной батарее и шнуру зажигания, но следует соблюдать осторожность, чтобы избежать искр. Двигатель после проделанных шагов заведётся.
В этой части я бы хотел описать заводские системы зажигания и некоторые неисправности, с которыми нужно бороться.
Итак:
Разновидности систем зажигания. Матчасть. Теория. Практика.
Я не буду описывать все системы, когда либо устанавливаемые на серийные автомобили, и все их болячки, потому как тут не место для публикации трёхтомника… Я опишу лишь самые распространённые, касательно автомобилей Ауди с четырёх цилиндровыми моторами. Но эту информацию, можно применять и к другим автомобилям, т.к. системы, в общем-то, универсальные, и различаются лишь настройками.
—
—
1.
Самая простая система зажигания, устанавливаемая на все карбюраторные двигатели Ауди, а также на двигатели с системой Моно-Джетроник и старым мехвпрыском.
Это обычная БСЗ.
Самые наблюдательные, из числе тех, кто прочитал предыдущую часть ликбеза, могут дрожащей рукой показать где на этих фотках изображена катушка, ВВ-провода, свечи и трамблёр. Некоторые даже заметят ВР трамблёра и сосчитают количество ВВ-проводов(пять штук).
Вот так выглядит трамблёр, имеющий на борту ЦР и ВР:
На фото видно:
1. Крышку распределителя(коричневая).
2. Вакуумный регулятор УОЗ.
3. Разъём датчика Холла.
4. Вал, оканчивающийся косозубой шестернёй.
Вал трамблёра приводится в движение промежуточным валом, который приводится в свою очередь ремнём ГРМ. Обороты промежуточного вала и трамблёра соответствуют оборотам распределительного вала, что в свою очередь в два раза медленнее оборотов коленвала.
Трамблёры для разных моделей двигателей(JN, PP, RU, DZ, SD и т.д.) разные. Это связано с разными характеристиками самих двигателей, и соответственно разными характеристиками ЦР и ВР(т.к оптимальные кривые УОЗ у двигателей тоже отличаются). Однако, если Ваш трамблёр врезал дуба, то есть смысл поставить исправный трамблёр, предназначенный для другого двигателя. А поскольку обычно клеит ласты только ВР(мембрана рвётся), то лучшим решением будет переставить исправный ВР на родной трамблёр(что бы ЦР оставить родным).
Теперь касательно типичных неисправностей данной системы и методах их устранения.
1. Обрыв(замена) ремня ГРМ. Как завести, блин?
Процидурка называется "выставление меток ГРМ".
Для начала ищем метки:
В окошке картера сцепления(в районе трамблёра).
Метка "0". Вращаем вручную коленвал, пока её не увидим. Выставляем по прямому срезу окна.
Метка "точка", между зубами шестерни распредвала.
выставляем по верхней плоскости ГБЦ.
Затем временно накидываем шкив привода генератора на коленвал и совмещаем метки на этом шкиве и шестерне промвала.
После этого, стараясь не сбить положения валов, накидывает ремень ГРМ, натягиваем его и ещё раз внимательно проверяем метки.
Что делать, если меток нет, либо есть сомнения в их правдивости?
Выкручиваем свечу первого цилиндра(нумерация от морды автомобиля) и снимаем клапанную крышку.
В отверстие от свечи вставляем длинную отвёртку и упираем её в поршень. Вращаем коленвал до тех пор, пока отвёртка не покажет, что поршень находится максимально вверху(отвёртку надо поправлять, что бы её не зажало). Выставляем поточнее. В этот момент должна быть видна метка "0" в окошке, но её может не быть, если маховик стоит не той стороной, или ещё какая оказия(машина то не новая).
Далее смотрим на кулачки распредвала. Нас интересуют кулачки первого цилиндра. Распредвал надо повернуть так, что бы оба кулачка смотрели равномерно вверх(по отношению к плоскости ГБЦ), образуя своеобразную букву V.
Вот примерно так:
И ещё раз внимательно ищем метку "точку" на тыльной стороне шестерни распредвала. Бывает, что шестерню поставили не той стороной. Метку желательно найти, потому что по кулачкам можно ошибиться на один зуб.
Положение промвала, в принципе не важно(всегда можно переставить трамблёр, или перекинуть ВВ-провода), но желательно поставить по метке, что бы при следующей замене не ловить всё заново.
После установки ремня ГРМ и проверки меток, оставляем валы на метках и смотрим на трамблёр.
Снимаем с него крышку распределителя и ещё раз смотрим.
Видим бегунок.
Снимаем с крышки все ВВ-провода. Прикидываем как оденется крышка и ОСОБО обращаем внимание, куда смотрит бегунок, на какой из боковых контактов крышки он указывает. На этот контакт одеваем самый длинный провод и соединяем его со свечой первого цилиндра(там где поршень наверху и кулачки распредвала смотрят вверх).
Порядок работы цилиндров у всех рядных 4-х цилиндровых моторов 1-3-4-2.
Бегунок вращается по часовой стрелке. Следующий по часовой стрелке контакт соединяем со свечой третьего цилиндра. Следующий со свечой четвёртого и последний со свечой второго.
Главное, что бы первая свеча была соединена с клеммой находящейся над бегунком. Тогда, если соблюдён порядок подключения ВВ-проводов, при вращении валов, в каждом цилиндре, при поднятом поршне и закрытых клапанах, свеча будет соединена с бегунком.
Теперь если соединить катушку с центральным выводом крышки распределителя, и собрать всё что попутно было разобрано, двигатель должен завестись. Вероятно, понадобится корректировка НУОЗ, о которой будет написано прямо сейчас.
Корректировка НУОЗ(выставление зажигания).
Регуляторы ЦР и ВР изменяют уже существующий угол опережения зажигания, который отличен от нуля, и существует всегда на ХХ.
В умных книжках есть рекомендации по выставлению с помощью стробоскопа по метке на маховике. Хоть это и звучит круто, но в реальности, по этой метке получается несколько позднее зажигание, и вялость в динамике автомобиля.
Я стробоскопом не пользуюсь, выставляю без него.
Для начала, заводим и как следует прогреваем двигатель(желательно проехаться).
На заведённом двигателе, ослабляем крепление трамблёра(болт под ключ на 13, крепящий "рогатку" у основания трамблёра).
Начинаем вращать корпус трамблёра против часовой стрелки, по чуть-чуть. После каждого маленького смещения, резко прогазовываем. Добиваемся, что бы при перегазовках обороты набирались как можно веселее. Но, как только слышим при резких перегазовках, звонкие металлические стуки/позвякивания(звук называется "пальцы звенят", хотя к поршневым пальцам он отношения не имеет), то вертаем трамблёр обратно(по часовой) до того момента, когда при перегазовках этот звук пропадёт. Затягиваем болт.
Далее трезвеем и садимся за руль и едем на сравнительно пустой участок дороги, и открываем окошко(с закрытым окном двигатель не слышно). Пробуем разгонятся со скорости 50км/ч на пятой передаче(или с 40 на четвёртой), с тапкой в пол. При правильной настройке, машина разгоняется, а "звона пальцев" почти не слышно, чуть звякнуло и пошло разгонятся.
Если звон держится продолжительное время, то надо чуть повернуть трамблёр по часовой. Если звона совсем нет, то можно попробовать чуток повернуть против часовой, в надежде, что поедет чуть лучше.
При некотором опыте, выставить получается максимально точно с первой попытки.
При правильной регулировке, машина должна уверенно разгонятся с 40 км/ч на пятой передаче, а после 50 км/ч, не должно быть "звона".
Нет искры, ёп!
Если двигатель у нас по прежнему не заводится, хотя все метки ГРМ на местах, то можно наконец и проверить наличие искры.
Самый безопасный способ выглядит так:
А те, кого в детстве шарахнуло бабайкой из розетки, просто держат руками ВВ провод рядом с металлической поверхностью двигателя. Главное обеспечить зазор между сердцевиной ВВ-провода и массой двигателя 3-10 мм.
Далее на сцене, вдруг откуда не возьмись, появляется помощник, и быстренька скрывается в кабине болида.
По команде помощник поворачивает ключ на старт, стартер вращает двигатель, и мы наблюдаем красивую голубую искру, сопровождающуюся, слышимыми ушами верхней головы, щелчками.
Или наблюдаем жёлтую(оранжевую) искру, почти без щелчков. Тут всё просто, если нет диагнозов дальтонизм и слабоухие, просто меняем катушку.
Или, не наблюдаем. Тогда, идём в ларёк за пивом, вечер обещает быть долгим…
В последнем случае у нас есть кандидаты в виноватые:
1. Замок зажигания, отсутствует +12(с шины 15) на катушке и коммутаторе.
2. Датчик Холла. Сам датчик бессмертный, проблема в том что переламываются проводки от колодки до самого датчика(см. прошлую часть эпоса).
3. Коммутатор. Умирает крайне редко, но тем не менее. Находится коммутатор за обшивкой возле левой ноги водителя.
4. Катушка. Обычная, здоровая, масленая бобина умирает редко, но если она имеет повреждения, то наглотавшись влаги работать не будет. Без последствий меняется на катушку от ваз 2108.
5. Проводка. Если умеем пользоваться мультиметром, берём схему и прозваниваем, там несложно.
Других компонентов участвующих в формировании искры, в этой системе нет. Если эти компоненты исправны, искра есть.
Искра есть, но при движении есть резкие рывки/дерганья и/или есть пропуски зажигания на ХХ/оборотах.
Такой неисправности обычно соответствует загрязнение высоковольтной части. Симптомы чаще всего присутствуют или усугубляются во влажную, дождливую погоду.
Связано, это с тем, что, как мы помним из предыдущей части, в высоковольтной части СЗ у нас напряжение до 40 киловольт. Такое напряжение находит себе путь в воздухе, что тогда говорить о мокрых, грязных элементах высоковольтной системы?
Если посмотреть под капот в темноте, при работающем двигателе, то можно увидеть светошоу в стиле Николы Тесла. Многочисленные разряды будут стремится добежать до металлических частей двигателя, минуя предначертанный для них путь.
Первое правило — ВВ часть должна быть чистой. Грязь, размокая превращается в отличный проводник, и сохнет дольше чем просто вода.
ВВ-провода, я лично использую обычные силиконовые(от любой инжекторной жигулятины), недостающий, пятый центральный провод я собираю сам их остатков старых проводов. Провода должны быть чистыми, это главное.
В отличии от оригинальных проводов, они эластичные, не дубеют на морозе и изоляция не трескается. Располагать провода желательно так, что бы они не касались металлических частей двигателя и кузова.
Экраны с ВВ части лучше снять.
Это металлические экраны на наконечниках свечей(если провода оригинальные или Беру-подобные) и чёрный пластиковый экран на крышке распределителя.
Слева он есть, справа снят.
Предназначение этих экранов — снижение радиопомех в радиоприёмнике(для диапазона FM не актуально).
А вот под этими экранами, скапливается пыль и влага. Причём влага оттуда толком не выпаривается.
В результате, это первое место, где искра прокладывает себе новый путь.
В случае если у Вас отсутствует родной пыльник-защита под моторным отсеком, то форсирование луж приводит к намоканию трамблёра, и часто влага попадает под крышку распределителя. Если крышка изнутри влажная, есть повод подумать о защите картера, так что бы закрывал дыры, сквозь которые видно асфальт.
При исправной и чистой высоковольтной части, искра при проверке, спокойно пробивает 15-20 миллиметровые воздушные зазоры.
Проблемы со свечами.
Первая проблема — неправильно выбранные свечи. В оригинале у большинства обычных двигателей Ауди 80 должны стоять трёхэлектродные свечи с калильным числом 6.
Количество электродов особой роли не играет, а вот калильное число может попортить нервы.
Что такое калильное число?
Это условная цифра (например, 6,7 или 8), которая указывает, какую температуру свеча может выдержать (т.е. отвести в окружающую среду), не перегреваясь при этом сама.
Вот картинка объясняющая суть:
Красным показан путь отвода тепла.
Слишком холодные свечи не перегреваются, но и не самоочищаются от продуктов горения, и постепенно перестают нормально работать.
Слишком горячие свечи перегреваются, самоочищение идёт на ура, но возникает момент когда топливовоздушная смесь начинает поджигаться не искрой, а горячим электродом свечи. Мало того, что такой двигатель плохо останавливается, так смесь то теперь поджигается не вовремя(раньше положенного). Появляется наш любимый "пальцев звон", который в свою очередь, является признаком детонации, разрушающей двигатель.
Поэтому, свечи обязательно надо подбирать по калильному числу.
Вторая проблема свечей, связана с плохим бензином.
Ферроцены содержащиеся в топливе оседают на изоляторе свечи, слоем оксида железа(ржавчина).
Когда слой накапливается искра начинает пробегать по изолятору.
Так это выглядит:
Тут ничего не поделать. Заправку надо сменить.
Свечи, желательно, тоже, но если грызёт врождённая скупость, можно на ночь замочить их в преобразователе ржавчины, а затем как следует прокалить.
2.
Кроме системы с обычным БСЗ на наших машинах используются системы VEZ и Мотроник
Их отличие в том, что функции ЦР и ВР выполняет микропроцессорный блок(отдельный в случае VEZ и интегрированный в ЭБУ у Мотроник).
Внешне это проявляется в том, что у трамблёра отсутствует ВР(ЦР то невооружённым глазом не видно), и иная катушка зажигания.
Эти системы так же имеют ДХ.
И ВВ-часть точно такая же, с такими же проблемами.
За регулировку по оборотам отвечает ДХ(по частоте его импульсов рассчитывается опережение)
А за регулировку УОЗ по нагрузке отвечают датчики.
У VEZ это МАР-сенсор, находящийся в самом блоке VEZ, к нему идёт трубочка соединённая с впускным коллектором. МАР-сенсор, обычно живёт вечно.
У Мотроников, это датчики непосредственно касающиеся впрыска(ПНД, ДПДЗ, ДМРВ).
Настройка НУОЗ выполняется при наличии ваг-кома и стробоскопа(хотя при желании и упорстве можно и так выставить).
Вот, опять нашлёпал многабуков.
А как иначе?
Иначе никак.
Остальное, в продолжениях.
На сегодня всё.
Датчик Холла — один из важнейших элементов в автомобиле. Он позволяет зафиксировать информацию об угле отклонения распределительного и коленчатого вала. С помощью заряженных частиц образуется магнитное поле, которое преобразовывается через металлический зуб. Металлический зуб уже преобразовывает сигнал, который передается в электронный блок управления. Благодаря полученным сигналам, электронный блок управления определяет верхнюю и нижнюю мертвые точки, а после регулирует подачу топливно-воздушной смеси.
На машинах, которые могут изменять газораспределительный механизм, датчик Холла позволяет определить количество распределения подачи топливной смеси. На него подсоединяются три клеммы:
При неисправности датчика Холла, автомобиль имеет ряд определенных проблем, которые могут указывать на необходимость замены:
- Двигатель внутреннего сгорания может не запускаться, либо иметь проблемы с запуском;
- Работа двигателя на холостом ходу может сопровождаться рывками или перебоями;
- При передвижении на высоких оборотах машина может подергиваться;
- Машина может периодически глохнуть во время движения.
Как диагностировать
Одним из самых простых способов, который позволяет проверить работоспособность ДХ Ауди 80 Б3, — это замена на работающий. Если после замены все недостатки устранятся, то требуется установка нового.
Если нет возможности установить новый ДХ, то можно использовать вольтметр для замера напряжения. Если напряжение меняется в диапазоне 0.4–11 вольт, то устройство в норме.
Также можно демонтировать устройство и снять колодку с тремя штекерами, расположенную на трамблере. После этого запускаем зажигание на автомобиле и с помощью оголенного провода подсоединяем его к выходам колодки. Если в этот момент появляется искра, то устройство подлежит замене.
Есть возможность проверить ДХ, при этом его не снимая. С трамблера демонтируем узел и центральный провод катушки располагаем около металлического предмета. После этого запускаем зажигание на автомобиле и между контактами образовываем массу. Если в этот момент появляется искра, то ДХ полноценно работает и заменять его нет необходимости.
Как заменить
Для того чтобы произвести замену датчика Холла Ауди 80 Б3, необходимо демонтировать крышку и сам трамблер. После этого выставляем метку газораспределительного механизма и коленвала на одном уровне и отмечаем в каком положении на данный момент находился трамблер. Далее с помощью ключа откручиваем крепежи и при наличии фиксирующих механизмов, производим также их демонтаж. После необходимо демонтировать вал и разъединить контакты датчика холла. Откручиваем механизм, притягиваем к себе регулятор и достаем неисправное устройство. Далее устанавливаем исправное устройство и производим сборку в обратном направлении.
Датчик Холла не рекомендуется ремонтировать, ломается он не часто, — раз в несколько сотен тысяч километров. Но его поломка может доставить значительные неудобства для владельца автомобиля. Есть умельцы, которые производят ремонт, но живут такие датчики недолго и вскоре также требуют замены. Поэтому лучше приобрести новое устройство, ведь его стоимость сравнительно недорогая в пределах 1500 рублей. Зато в ближайшие несколько лет, владельцу своего автомобиля не придется задумываться о замене.
Читайте также: