Ремонт печки в автомобиле фольксваген
Существует несколько основных причин неисправной печки.
Самой простой является выход из строя мотора вентилятора, в таком случае вы просто покупаете новый ,или с разборки, вентилятор и ставите на свою машину. Так же можно попробовать отдатьмоторчик на ремонт,чаще всего из строя выходят графитовые щетки элктро мотора. В таком случае цена ремонта будет минимальна.
Для того чтобы поменять мотор печки нам понадобится снять нижную накладку в ногах переднего пассажира, за котрой скрывается мотрчик печки. Снятие бардачка не обязательно.
Так же из строя выходит терморезистор, который отвечает за скорость обдува печки. Если вентилятор перестает крутиться ,только на определенных скоростях, то проблема в нем.
Для замены так же требуется снять мотор печки и с него снять блок управления. Далее купить в радиомагазине терморезистоор и перепаять его.
Ремонт печки Volkswagen Caddy.
В принципе работа штатного отопителя не должна вызывать нареканий после прогрева силового агрегата до рабочих температур. Если этого не происходит, можно говорить о наличии определённых проблем, которые можно разделить на несколько категорий:
- из дефлекторов идёт горячий воздух, но еле-еле;
- поток воздуха соответствует норме, но он холодный или тёплый;
- комбинации этих двух состояний.
Если воздух в салон не подаётся, это свидетельствует о неисправности вентилятора или системы обдува, расположенной после печки. Если же воздух идёт недостаточно прогретый, однозначного ответа о причине неисправности дать нельзя, поскольку виновником могут быть все узлы, расположенные перед отопителем, от основного радиатора до термостата или помпы. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины, почему печка Volkswagen Caddy греет плохо, или вообще не даёт тепла.
Падение уровня ОЖ
Мы не зря поставили эту причину на первое место – с проблемой утечки тосола наверняка сталкивался каждый автомобилист со стажем. Но если уровень масла водители проверяют относительно регулярно, то об охлаждающей жидкости этого не скажешь. И совершенно зря – о недостаточном давлении масла сообщит лампочка даже на самых древних авто, а вот датчик уровня ОЖ устанавливается на автомобили относительно недавно. Понятно, что последствия масляного голодания для силового агрегата более ощутимы. Но и дефицит антифриза грозит двигателю не менее печальными последствиями, и если не следить за показаниями приборов, дело может закончиться перегревом мотора.
Обычно течи тосола бывают столь незначительными, что длительное время остаются незамеченными – стрелка температурного датчика отклоняется от нормы незначительно, но недостаточный объём охлаждающей жидкости сразу же отразится на эффективности работы отопителя. Если печной радиатор нагревается недостаточно, то и сам воздух, подающийся в дефлекторы, будет нагрет в гораздо меньшей степени. Так что обнаружение проблемы требует незамедлительного поиска места утечки и устранения неисправности.
Чаще всего для локализации места, где возможна течь, машину ставят на ночь на устланный чистой бумагой или картоном пол, на котором на следующее утро будут хорошо видны следы тосола или антифриза. Правда, в ряде случаев утечка проявляется только на работающем моторе, когда ОЖ циркулирует по магистрали под давлением.
В этом случае необходимо тщательно проверить все узлы системы охлаждение на предмет наличия подтеканий, начиная с основного радиатора и заканчивая радиатором отопителя. Многие патрубки осмотреть сверху будет проблематично, поэтому желательно наличие ямы, эстакады или подъёмника. Устранение течи в местах соединения шлангов и патрубков можно произвести достаточно просто и самостоятельно, как и при наличии повреждений на самих шлангах. Но если проблемным местом является радиатор, для заделки дыр потребуется его демонтаж, да и сама пайка – процедура весьма специфическая, учитывая, что он изготавливается из алюминия.
Завоздушенность магистрали системы охлаждения
Обычно появление воздушных пробок также является следствием разгерметизации СО. Так что если вы обнаружили, что печка стала греть намного хуже, и при этом происходит утечка тосола, устранение причин неисправности помогает не всегда. Подтянув хомут и долив жидкость, вы не избавитесь от завоздушенности, а поскольку печной радиатор и его патрубки расположены примерно на той же высоте, что и расширительный бачок, самотёком воздух может и не уйти даже после длительной поездки. Если пробка находится в районе отопителя – она будет препятствовать нормальному течению ОЖ через радиатор, что и приведёт к его недостаточному прогреву. Определить наличие воздушной пробки не так просто – иногда она проявляет себя булькающими звуками, раздающимися из-под торпеды, но далеко не всегда. А холодным печной радиатор может оказаться и из-за других проблем – например, при заклинивании клапана термостата. Впрочем, гарантированно устранить завоздушенность достаточно просто, поставив автомобиль на возвышенность таким образом, чтобы горловина расширительного бачка оказалась выше других узлов системы охлаждения, и дать поработать мотору в таком состоянии на повышенных оборотах.
Засорённость печного радиатора
Эта проблема характерна преимущественно для возрастных автомобилей и в большинстве случаев носит естественный характер. Действительно, какой бы чистой не была охлаждающая жидкость, заливаемая в СО, систему трудно назвать идеально герметичной. Со временем через патрубки и дренажные отверстия внутрь магистрали попадают микрочастицы, оседающие на её стенках. В особенности интенсивно этот процесс развивается в радиаторе, где один мощный поток жидкости разделяется на множество ветвей, в результате чего загрязнители в виде накипи оседают и накапливаются на стенках трубок, уменьшая их сечение и препятствуя нормальному току жидкости. Использование разных типов ОЖ усугубляет ситуацию, приводя к их смешению и образованию нерастворимого осадка. Ещё быстрее печной радиатор загрязняется, когда вместо тосола в систему заливают обычную неочищенную воду, вызывающую к тому же ускоренную коррозию металла. Ещё одна частая причина появления отложений – использование специальных герметиков для устранения течи радиатора: его избыток приводит к образованию тромбов, закупоривающих просветы радиаторных трубок.
Засорение радиатора – процесс, протяжённый во времени, так и что и ухудшение эффективности функционирования отопителя до поры остаётся незамеченным. Диагностика именно этой неисправности затруднительна, поскольку визуально проверить состояние трубок не представляется возможным. Один из самых верных косвенных методов – изучение самой ОЖ. Если она потеряла первоначальный цвет, сильно загрязнена и содержит осадок – скорее всего, внутренности печного радиатора определённо нуждаются в чистке. Проблема лечится промывкой радиатора отопителя, для чего в продаже имеется множество специализированных средств. При этом сама технология чистки может сильно отличаться. В частности, многие автовладельцы предпочитают проводить эту процедуру, не снимая радиатор. Такой способ не отличается приемлемым качеством очистки, поскольку силовой агрегат не может длительное время работать на такой технической жидкости.
Неисправный термостат
Приспособление, призванное обеспечить быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры, представляет собой герметичный корпус, внутри которого находится клапан и наполнитель (термочувствительный воск). При нагревании до определённой температуры воск расплавляется, увеличиваясь в объёме, воздействуя на клапан (перекрывая или открывая его при остывании). Таким образом, если температура ОЖ ниже 85 градусов, клапан термостата полностью перекрыт, и циркуляция ОЖ происходит по малому контуру, без участия основного радиатора. Поскольку протяжённость маршрута следования тосола вне двигателя сокращается, он не успевает остыть и нагревается до нужного значения намного быстрее, что является критическим показателем зимой, при отрицательных температурах.
Диагностируется неисправность термостата просто – нужно при разогретом силовом агрегате потрогать входной и выходной патрубки, идущие к термостату. Если один из них холодный – это однозначно свидетельствует о неисправности устройства. Лечится заменой термостата. На Volkswagen Caddy он стоит не в очень удобном месте, при этом для слива антифриза приходится демонтировать защиту картера. Затем для облегчения работы нужно снять шланг, идущий к РБ и демонтировать верхний патрубок термостата. Аналогичным образом поступаем с нижним патрубком. Откручиваем два болта, удерживающих термостат, осторожно вытаскиваем его. Устанавливаем новый (не забываем о новом уплотнительном кольце), проделываем все операции в обратном порядке.
Неисправный печной вентилятор
Мы уже упоминали, что диагностировать именно эту неисправность сравнительно просто – достаточно поднести руку к дефлекторам и включить максимальную подачу воздуха. Если заметного эффекта не будет наблюдаться – определённо дело в вентиляторе. Поскольку вентилятор печки – электрический, следует для начала проверить целостность предохранителей, отвечающих за его работу. Для этого в блоке, расположенном слева в передней части панели, проверяем ПП №3 и №22 номиналом в 5 мА. Если они целы, необходимо проверить цепь питания на наличие обрыва.
Если нет – спешить с заменой предохранителя тоже не стоит – скорее всего, в цепи имеется короткое замыкание, которые и привело к перегоранию защитного элемента. Для выполнения такой процедуры потребуется тестер и минимальные навыки его использования. Если вентилятор не работает на определённых режимах, проблема может заключаться в перегоревшем резисторе, управляющем скоростью вращения его лопастей. Иногда на рукоятке переключения скоростей печного вентилятора окисляются контакты, что также приводит к невозможности включения некоторых режимов. Наконец, лопасти вентилятора могут не вращаться из-за заклинившего подшипника или перегоревшего мотора – в этом случае его нужно заменить на новый.
Поломка помпы
Если двигатель считается сердцем автомобиля, то водяной насос – сердцем системы охлаждения. Именно он отвечает за циркуляцию ОЖ по магистрали под давлением. В отличие от печного вентилятора, привод помпы – механический, от коленвала посредством ременной передачи. Это означает, что чем больше обороты двигателя – тем с большей скоростью циркулирует тосол по системе. Если циркуляции жидкости нет – печка Volkswagen Caddy работать не будет, при этом температура охлаждающей жидкости будет расти очень быстро, так что незамеченной эта неисправность не останется. Причины неработоспособности помпы могут быть разные – от банального обрыва ремня до заклинивания подшипника или самой крыльчатки при её механической деформации. Помпа, как и термостат или датчики, ремонту не подлежит – её нужно заменить на новую. Замена водяного насоса – процедура несложная, но требующая снятия ремня ГРМ.
Пробой прокладки ГБЦ
Подобная неисправность возникает относительно редко, и ухудшение обогрева салона – побочный её результат. Основная опасность нарушения целостности прокладки заключается в утечке ОЖ внутрь цилиндров, откуда она попадает в масло и систему выпуска отработанных газов. Диагностируется по изменению цвета выхлопа на белый.
Загрязнение салонного фильтра
В процессе ремонта печки нередко обнаруживается существенный износ материалов, покрывающих заслонки. Ремонт заслонок печки Фольксваген Пассат Б3 состоит в замене покрытия, обеспечивающего минимизацию зазора между заслонкой и печкой с сохранением работоспособности. Неправильная работа заслонок мешает рационально распределять потоки воздуха по салону автомобиля, снижая комфортность использования, подчас приводя к неприятным последствиям вроде простуды из-за переохлаждения ног. Недостаточный обдув стекол может привести к их запотеванию, влага будет конденсироваться на стекле вместо того, чтоб уноситься с потоком воздуха.
Ремонт заслонок печки Volkswagen Volkswagen repair stove dampers
Процесс ремонта Прежде чем заняться ремонтом заслонок печки Пассат Б3, до них необходимо добраться. Процесс получения доступа к печке довольно трудоемкий и достаточно подробно описан в. Достав заслонки из печки, можно приступить к их осмотру. Два главных врага покрытия заслонок трение о корпус распределительного блока и протекающая охладительная жидкость. Вместе эти факторы превращают покрытие в грязные ошметки, которые нужно аккуратно удалить. Для этого заслонки можно поместить в ванночку с ацетоном либо другим растворителем, после чего оттереть остатки старого покрытия. Вытерев их насухо можно начинать их обклеивание новым материалом.
Нет общих рекомендаций по выбору материала и клея используются различные теплоизоляционные и шумоизоляционные гибкие мягкие материалы, в том числе и на клеевой основе, толщиной до 3 мм. Из выбранного материала нужно вырезать по контуру заслонок накладки при помощи удобного лезвия, строительного ножа, например. Справившись с этой задачей, можно приступить к обклеиванию. Способ наклеивания стоит выбирать исходя из доступного на ремонт времени быстрые способы менее надежны и наоборот. Если времени совсем мало, можно воспользоваться двухсторонним вспененным скотчем, но не стоит удивляться, когда внезапно отклеившаяся накладка забьет воздуховод.
Популярные марки быстрого клея, несмотря на высокую надежность, имеют один существенный недостаток большинство материалов, подходящих для покрытия заслонок, могут быть разъедены растворителем резинового клея либо цианакрилатом суперклея, что сведет на нет все их положительные качества. Обладая достаточным запасом времени, можно воспользоваться поливиниловым клеем, который можно найти под маркой Дракон. Его спиртовая основа не разъест покрытие, но для полного затвердения требуется около суток. Если сломалось само тело заслонки, не рекомендуется пытаться его восстановить.
Офигенно получилось. Теперь в салоне Ташкент! Только вот хотел уточнить: центральная заслонка (которая на бороде над магнитолой) должна закрывать абсолютно все отверстие или должна оставаться щель (при абсолютно закрытой заслонке) в пол-сантиметра для небольшого поступления воздуха? Судя по остаткам еще родного поролона, заслонка эта не накрывала все отверстие. Но я не понял, нафига было щель оставляь эту? Лучше ж, наверное, когда полностью закрыта отверстие и тогда на обдув стекла пойдет еще мощнее поток воздуха. А так, получается всегда есть потери. Что скажешь? Фото, чтоб понятней было (сорри за качество)
В удаленных от Минска местах и областных центрах хорошие специалисты по автомобильной диагностике и ремонту наперечет и нарасхват. Если бы было иначе, возможно, не было бы этой истории, которую мы услышали от одного из наших читателей. Собственно ему и слово:
- Позвонил родственник, который ездит на Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 2005 года выпуска, и спрашивает: соглашаться ли отдать 500 у.е. за замену "вебасто"? Естественно, интересуюсь, почему вообще вопрос возник. В ответ слышу: в салоне холодно. Еще, насколько я понял из разговора, в нашем городе непросто найти сервис, который бы взялся за ремонт климатроника в этом Golf. Некоторые мастера и вовсе не хотели вникать в проблему, при этом толком ничего в машине не проверяя. Дескать, что вы хотите от дизеля? У него, мол, слабая теплоотдача. Фактически же выходило, что родственнику предложили замену автономного отопителя.
Деньги немалые - что тут с ходу посоветуешь? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать по телефону, поэтому договорились встретиться, чтобы я посмотрел, что происходит. Действительно, в салоне оказалось прохладно. Теплый воздух немного дул только с левой стороны передней панели, справа тепла не ощущалось вовсе. И это, разумеется, при полностью прогретом двигателе и исправном термостате. А еще под панелью раздавался какой-то приглушенный шаркающий звук.
Решил попробовать разобраться. Начал с поиска любой полезной информации на интернет-форумах. В итоге выяснились две важные для дальнейших действий вещи: первая - на пути антифриза к салонному теплообменнику есть только клапан от "вебасто", вторая - чтобы добраться до теплообменника, достаточно разобрать нижнюю часть панели.
Оказалось также, что владелец уже обращался к знакомым сервисменам. Они подобного рода ремонтами не занимаются, но сделать диагностику было в их силах. Результат - есть ошибка по левой температурной заслонке. Заодно они порекомендовали для пробы извлечь внутренности из клапана под "вебасто", оставив только его электрическую часть. Так и поступили, но тепло в салоне не появилось. Это означало, что, по крайней мере, клапан ни при чем. И главное - было непонятно, как неисправность по заслонке слева может быть связана с холодным воздухом справа.
Чтобы прощупать вручную теплообменник и трубки к нему, а также осмотреть заслонку, решил разобрать нижнюю часть панели. Разборка прошла без каких-либо трудностей и не вызвала неприятных неожиданностей вроде коварно ломающихся защелок и прочих засад.
Могу лишь посоветовать при работе в холодное время хорошо обогревать помещение, например, мощным электрообогревателем. Это позволит подстраховаться от хрупкости холодной пластмассы и избежать ненужной спешки в работе с ней. Еще скажу, что при замене теплообменника или механизма обязательно найдутся 2-3 резьбовых соединения, доступ к которым крайне затруднен. Иметь под рукой хороший расширенный набор инструмента - обязательное условие успеха.
Сам теплообменник оказался в доступном месте. При работе мотора подводящая трубка была горячей, а вот отводящая - еле теплой. Нагревалась она только после добавления оборотов мотора и значительного снижения интенсивности обдува. Из этого сделал вывод, что нарушена циркуляция антифриза через теплообменник.
Теплообменник снял. На фото видно, насколько узкие в нем проходы. Скорее всего, они были засорены накипью и частицами продуктов коррозии, которые обнаружилась во взвеси на дне емкости со слитым старым антифризом. Решил не пытаться вымывать отложения, а заменить теплообменник. Новый точно такой же марки Denso был приобретен за 815 тысяч рублей.
Замена теплообменника и антифриза дала результат - нагревались обе трубки, с правой стороны панели наконец-то подул теплый воздух. Это означало, что предположение о засорении теплообменника было правильным. И хотя в салоне автомобиля стало заметно теплее, настоящего "Ташкента" я так и не дождался. Опять же никуда не делся шаркающий звук от механизма над теплообменником.
На этот раз я призвал на помощь "Васю". Кто не знает: "Вася" - это устройство, представляющее собой комплект из CD-диска с программой и кабеля со встроенным адаптером для подсоединения ноутбука к диагностическому разъему автомобиля. Не могу сказать, что у меня большой опыт в "выкрутасах" с этой штуковиной, но считать ошибку, провести адаптацию какого-нибудь узла она может - проверено.
Подключил "Васю", после чего на экран ноутбука вывелись две ошибки.
Первая - по исполнительному механизму заслонки. Ее смысл был понятен.
Вторая - по автономному отопителю. Вот с этой ошибкой было ничего не понятно.
Наконец, шарканье. На тех же форумах почерпнул информацию о том, что существует такая процедура, как адаптация заслонок климат-контроля. В ее ходе блок управления гоняет исполнительные механизмы до крайних положений. Определив их, он имеет возможность рассчитать позиционирование в промежутках. Оказалось, что запустить адаптацию можно даже без ноутбука, нажав одновременно две кнопки на передней панели автомобиля - Econ и "обдув на себя".
Снял видео, как запускал адаптацию и что увидел в поведении механизма левой заслонки. Если вкратце, тяга механизма заслонки спустя какое-то время после запуска адаптации начинала совершать беспорядочные движения. Сопровождались они тем самым шаркающим звуком. Пришел к выводу, что система ищет, но почему-то не находит необходимые положения заслонки.
Решил демонтировать исполнительный механизм для осмотра и проверки. Электродвигатель и червячные передачи с шестернями подозрений не вызвали.
А вот деталь зеленого цвета, внешне напоминающая потенциометр, при некоторых углах поворота на центральном проводнике выдала "рваные", нелинейно меняющиеся показания сопротивления. Это и объясняет посылку блоком управления питания на электродвигатель то вперед, то назад и получение при этом в ответ противоречивых сведений о положении, принятом заслонкой.
Продавцы запчастей в нашем городе, на мой взгляд, такую деталь вряд ли имеют в наличии.
Поиск же по электронным каталогам дал результат с ценой около 1.800.000 рублей за исполнительный механизм в сборе и сроком доставки до трех недель.
Ждать не хотелось, да и миллион восемьсот тоже деньги. Еще раз проштудировал форумы и выяснил, что деталь можно реанимировать. Для этого вскрыл ее.
Оказалось, что на поверхности из резистивного материала присутствует смазка, которая со временем наполняется мелким токопроводящим абразивом, что, по всей видимости, являлось причиной путаных показаний сопротивления. Очистил поверхность, нанес немного новой смазки и собрал все обратно.
Проба, как работает механизм после реанимации, показала, что избранный путь был правильным.
С "вебасто", замену которого оценили в 500 у.е., все вообще вышло до неприличия просто. Поскольку толком представления о сути ошибки я не имел, то обратился за помощью на профильный форум. Получил быстрый и дельный ответ от пользователя с ником serg_w, за что ему отдельное спасибо. В общем, "вебасто" оказался исправным. Потребовалось лишь несколько манипуляций с компьютерной мышью и ноутбуком, после чего "Вася" через канал адаптации оживил "вебасто".
Опробовал автомобиль в движении. Благодаря работающему "вебасто" и новому теплообменнику настоящий "Ташкент" в салоне наступал, как показалось, даже быстрее, чем в бензиновой машине.
Напоследок хотел бы добавить следующее. Насколько я понимаю, качественный антифриз со своевременной заменой препятствует образованию коррозии и накипи внутри контура охлаждения, поэтому гораздо проще вовремя заменить антифриз, чем лезть потом под "торпедо" за теплообменником. Машине скоро 10 лет, обслуживалась ли в ней система охлаждения раньше - вопрос.
Читайте также: