Регулировка сцепления фольксваген гольф 4
Девушка! Скорее всего дело не в сцеплении, и не в тросике. В этой машине (в моей любимой) слабая коробка, потому и проблемы. Замуж конечно хорошо, но полюбить можно и не механика, а что толку? Коробку можно заменить если потребуется. а муж надолго. Если 1994 год, дв.1,4 то кажется маркировка А 82 (коробки) точно не помню, но меняли дважды и на моей и на СЕАТе. Коробки одинаковые, по 10 т штука, но повезло - ездим
Мне кажется проблема именно в троссике. Педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза находится?
Если педаль сцепления ниже нужно подтянуть тросик так как получается "недовыжим" сцепления.
Если подложили шайбы под рубашку троса (или типа того) и всё заработало, то начните с замены троса, как вам уже посоветовали, а снимать коробку и тем более менять её думаю судить механикам.Причём определить это совсем не трудно!
Если подкладывали шайбы и это временно помогло,проблема действительно может быть в тросике. А что означает"вскрывали сцепление"? Если снимали коробку и снимали корзину сцепления,то надо было при такой проблеме и сцепление в сборе поменять,и вилку посмотреть и тросик заменить. А пробег большой?
бывает проблема у гольфов снимите кожух от ручки передачи там увидите механизм он крепится пластиной которая в свою очередь часто лопается. сколы от этой пластины и не дают нормально переключаться.. обычно из за нее плохо включается 2-я, 5-я и задняя
И ещё. В большинстве сервисов не умеют сводить самонатягивающийся трос. Они получают новый, ставят на машину и отпускают застёжку. Трос распрямляется. Свести его обратно, если потребуется, многие не умеют. Вам потребуется знающий человек.
Федор спасибо огромное за вашу информацию, постораюсь найти трезвых мастеров сама к сожелению несправлюсь, но ходовую часть меняю сама.
Со стороны левого переднего колеса имеется лючок в коробке, похож крышку кофейной банки. Обычно зелёного цвета. Его нужно снять и тогда взору предстанет рычажок, сидящий на валу с тем, на которрый приходит тросик. Это вилка. Её нужно снять и только тогда увидеть, что она сломана. В месте посадки на вал у неё должна быть трещина. Она легко меняется и садится только в одном положении - один из шлицев широкий.
Со стороны левого переднего колеса имеется лючок в коробке, похож крышку кофейной банки. Обычно зелёного цвета. Его нужно снять и тогда взору предстанет рычажок, сидящий на валу с тем, на которрый приходит тросик. Это вилка. Её нужно снять и только тогда увидеть, что она сломана. В месте посадки на вал у неё должна быть трещина. Она легко меняется и садится только в одном положении - один из шлицев широкий.
Скорее всего трос или кулиса переключения,больше ломаться там нечему! А вообще Федя Кураев выше изложил правильно суть болезней!
Гольф 3 имеет принцип работы сцепления иного вида.Корзина крепится на коленвал. выжимной пятак на лепестки корзины. маховик на корзину..Из первичного вала толкает шток ,приводимый в движение вилкой которую тюнет тросс.В задней крышке корпуса коробки есть и выжимной подшипник и толкатель.Вот скорее всего у вас стандартная ситуация и этот толкатель сломался
Подскажите заменил выжимной пятак все собрал норм вроде все включалось , выехал и началось с каждым нажатием на педаль сцепление стало пропадать . потом вообще скоростя перестали вкл. в чем беда??
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.у меня сцепление срабатывает в самом конце.что может быть причиной? "выжимаю сцепление,втыкаю скорость,начинаю отпускать сцепление,.отпускаю почти до конца и только потом машина начинает трогаться.
Износ, разрушение ведомого диска. К тому же машина разгоняется медленно, что особенно заметно на подъемах. Необходимо заменить ведомый диск, лучше полностью механизм сцепления
всем привет. Ребята подскажите пожалуйста. у меня такая проблема произошла. у меня гольф 3 выехал, все нормально после начал останавливается перед светофором при этом ехал на второй передачи выжал сцепления но машина продолжала ехать и не мог вытащить передачу. пришлось в наглую довить на тормоз и машина заглохла. после чего на заведённую не включаются передачи но при этом если включить передачу а потом заводить машина начинает трогается давлю на газ и она не пробуксовывает при этом хорошая тяга. помогите, подскажите.
Вы не можете комментировать, т.к. не авторизованы.
Комментарий удален
'); return HTML.join(''); > if ( (Screened && !Screenable && !ScreenedAndVisible) || !Readable ) < HTML.push('
если машина хорошая-почему не брать. а вообще сцепление-судя по описанию подпалено. а есть там регулировка рабочего сцепления или нет? скорее нет..но ведь можно тягу и переделать. я так думаю. но сейчас подтянутся спецы по гольфам и подскажут. я не спец по иномаркам.
Так сказать трудно - положение срабатывания не о чем не говорит ( это надо смотреть в каком положении лапка сцепления в свободном состоянии). А регулировок там нет - на сколько мне помнится ( давно - лет 7 не лазил в гольфы)
Нет ты не понял - не педаль а лапка привода на коробке ( а схватывание вверху как раз может говорить о новом сцеплении ). Но хозяину про наши дебаты не стоит говорить - чем больше опустится - тем лучше. А гульфик тачка хорошая, в меру простая и по тому достаточно надежная.
Была такая фигня на пассате б3 кореша. Сцепление оказалось в порядке. Причина оказалась в рабочем цилиндре. На штоке пластиковый колпачек (белый типа фторопластового) которым непосредственно шток давит на вилку. Так вот этот колпачек стерся до металла и цилиндр давил на вилку непосредственно штоком (металл по металлу). И это привело к тому, что шток цилиндра практически проковырял дыру в вилке (в углублении вилки уже была круговая трещина, ковырнули отверткой получилось отверстие). Что получается. примерно 5 мм хода это пластмаска на штоке + полтора мм износа металла вилки . а на педали ход, это раз в 10 больше. Вот и получается, что хватает в самом конце. Дырку заварили, колпачек на шток выточили из текстолита. Заработало как надо.
Между деталями привода сцепления должен быть зазор, пока педаль сцепления находится в отпущенном состоянии. В зависимости от конструкции привода свободный ход педали сцепления либо регулируется, либо выставляется автоматически.
Зазор в приводе сцепления должен гарантировать разгрузку выжимного подшипника от усилия нажимной пружины при включенном сцеплении. Если зазора нет, то уменьшается усилие, сжимающее ведомый диск. Это может привести к проскальзыванию ведомого диска.
Если зазор велик, то хода педали не хватит для полного выключения сцепления.
При износе фрикционных накладок ведомого диска зазор уменьшается.
Автоматическая регулировка свободного хода педали сцепления
С 1986 г. параллельно с обычным приводом сцепления устанавливался привод с автоматической регулировкой. При износе на-кладок ведомого диска трос сцепления должен удлиняться. Это осуществляется за счет автоматического укорачивания оболочки троса. При отпущенной педали сцепления оболочка троса находится в свободном со-стоянии. При нажатии на педаль она жестко соединяется с тросом.
Рис. 95. Слева: элементы автоматического регулятора свободного хода педали сцепления: 1 — трос сцепления; 2 — пружина; 3 — зажимной конус; 4 — шарики; 5 — обойма шариков; 6 — зажим на тросе; 7 — опора на коробке передач; 8 — рычаг вала выключения сцепления. Справа: привод сцепления: 9 — регулируемый привод; 10 — педальный узел; 11 — педаль сцепления
Конец оболочки троса входит в обойму для шариков в корпусе автоматического регулятора. Обойма для шариков жестко закреплена на тросе. Автоматический регулятор установлен на опоре троса, на коробке передач (рис. 95). При нажатии на педаль шарики зажимают конус на конце оболочки. При отпускании педали оболочка освобождается. При износе ведомого диска рычаг вала выключения сцепления тянет трос вниз. Он увлекает за собой обойму для шариков и соответственно оболочку троса. Если на вашем автомобиле установлен привод с автоматической регулировкой зазора, то соответствующие работы по проверке и регулировке вам выполнять не нужно.
1. В моделях с двигателями 18л сцепление само регулируется с помощью зубчатого сегмента 7а и фиксирующего элемента 7b, закрепленного к тросику сцепления около педали (рис 5.5) Здесь регулировка необходима только после рассоединения тросика или после его замены. Регулировка производится после подсоединения тросика нажатием педали сцепления несколько раз.
Рис. 5.5. Внешняя система выключения сцепления - 020: 1 - резиновая прокладка; 2 - тросик сцепления; 3 - окончание метаг пичес-кой защиты тросика; 4 - фиксирующая шайба; 5 - проход; 8 - ограничитель педали; 7 - педаль сцепления с саморегулировкой; 7а - зубчатый сегмент, 7b - фиксирующий сегмент; 8 - педаль сцепления без саморегулировки; 9 - окончание металлической защиты тросика с механической регулировкой; 10 - контргайка металлической защиты тросика; 11 - регулировочный ролик; 12 - выключающий рычаг сцепления.
2. Во всех остальных моделях регулировка производился вручную после установки нового тросика или при большом зазоре педали.
3. Значение величины свободного хода педали сцепления можно узнать в технических данных Для регулировки свободного хода педали сцепления необходимо приложить тросик к педали сцепления, Подвигать педаль до ощутимого сопротивления — это свободный ход см. рисунок (рис. 5.4).
Рис. 5.4. Внешняя система выключения сцепления - 084: 1 - корпус коробки передач; 2 - стягивающая пружина; 3 - выключающий рычаг; 4 - тросик сцепления; 5 - плечо педали сцепления; 6 - окончание металлической защиты тросика; 7 - фиксирующая шайба; 8 - пропуск; 9 - ограничители хода педали; 10 - корпус шкворня педали; 11 - предо хранение шкворня; 12 - жестяная перегородка двигателя; 13 педаль сцепления; 14 - кронштейн тросика; 15 - центрирующая втулка; 16 - контргайка; 17 - регулировочная гайка; 18 - место регулировки длины тросика.
Если это расстояние не соответствует регулировочным данным, необходимо отрегулировать тросик следующим образом.
Коробка передач 084
4. В случае обнаружения очень большого свободного хода педали сцепления тросик необходимо укоротить в месте обозначения номера 18, см. на рисунке 5.4.
Для этого необходимо отвернуть контргайку 16 возле кронштейна 14.
Затем, придерживая нарезное окончание тросика, завернуть регулировочную гайку 17, уменьшая тем самым длину тросика. Для облегчения можно согнуть рычаг 3. Если трудно вращать гайку, необходимо придержать тросик ключом или щипцами.
5. Перед окончательной проверкой регулировки необходимо убедиться, что втулки 15 правильно посажены в гнезда кронштейна 14 и рычага 3.
6. После произведенной регулировки необходимо дожать контргайку 16.
Коробка передач 020 — регулировка тросика сцепления
7. Ослабить предохранительную гайку 10 металлической защиты тросика 9 возле кронштейна коробки передач, затем, блокируя металлическую защиту тросика, вращать зубчатый регулировочный ролик до тех пор, пока зазор педали не станет нормальным.
8. Несколько раз полностью нажать педаль, проверить регулировку, затем дожать предохранительную гайку 10. Смазать небольшим количеством универсальной смазки открытую часть тросика сцепления.
Читайте также: