Регулировка дроссельной заслонки ауди 100 с3
Двигатель AAD 91 гв пока холодная нормально, а потом начинается: плавать обороты и иногда глохнет, чем горячее тем реальнее заглохнуть на холостых, где смотреть, да и как ее вообще продиагностировать. Машину только начал эксплуатировать. особого опыта нет.
Проверить регулятор ХХ, посмотреть концевой выключатель ДЗ, опросить ЭБУ на наличие ошибок. Потом делать выводы.
проверить регулятор ХХ на наличие чего? я его снял посмотрел, то что внутри "открывает закрывает" имеет довольное значительные царапины, что такое ДЗ? и где его концевой выключатель? Подскажите плиз. И могу ли я самостоятельно провести считывание ошибок из ЭБУ, я даже не представляю какой блок управления стоит у меня. Опыт по диагностики есть от ГАЗа 3110
ДЗ - дроссельная заслонка. Концевик стоит на оси ДЗ, замыкается при полностью отпущенной педали газа и включает режим ХХ. Если ты задаешь такие вопросы, самостоятельно не справишься (без обид!) Нужна консультация позвони 966-93-31 Дима.
У меня такая же проблема. Машина AUDI 100 C4 2.3 AAR. На холодную заводится и пока не нагреется (минут 5) держит обороты в районе 1100, затем на холостом ходу обороты начинают плавать падают до нуля и в результате двигатель глохнет. В паре автосервисов посоветовали поменять "паука". Сегодня вечером заехал в еще один стал спрашивать - оказалось передо мной в очереди стоит AUDI 80 с такой же проблемой, на ней уже меняли датчик холостого хода - не помогло. Электрики сказали, что это болезнь довольно частая и ремонту не подлежит, единственное, что они могут сделать подкрутить какой-то винт на "пауке" и на некоторое время это поможет, но только на некоторое . В чем может быть проблема?
Новичок 2006 года
Вчера обзвонил нескольких, как мне сказали, "ХОРОШИХ" электриков - ни один не взялся даже смотреть . Будем искать. Просматривал темы форума была подобная проблема у Tim On`а, но у него была бедная смесь, я смотрел свечи - красивый здоровый цвет.
Вот еще вопрос - почему когда машина заглохла и идет накатом если воткнуть третью передачу (другие передачи не пробовал) и завестись "с толкача" обороты подскакивают до 1800 и, хоть стой на холостом до посинения, машина не глохнет, правда плавают немного +- 50?
У меня похожая проблема.
Когда медленно двигаешься - например на первой или второй и отпускаешь газ, обороты падают примерно до 500 и потом подымаются рывками до 900, а иногда машина глохнет на ходу. Т.е. это бывает не именно при торможении, а просто когда я отпускаю газ.
Двигатель 1.6 ARM.
Ещё один момент волнует: когад климат отключаешь обороты немного падают и тут же восстанавливаются, недавно мне сменили ремень ГРМ и помпу, сразу после этого при выключения климата обороты перестали падать.. стрелка не дергалась.. мастер сказал что старый ремень был плохо натянут т.е. ослаб и были немного нарушены фазы газораспределения, он там чего то отрегулировал типа и похоже на то что это повлияло. а щас снова также стало - обороты немного падают пр выключении климата и тут же подымаются.. что за фокусы такие?
У меня похожая проблема.
Когда медленно двигаешься - например на первой или второй и отпускаешь газ, обороты падают примерно до 500 и потом подымаются рывками до 900, а иногда машина глохнет на ходу. Т.е. это бывает не именно при торможении, а просто когда я отпускаю газ.
Двигатель 1.6 ARM.
Ещё один момент волнует: когад климат отключаешь обороты немного падают и тут же восстанавливаются, недавно мне сменили ремень ГРМ и помпу, сразу после этого при выключения климата обороты перестали падать.. стрелка не дергалась.. мастер сказал что старый ремень был плохо натянут т.е. ослаб и были немного нарушены фазы газораспределения, он там чего то отрегулировал типа и похоже на то что это повлияло. а щас снова также стало - обороты немного падают пр выключении климата и тут же подымаются.. что за фокусы такие?
Это очень распространенная болячка. у меня было тоже самое (прямо один в один как пишишь) только на VW Golf IV. это не фокусы - это необходима чистка и адаптация дроссельной заслонки.
Спасибо за информацию))
На др. форуме http://www.audi-foru. opic.php?t=9846 ответили то же самое:
"Болячка распространённая. Можно попробавать снять дроссельную заслонку промыть её и заново адаптировать. Дело в том, что дроссельное пространство связано с отводом картерных газов , которые её могут. если так выразиться, засорить."
Тока запомнить надо: чистка и адапатация дроссельной заслонки.
А не посоветует где это можно сделать на Юго-Западе СПб и скока это примерно будет стоить, может ктов курсе?
Заранее благодарен.
я чистил сам. снимаешь промываешь (жидкость аэрозольная типа CARBCLEANER). собираешь и на сервис адаприроваться на всё про всё с пивом и разговорами около 1.5 часов. адаптация 300 руб.
я чистил сам. снимаешь промываешь (жидкость аэрозольная типа CARBCLEANER). собираешь и на сервис адаприроваться на всё про всё с пивом и разговорами около 1.5 часов. адаптация 300 руб.
Хорошо если мне её почистят а втом месте компа нет. скока я могу проехать без адаптации и ваще что енто такое и счем его едят?
я чистил сам. снимаешь промываешь (жидкость аэрозольная типа CARBCLEANER). собираешь и на сервис адаприроваться на всё про всё с пивом и разговорами около 1.5 часов. адаптация 300 руб.
Хорошо если мне её почистят а втом месте компа нет. скока я могу проехать без адаптации и ваще что енто такое и счем его едят?
теоретически проехать можешь сколько хочешь, только возможна не стабильная работа двигателя.
адаптация это грубо говоря насторойка ДЗ с помощью компьютера.
вот описание как что делать (правда для VW Golf IV 1.6) откуда-то из сети выдернул, когда чистил у своего Golfa
Во время выключения сцепления при торможении двигатель глохнет
Гольф 4, двигатель AKL, MPI и другие 1,6.
Собака была зарыта все-таки в воздушной заслонке.
Расходные материалы:
1. Очиститель карбюратора "AutoChemical" в аэрозоле.
2. Тряпки х/б белые(важно), ессно чистые.
3. "Ковырялки" для ушей, штук 10 (можно найти взаимозамену).
4. Спирт - 100 мл. (можно 200, если после работы захочется расслабиться).
5. Растворитель (не агрессивный, можно скипидар).
6. Герметик (необязательно).
Инструмент:
1. Отвертка крестовая
2. Плоскогубцы с широким захватом.
Приступаем:
1. Снимаем пластиковую крышку с двигателя(3 самореза).
2. Откручиваем еще 3 самореза крепления патрубка воздуховода.
3. Плоскогубцами (в природе, наверное есть специальный съемник) отжимаем хомут на патрубке воздуховода в месте соединения с коробкой воздушного фильтра.
4. Снимаем патрубок, убираем в сторону. И видим неприглядную картину в районе заслонки.
5. Встряхиваем баллон и делаем 2-3 коротких впрыска. Заслонка пока закрыта, дабы растворившаяся гадость не потекла дальше в двигатель.
6. Не ждем, берем чистую тряпку, наматываем на палец и вытираем грязь. Повторяем операцию до тех пор, пока не останется мест, которые можно вытереть данным способом. Затем берем ковырялку (желательно не пользованную) смачиваем ее очистителем и протираем места, куда ваш любимый палец не добрался. Я перевел их, ковырялок, штук 5.
7. Пора привлечь напарника, это может быть и другой предмет, например деревянный брусок, которым можно подпереть педаль газа. Заслонка полностью открыта, поливаем ее очистителем и протираем тряпкой. Особое внимание обратить на две области в виде секторов шара - это рабочие области соприкасания с заслонкой. Их нужно вытирать наиболее тщательно, до зеркального блеска, используя попеременно тряпку и ковырялки. Вот здесь важен белый цвет тряпки - индикатор чистоты. С самой заслонкой тоже нужно постараться, особенно с ее краями.Нижний край открытой заслонки вытирать труднее всего, т.к. его не видно. 1-й этап завершен.
8. Далее необходимо произвести манипуляции на работающем двигателе. Здесь деревяшка не помощник, нужен человек. Заводим машину и, синхронно с прогазовкой, впрыскиваем очиститель в открывающуюся заслонку. Лить много не нужно и, наверное, вредно. Десяток сеансов вполне достаточно.
9. Глушим движок. Очищаем растворителем резиновую манжету патрубка от масла и грязи. Если Вас не раздражает налет паров масла на патрубке, можно все собирать, иначе смазываем внутри и снаружи ребра резиновой манжеты силиконовым герметиком или используем кусок поролона для обеспечения герметичности. Устанавливаем патрубок на место. Крышку пока не привинчиваем.
10. Теперь тестовый заезд. Он в основном нужен не для проверки работы двигателя, а для проветривания воздушных каналов от очистителя и того, что он растворил. Не надо пугаться, а у меня это было, если обороты холостого хода будут неустойчивыми. Состояние машины напоминает человека после операции под общим наркозом (кто
прошел это - меня поймут). Вылечить вылечили, а думается и ходится с трудом. Выбираем дорогу, где можно порезвиться. Тапку в пол на 2-й передаче до красной зоны на тахометре, даем отдохнуть двигателю, повторяем. Можно совместить с торможениями и проверкой на наличие глюка (глохнет ли двигатель). Мне хватило километров пять для этой операции. Машина во время и после заезда вела себя предсказуемо, если не считать плавающих ОХХ.
11. Еще на всякий случай я снял и искупал в спирту датчик давления воздуха. Грязноват он был, да и плавающие обороты настораживали. Просушил его и поставил на место. Также почистил контакты в крышке распределителя зажигания и бегунка. C ОХХ ситуация не изменилась. Решил плюнуть и подождать до утра. Поставил крышку на место и пошел спать.
12. С утра работу двигателя было не узнать. Стрелку тахометра на ОХХ как будто приклеили. В движении я вспомнил лето 1997 года, когда только купил машину.
Теперь эту операцию буду делать не менее 2-х раз в год.
13. на сервис на адаптацию ДЗ.
Помощник должен нажать до упора и удерживать педаль акселератора, в это время измерьте расстояние Х (рис. 9.11) между краем оболочки троса и стопором на тросе. Если расстояние равно 0–1 мм, то значит трос отрегулирован правильно, в противном случае выполните регулировку троса.
Помощник должен нажать до упора и удерживать педаль акселератора, в это время ослабьте контргайку и, вращая регулировочную гайку, отрегулируйте положение оболочки троса так, чтобы расстояние между торцом оболочки троса и стопором на тросе находилось в пределах 0–1 мм.
Затяните контргайку, повторно измерьте расстояние между краем оболочки троса и стопором на тросе и проверьте, что дроссельная заслонка открывается полностью при нажатии до упора педали акселератора.
Следуя по тросу вниз, определите место его входа в картер коробки передач. Выверните болт, поддерживающий трос на требуемом уровне.
На моделях с одним ведущим мостом выпуска с 1996 по 1998 год выверните два болта и снимите кронштейн, поддерживающий трубы с трансмиссионной жидкостью. Отсоедините трубы от коробки передач.
Рис. 9.12. Расположение болтов крепления пружины фиксатора на полноприводных моделях: А — болт, 14 мм; В — болт, 37 мм
Рис. 9.13. Расположение болтов крепления механического клапана на полноприводных моделях: А — болт, 22 мм; В — болт, 37 мм
На полноприводных моделях выверните два болта и снимите пружину фиксатора (рис. 9.12). На моделях с одним ведущим мостом установлен только один болт. На полноприводных моделях выверните пять болтов и снимите механический клапан (рис. 9.13).
На полноприводных моделях выверните болт, освободите зажим, и большой отверткой извлеките все восемь масляных трубок.
Рис. 9.14. Расположение болтов, которые необходимо вывернуть перед извлечением малой масляной трубки на полноприводных моделях: А — болт, 39 мм; В — болт, 43 мм
На полноприводных моделях выверните болты, крепящие электрический разъем, освободите фиксатор и извлеките малую масляную трубку (рис. 9.14).
Рис. 9.15. Расположение болтов крепления корпуса клапанов на моделях 2WD с 1996 по 1998 год: А — болт, 20 мм; В — болт, 30 мм; С — болт, 55 мм
Рис. 9.16. Расположение болтов крепления корпуса клапанов на моделях 2WD с 1998 по 2001 год: А — болт, 20 мм; В — болт, 28 мм; С — болт, 50 мм
Рис. 9.17. Расположение болтов крепления корпуса клапанов на моделях 4WD с 1996 по 2001 год: А — болт, 22 мм; В — болт, 32 мм; С — болт, 43 мм; D – 55 мм
Выверните болты крепления корпуса клапанов (рис. 9.15, 9.16, 9.17). Отделите корпус клапанов от коробки передач и отсоедините трос управления дроссельной заслонкой от кулачка на корпусе клапанов (рис. 9.18).
Согните конец троса со стороны дроссельного узла по радиусу 200 мм. Вытяните трос из оболочки до появления небольшого сопротивления, затем закрепите стопор на тросе на расстоянии 0,8–1,5 мм от края оболочки троса (рис. 9.19).
Соедините трос с сектором дроссельной заслонки и закрепите оболочку троса на кронштейне, затем выполните регулировку.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
машинка с РКПП
ИНОГДА на ходу при сбросе газа и выключении передачи обороты падают ниже положенного, потом выправляются, не всегда до нормы (встают чуть ниже). Также когда нагревается, то начинает тупить.
Вопрос - все же, почему плющится трубка, и нормальна ли такая реакция на нажатие рычага 1+2 дросселя?
нормальна ли такая реакция на нажатие рычага 1+2 дросселя?
+ Скорее всего ты нажимаешь на привод заслонки второй камеры, при этом первая остается закрытой и не размыкается концевик дроссельной заслонки и у мозгов просто "сносит крышу", расход воздуха есть, а дроссельная заслонка закрыта, вот они топливо и уменьшают резко. Посмотри эти концевики на предмет нормальности замыкания-размыкания тестером.
Зачем колектор половинить? Мне в Апексе так прям меняли.
Главное - снять старый, если он на хомутах.
А новый же ставится без хомутов!
Из истории, почти два года назад был трабл с оборотами, чего только тогда я там не делал и с мастерами и без, благо хоть решилось все удачно. Но вот оказалось что мне сбили ДПДЗ. Зима, холода и расход увеличился, но не как обычно, а просто офигенно, особенно в моменты прогрева и холостого хода.
Пока ковырялся с предыдущей болячкой (про акк и гену), заодно решил и это перепроверить. А все спасибо Сергею. Я случайно наткнулся на его БЖ и прочитал про настройку моника. Ну, а он переадресовал меня к автору инструкции Евгению, с хорошим видео-обзором что и как делать: Настройка Моновпрыска (Часть 1: ДТВВ и форсунка) и Настройка Моновпрыска (Часть 2: ДПДЗ).
Весь процесс описывать не буду (это отлично сделал автор) да и не фоткал даже, но вот есть чем похвастаться (а сбито было до 288!):
Долго, нудно, с матом, но получилось. Что касается ДТВВ и сопротивления форсунки — у меня все в полном порядке (ничего там не тронуто, не подкручено), да и проверял на разных температурах. Осталось только промыть все хорошенько (по монику видно какая там скопилась сажа), да скататься выставить по меткам зажигание. Хотя уже сейчас заметно что между переключениями нет провалов и обороты не резкие, а более мягкие/плавные.
PS. Все в пыли из-за того что снег выпал только два дня назад, а под капотом я еще не убирался. Сначала куплю новую защитку, а потом сделаю уборку.
Все.
Подсос воздуха може быть где угодно.
Когда я на своем авто намучился искать все трещинки в старых шлагнах,
то поменял все шланги на новые. Брал армированные от отечественных автов.
Там где надо было делать углы, ставил уголки медные под пайку для водопровода, вроде на 18мм диаметром, они плотно в шланг входят и сверху хомут винтовой.
Трещинки в большом воздуховоде (черепахе) замазал сырой резиной и сверху замотал скотчем армированым для вентиляции, там обычно трещины между витками гормошки возникают.
Колхоз конечно, но уже несколько лет все работает.
Все.
Подсос воздуха може быть где угодно.
Когда я на своем авто намучился искать все трещинки в старых шлагнах,
то поменял все шланги на новые. Брал армированные от отечественных автов.
Там где надо было делать углы, ставил уголки медные под пайку для водопровода, вроде на 18мм диаметром, они плотно в шланг входят и сверху хомут винтовой.
Трещинки в большом воздуховоде (черепахе) замазал сырой резиной и сверху замотал скотчем армированым для вентиляции, там обычно трещины между витками гормошки возникают.
Колхоз конечно, но уже несколько лет все работает.
помню что на черепашке трещины были, но не сквозные (осматривал когда снимал). Смущает в ней только посадочное место на дросселя - под хомутом вырван кусочек черепахи около 5мм.
помню что на черепашке трещины были, но не сквозные (осматривал когда снимал). Смущает в ней только посадочное место на дросселя - под хомутом вырван кусочек черепахи около 5мм.
На заведенной авте, брызнуть в подозрительное место карбклинером (аэрозоль очиститель карбюратора).
Если обороты подскочат - ура, нашли подсос.
Кстати, проверь концевик закрытого положения дроссельной заслонки (3х контактный разьем на дросселе).
На заведенной авте, брызнуть в подозрительное место карбклинером (аэрозоль очиститель карбюратора).
Если обороты подскочат - ура, нашли подсос.
Кстати, проверь концевик закрытого положения дроссельной заслонки (3х контактный разьем на дросселе).
шланг с дросселей на уловитель подсоединил - вроде лучше стало.. а вот концевик по-ходу не работает (нажимал кнопку и снимал разъем - без изменений. )
шланг с дросселей на уловитель подсоединил - вроде лучше стало.. а вот концевик по-ходу не работает (нажимал кнопку и снимал разъем - без изменений. )
Кнопку какую нажимал, сверху дросселя? Если да, то это не тот выключатель.
Тот что за холостой ход отвечает, стоит снизу дросселя, тот что сверху - полный газ.
Звонить на разьеме, какие контакты х.з. их там всего три на два концевика, один общий.
При отпущеной педали газа, концевик Хх должен быть замкнут,
при полностью нажатой замыкается верхний.
Возможно он просто неправильно выставлен, и дроссль упирается в упорный винт до того как срабатывает концевик. Щелчек выключателя должен быть хорошо слышен.
Кстати, при полностью закрыом дросселе, он не должен упиратся в этот самый винт, должен быть зазор но очень маленький (доли милиметра, толщина листа бумаги).
Кнопку какую нажимал, сверху дросселя? Если да, то это не тот выключатель.
Тот что за холостой ход отвечает, стоит снизу дросселя, тот что сверху - полный газ.
Звонить на разьеме, какие контакты х.з. их там всего три на два концевика, один общий.
При отпущеной педали газа, концевик Хх должен быть замкнут,
при полностью нажатой замыкается верхний.
Возможно он просто неправильно выставлен, и дроссль упирается в упорный винт до того как срабатывает концевик. Щелчек выключателя должен быть хорошо слышен.
Кстати, при полностью закрыом дросселе, он не должен упиратся в этот самый винт, должен быть зазор но очень маленький (доли милиметра, толщина листа бумаги).
опять ты прав. Проверял я концевик полного газа, а не ХХ. (я исчо думал- а какое он имеет отношение к хх? ). Вечерком попробую найти нужный. Но и сейчас могу сказать что скорее всего он не выключается, т.к. лапка тяги упирается в винт.
Читайте также: