Как разобрать двигатель ауди а6

Обновлено: 10.05.2025

Если двигатель снимают для ремонта, необходимо выбрать место для проведения работ, обеспечить пространство для обслуживания и хранения запчастей. Ремонт рекомендуется проводить на станции техобслуживания или в гараже с ровным горизонтальным полом и чистым твердым покрытием.

Перед снятием очистите от загрязнений и вымойте двигатель и моторный отсек. При снятии используйте подъемный механизм достаточной грузоподъемности для безопасного подъема двигателя.

Если вы снимаете двигатель впервые, пригласите опытного специалиста. Некоторые работы следует выполнять с помощником.

Все зажимы и хомуты, которые при снятии двигателя будут повреждены или разрезаны, при сборке двигателя замените новыми.

В зависимости от года изготовления и комплектации автомобиля в моторном отсеке могут по-разному располагаться электрические провода, трубопроводы и шланги. Поэтому перед отсоединением электрических разъемов и разъединением трубопроводов и шлангов рекомендуется липкой лентой прикрепить к ним бирки с подписями.

Выверните радиатор масла гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону, не отсоединяя от него трубопроводы.

При открывании крышки расширительного бачка на горячем двигателе необходимо соблюдать осторожность, так как находящийся под давлением пар может привести к сильным ожогам. Закройте крышку расширительного бачка толстым слоем ткани и медленно выверните крышку до появления шипящего звука. После прекращения шипения медленно выверните и снимите крышку с расширительного бачка.

Вращая против часовой стрелки, выверните из радиатора резьбовую пробку слива охлаждающей жидкости, показанную на рис. 3.2.3 стрелкой.

Выверните из блока цилиндров двигателя резьбовую пробку слива охлаждающей жидкости, показанную на рис. 3.2.4 стрелкой.

Рис. 3.2.5. Расположение компонентов на автомобилях с кондиционером: 1, 2 – болты крепления конденсатора; 3 – разъем датчика давления кондиционера; 4 – болт крепления воздуховода

Извлеките конденсатор из креплений, отведите в сторону и мягкой проволокой закрепите около правого переднего колеса.

Ослабьте хомуты и снимите воздушный патрубок, соединяющий расходомер воздуха и изогнутый впускной трубопровод.

Отсоедините электрический разъем и, потянув, извлеките клапан угольного абсорбера паров топлива (ACF).

Топливная система находится под давлением. Перед разъединением элементов топливной системы необходимо сбросить давление в системе. Для этого закройте место разъединения топливной системы чистой ветошью и, соблюдая осторожность, плавно отверните соединительную гайку.

Рис. 3.2.7. Направление поворота для отсоединения соединительного патрубка системы рециркуляции отработавших газов

Поверните по часовой стрелке на 45° соединительный патрубок системы рециркуляции отработавших газов и отсоедините его от воздушного фильтра (см. рис. 3.2.7).

Рис. 3.2.8. Расположение зажимов (1 и 3) крепления водозащитного кожуха и крышки (2) электронного блока управления двигателем

Освободите фиксаторы и отсоедините электрические разъемы от электронного блока управления двигателем и датчика высоты. Освободите жгут проводов из зажимов и отведите его в сторону.

Выверните гайки 1 и снимите кронштейн с разъемами системы зажигания с перегородки вентиляционной камеры. Освободите жгут проводов из зажимов и отведите его в сторону.

Рис. 3.2.10. Места соединения шлангов и расположение болтов крепления: 1 – болт крепления к опорной плите; 2, 3 – болты крепления к и впускному коллектору; А — место присоединения шланга к усилителю тормозов; В — к регулятору давления; С — к тройнику

Отсоедините вакуумный шланг А ( рис. 3.2.10) от вакуумного усилителя тормозов, топливный шланг В от регулятора давления и шланги С от тройника.

Выверните болт крепления блока системы круиз-контроля к кронштейну и отсоедините тягу от дроссельной заслонки.

Отсоедините шланг между клапаном вентиляции угольного абсорбера топливных паров (ACF) и корпусом дроссельных заслонок.

Отсоедините трос акселератора от дроссельной заслонки и оболочку троса от кронштейна и отведите трос в сторону.

Отсоедините электрические разъемы в правой стороне вентиляционной камеры (перед лобовым стеклом) и отведите их в сторону.

Рис. 3.2.11. Использование зажимов 3094 для пережатия шланга гидроусилителя рулевого управления и место отсоединения подводящего шланга

Зажимами (например, 3094) пережмите подводящие шланги гидравлической системы усилителя рулевого управления ( рис. 3.2.11).

Отсоедините подводящий шланг гидравлической системы усилителя рулевого управления от патрубка под левой головкой блока цилиндров. Для сбора протекающей жидкости под местом отсоединения трубки положите ветошь.

Рис. 3.2.12. Места отсоединения гидравлического шланга высокого давления от задней трубы системы охлаждения и правой головки блока цилиндров

Отсоедините гидравлический шланг высокого давления от задней трубы системы охлаждения и правой головки блока цилиндров ( рис. 3.2.12).

Удерживая шкив вентилятора радиатора от проворачивания специальным ключом 3212, обычным ключом выверните болт крепления шкива. Болт имеет левую резьбу, для отвинчивания его необходимо вращать по часовой стрелке (см. рис. 3.2.20).

Рис. 3.2.21. Ослабление натяжения поликлинового ремня с роликом натяжителя с внешним шестигранником. Стрелками показаны места установки штифтов 3204

Накидным ключом на 17 мм поверните по часовой стрелке натяжитель поликлинового ремня, в результате чего натяжение ремня ослабится. Зафиксируйте натяжитель в этом положении штифтами 3204 (см. рис. 3.2.21) и снимите ремень с генератора.

Мелом, маркером или краской отметьте направление вращения поликлинового ремня. Если после установки ремень будет вращаться в другую сторону, это может привести к его разрушению.

Освободите зажимы крепления проводов стартера и генератора, отсоедините провода от стартера и генератора и отведите их в сторону.

Снизу автомобиля отвинтите гайки крепления приемной выхлопной трубы к переднему глушителю ( рис. 3.2.14).

Выверните болты крепления стартера и снимите его, перемещая назад между валом привода и подмоторной рамой.

Через отверстие, открывшееся после снятия стартера, выверните три болта крепления гидротрансформатора ( рис. 3.2.15). Для доступа к каждому последующему болту необходимо проворачивать коленчатый вал двигателя в направлении его рабочего вращения на 1/3 оборота. Для проворачивания коленчатого вала используйте центральный болт крепления шкива коленчатого вала.

Отвинтите зажимы крепления трубок системы кондиционирования и масляного радиатора от передней части двигателя.

Выверните болты крепления кронштейна компрессора кондиционера, отведите в сторону компрессор вместе с присоединенными к нему проводами и трубками. Мягкой проволокой закрепите его на кузове.

Отметьте места установки резьбовых соединений 1 ( рис. 3.2.16) и установочных втулок 2 на правой и левой опоре двигателя.

Для различных модификаций двигателей используются различные варианты расположения резьбовых соединений и установочных втулок.

Установите переходник 10–222А/ 2 на опорную балку 10–222 и закрепите захват 3147 переходника на коробке передач.

Вращая винт подъемного устройства, натяните захват так, чтобы вес коробки передач воспринимался подъемным устройством.

Соблюдая осторожность, приподнимите двигатель, затем отведите его от коробки передач и извлеките вверх из моторного отсека.

Рис. 3.2.17. Расположение и нумерация болтов крепления механической коробки передач к двигателю: А — место установки центрирующей втулки

Замените новыми самоконтрящиеся гайки и болты ( рис. 3.2.17), которые затягивали доворачиванием на определенный угол, а также уплотнительные кольца и прокладки.

Проверьте наличие центрирующих втулок, определяющих относительное положение двигателя и коробки передач.

Тот же самый мотор который стоит на Q7 4.2 , печальный мотор в котором расположение цепи находится сзади. Так что если у вас что-то случилось с цепью или роликом любым, для начала, придется снимать двигатель, разбирать и производить работы. Замена цепи на таком двигателе стоит от 40 т.р., что касается комплекта ГРМ, то ценник зашкаливает за 100 т.р.: это цепь, натяжители, успокоители и тд. То есть 100 т.р. за замену цепи вместе с запчастями - 100-140 т.р.

Также задирает двигатели на этих авто, но моторы не гильзуются , потому что у них между стенками очень маленькие зазоры, и большинство компаний не берется гильзовать, но можно на свой страх и риск без гарантии.

Как выяснилось позже, текущий мотор был с задирами.

Вариант - это покупать контрактный двигатель в Европе. Заказчик посчитал что делать капитальный ремонт невыгодно и заказал мотор.

Мотор шел 3 месяца с Европы, также через Москву, а спустя еще неделю к нам.

Приходит мотор чистый в красивой коробочке, но замечаем, что что-то ни так. Мы задаем вопрос: Мы не будем лезть в систему ГРМ, так как вроде бы контрактный и снят с машины? Заказчик отвечает: А зачем, мы же купили контрактный снятый с машины, надо просто поставить и запустить. Мы просим еще раз уточнить у тех кто доставлял двигатель чтобы мы не лезли в систему ГРМ. В итоге уточняют, доставщики говорят, что нет не надо никуда лезть, ставьте двигатель и радуйтесь.

Мы так и поступили, поставили мотор залили масло, начинаем запускать и мотор издает такие звуки будто поршни хотят выйти ни туда куда положено. Дым был на всю территорию. Только несколько поршней заработали, остальные просто болтаются. Похоже, что ни с какой Европы он не ехал, а прямиком с России.

В итоге, загибает все клапана, по причине того, что там стоял неправильный ГРМ . Пришли к выводу что мотору конец. Измерили компрессию, а там 0.

Купили этот двигатель за 280 т.р.

Мы уточняли, удостоверились, нам сказали лезть не надо все там в порядке, ставьте мотор. Мы поставили.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным разделом.

Двигатель извлекается вперед отдельно от коробки передач.

На автомобилях с автоматической коробкой передач установите рычаг селектора в положение N.

Слитую охлаждающую жидкость необходимо собрать и утилизировать.

Перед отсоединением аккумуляторной батареи проверьте, есть ли у вас код включения радиоприемника.

Снимите резиновое уплотнение водозащитного кожуха в задней части моторного отсека.

Рис. 3.1.1. Направление снятия резинового уплотнения водозащитного кожуха (1)

Снимите водозащитный кожух 1 (рис. 3.1.1).

Снимите крышку расширительного бачка.

Рис. 3.1.2. Расположение винтов крепления кожуха двигателя

Выверните три винта и снимите кожух двигателя (рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.3. Расположение крышки воздушного фильтра

Снимите крышку воздушного фильтра (рис. 3.1.3).

Рис. 3.1.4. Расположение болтов крепления воздушных патрубков (1 и 2)

Выверните болты и снимите воздушные патрубки 1 и 2 (рис. 3.1.4).

Снимите передний бампер.

Рис. 3.1.5. Расположение винтов крепления нижнего брызговика моторного отсека

Выверните винты, показанные стрелками на рис. 3.1.5, и снимите нижний брызговик моторного отсека.

Выверните болты и снимите кронштейн нижнего брызговика моторного отсека.

Рис. 3.1.6. Расположение фиксаторов крепления воздуховода теплообменника

Освободите фиксаторы и снимите воздуховод теплообменника (рис. 3.1.6).

Извлеките из фиксатора датчик температуры наружного воздуха.

Выверните болты крепления радиатора масла гидроусилителя рулевого управления и отведите его в сторону, не отсоединяя от него трубопроводы.

Установите под радиатором поддон для сбора охлаждающей жидкости.

Рис. 3.1.7. Расположение пробки слива охлаждающей жидкости из радиатора

Вращая против часовой стрелки, выверните из радиатора резьбовую пробку слива охлаждающей жидкости, показанную на рис. 3.1.7 стрелкой.

При установке пробки замените уплотнительное кольцо.

Ослабьте хомут и отсоедините нижний шланг системы охлаждения от радиатора.

Рис. 3.1.8. Расположение резьбовой пробки на корпусе водяного насоса

Вывинтите резьбовую пробку из корпуса водяного насоса (рис. 3.1.8).

Ослабьте хомут и отсоедините шланг системы охлаждения от термостата.

Отсоедините левый и правый воздушные патрубки охладителя воздуха от передней поперечной панели.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Соблюдайте чистоту при работе с автоматической коробкой передач.

Рис. 3.1.9. Расположение соединительных муфт масляных трубопроводов автоматической коробки передач

Установите поддон для сбора масла, выверните соединительные муфты и разъедините масляные трубопроводы автоматической коробки передач (рис. 3.1.9).

Выверните болты крепления кронштейна поддержки трубопроводов к автоматической коробке передач.

Отсоедините электрический разъем (зеленого цвета) электромагнитной муфты компрессора кондиционера.

Отсоедините электрические разъемы от фар.

Отсоедините трос замка капота от крепежного элемента замка.

Снимите крышку с бачка гидроусилителя рулевого управления и отсоедините электрические разъемы, расположенные около бачка. Отведите провода в сторону.

Отсоедините верхний шланг от радиатора охлаждения двигателя.

Автомобили с конденсатором системы кондиционирования воздуха

Выверните болты крепления воздуховодов с левой и правой стороны радиатора.

Рис. 3.1.10. Расположение компонентов на автомобилях с кондиционером: 1, 2 – болты крепления конденсатора; 3 – разъем датчика давления кондиционера; 4 – болт крепления воздуховода

Выверните болты 1 и 2 (рис. 3.1.10) крепления конденсатора.

Отсоедините электрический разъем 3 (см. рис. 3.1.10) датчика давления кондиционера.

Не вскрывайте контур системы кондиционирования!

Автомобили с закрытым конденсатором системы кондиционирования воздуха

Выверните болты крепления воздуховодов с левой и правой стороны радиатора.

Рис. 3.1.11. Расположение компонентов на автомобилях с закрытым конденсатором: 1 – разъем датчика давления; 2 – фиксатор; 3 – крепление конденсатора кондиционера

Отсоедините электрический разъем 1 (рис. 3.1.11) датчика давления кондиционера.

Выверните и снимите болты 2.

Освободите оба крепления 3 конденсатора.

Рис. 3.1.12. Расположение мест соединения шлангов и электрических разъемов: 1 – двигателя вторичного нагнетателя воздуха (только для двигателя ANB); 2 – клапана ACF; 3 – коммутатора; 4 – расходомера воздуха; 5 – электромагнитного клапана давления. Стрелками показаны места соединения шлангов

Отсоедините и отведите в сторону электрические разъемы от (рис. 3.1.12):

1 – двигателя вторичного нагнетателя воздуха (только для двигателя ANB);

2 – клапана угольного абсорбера паров топлива (ACF);

4 – расходомера воздуха;

5 – электромагнитного клапана давления.

Разъедините шланги и снимите корпус воздушного фильтра (см. рис. 3.1.12).

Отсоедините шланг от двигателя вторичного нагнетателя воздуха (только для двигателя ANB).

Отсоедините шланги от расширительного бачка, выверните винты и снимите бачок.

Отсоедините электрический разъем от датчика низкого уровня охлаждающей жидкости, расположенного в нижней части расширительного бачка.

Ослабьте хомуты и снимите с левой стороны шланг, соединяющий нижний бачок радиатора с блоком цилиндров двигателя.

Ослабьте хомуты и снимите с правой стороны шланг, соединяющий верхний бачок радиатора с головкой блока цилиндров.

Автомобили с тросом акселератора

На автомобилях с тросом акселератора (GRA) отсоедините трос акселератора от блока управления дроссельной заслонкой и вакуумный шланг от блока давления.

Отсоедините трос акселератора от блока управления дроссельной заслонкой и промежуточной опоры, не снимая при этом фиксатора, и отведите трос в сторону.

Автомобили с электрическим приводом дроссельной заслонки

Рис. 3.1.13. Расположение воздушного патрубка (1) и электрического разъема (2) датчика повышения давления

Отсоедините электрический разъем 2 (рис. 3.1.13) от датчика повышения давления.

Снимите воздушный патрубок 1 (см. рис. 3.1.13) датчика повышения давления.

Рис. 3.1.14. Расположение топливных и вакуумных шлангов: 1 – шланг подачи топлива; 2 – шланг возврата топлива; 3 – шланг вакуумного усилителя тормозов; 4 – шланг клапана ACF; 5 – шланг вакуумного резервуара

Отверните накидные гайки и отсоедините шланги подачи 1 (рис. 3.1.14) и возврата 2 топлива.

Отсоедините вакуумные шланги 3, 4, 5 от усилителя тормозов, клапана ACF и вакуумного резервуара.

На различных исполнениях двигателей расположение вакуумных шлангов может отличаться.

Рис. 3.1.15. Расположение фиксаторов крепления крышки электронного блока управления двигателем

Лезвием отвертки освободите фиксаторы (рис. 3.1.15) крепления крышки электронного блока управления двигателем и снимите ее.

Лезвием отвертки освободите фиксаторы крепления электронного блока управления двигателем и приподнимите блок.

Рис. 3.1.16. Направление ослабления зажимов электрических разъемов (1 и 2) электронного блока управления двигателем

Ослабьте зажимы и отсоедините от блока электрические разъемы 1 и 2 (рис. 3.1.16).

При наличии отсоедините электрический разъем от датчика высоты (только для автомобилей с двигателями AEB и AJL).

Лезвием отвертки освободите фиксатор и снимите вверх дополнительный блок реле, расположенный в коробке электронного блока управления двигателем (только для автомобилей с двигателями ANB и APU).

Отсоедините электрические разъемы с задней стороны блока разъемов.

Автомобили с тросом акселератора и автоматической коробкой передач

Рис. 3.1.17. Расположение электрического разъема (2) выключателя принудительного включения пониженной передачи (kick-down) и зажима (1) крепления троса акселератора

Отсоедините электрический разъем 2 выключателя принудительного включения пониженной передачи (kick-down) (рис. 3.1.17).

Освободите фиксаторы, отсоедините электрические разъемы 1–5 (см. рис. 3.1.18) и отведите провода в сторону.

Автомобили с механической коробкой передач

Отсоедините от коробки передач электрический разъем включения фонарей заднего хода и отведите провода в сторону.

Рис. 3.1.29. Регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера: V. A. G. 1410 – динамометрический ключ; А — болты

Ослабьте болты А (см. рис. 3.1.29) крепления механизма натяжения поликлинового ремня компрессора кондиционера и снимите ремень со шкивов.

Не вскрывайте контур системы кондиционирования!

Выверните болты крепления компрессора кондиционера и мягкой проволокой привяжите его к кузову.

Рис. 3.1.30. Ослабление натяжения поликлинового ремня и расположение болта (1) и гайки (2) крепления генератора на четырехцилиндровых двигателях без турбонаддува

Гаечным ключом поверните по часовой стрелке механизм натяжения поликлинового ремня, чтобы ослабить его натяжение (см. рис. 3.1.30 ).

Снимите поликлиновой ремень со шкивов и отпустите механизм натяжения ремня.

Зафиксируйте от проворачивания шкив вентилятора с вязкостной муфтой болтом M5x60 мм.

Торцовым ключом на 8 мм выверните болты и снимите шкив вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Снимите поликлиновой ремень.

Рис. 3.1.32. Отворачивание болтов крепления шкива водяного насоса и использование фиксатора для блокирования от проворачивания шкива насоса гидроусилителя рулевого управления

Выверните болты крепления шкива водяного насоса. Чтобы предотвратить проворачивание шкивов, вставьте фиксатор в отверстие шкива насоса гидроусилителя рулевого управления (см. рис. 3.1.32).

Снимите клиновой ремень.

Выверните болт крепления шкива насоса гидроусилителя рулевого управления.

Выверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к кронштейну и отведите насос в сторону, не отсоединяя от него шланги.

Рис. 3.1.19. Расположение болтов крепления турбокомпрессора к каталитическому нейтрализатору

Выверните болты крепления турбокомпрессора к каталитическому нейтрализатору (рис. 3.1.19).

Рис. 3.1.20. Расположение болта крепления кронштейна системы выпуска отработавших газов

Выверните болт крепления опоры системы выпуска отработавших газов (рис. 3.1.20).

Соединительный элемент выхлопной трубы не следует изгибать более чем на 10°, иначе он будет поврежден.

Выверните болт крепления держателя 4 провода.

Отверните гайку 3 крепления кронштейна стартера к блоку цилиндров.

Выверните два болта крепления стартера к коробке передач и снимите стартер.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Рис. 3.1.22. Расположение болтов крепления гидротрансформатора

Через отверстие, открывшееся после снятия стартера, выверните три болта крепления гидротрансформатора (рис. 3.1.22). Для доступа к каждому последующему болту необходимо проворачивать коленчатый вал двигателя в направлении его рабочего вращения на 1/3 оборота. Коленчатый вал проворачивайте, используя центральный болт крепления шкива к коленчатому валу.

Рис. 3.1.23. Расположение гайки крепления опоры двигателя

Отверните на несколько оборотов гайки крепления правой и левой опоры двигателя (рис. 3.1.23).

Рис. 3.1.24. Расположение гайки (1) крепления и установочной втулки (2) опоры двигателя

Отметьте места установки резьбовых соединений 1 (рис. 3.1.24) и установочных втулок 2 на правой и левой опоре двигателя.

Отверните гайки 1 (см. рис. 3.1.24) крепления правой и левой опоры двигателя.

Снизу автомобиля выверните доступные болты крепления коробки передач к двигателю.

Снимите защитные кожухи с верхних частей стоек передней подвески.

Установите опорную балку 10–222 на верхние части стоек передней подвески.

Установите переходник 10–222А/ 2 на опорную балку 10–222 и закрепите захват 3147 переходника на коробке передач.

Полностью выверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю, при этом оставьте один болт на месте, затянув его от руки.

Подвесьте на таль грузоподъемный захват 2024А и закрепите его на двигателе.

Выверните оставшийся последний верхний болт крепления коробки передач к двигателю.

Убедитесь, что все электрические провода, шланги, патрубки и трубопроводы отсоединены от двигателя.

Автомобили с автоматической коробкой передач

Рис. 3.1.25. Использование монтировки для прижатия гидротрансформатора к двигателю при снятии двигателя

Перед снятием двигателя прижмите монтировкой гидротрансформатор к двигателю (рис. 3.1.25).

Автомобили с автоматической коробкой передач

Закрепите гидротрансформатор на двигателе.

Установка двигателя проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Замените новыми самоконтрящиеся гайки и болты, которые затягивали доворачиванием на определенный угол, а также уплотнительные кольца и прокладки.

Проверьте наличие центрирующих втулок, определяющих относительное положение двигателя и коробки передач.

Рис. 3.1.26. Расположение и нумерация болтов крепления механической и автоматической коробки передач к двигателю: А — место установки центрирующей втулки

При соединении двигателя с коробкой передач соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик частоты вращения двигателя, используя при этом болты соответствующей длины и затяните их соответствующими моментами, указанными на рис. 3.1.26.

Разбираем двигатель 2.8 AAH V6

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
Снять свечные провода
Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.

Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих и вынуть вверх
открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как может потечь бензин, если машина недавно заводилась.
отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.

снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии

снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.
снимаем гаситель крутильных колебаний. для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.

снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.

снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.
откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.
для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя
откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.
снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

ГБЦ (головки блока цилиндров)

Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

После снятия головок открылась ужасающая картина:

На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

снять пластмассовую защиту поддона двигателя
слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача - он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло - мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем - один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

После откручивания центрального болта все уже просто - снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим длинным предметом, который есть под рукой.

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-186. км

Паш,есле не сложно, по подробнее раскажи про нюансы снятия и установки передней плиты(масленого насоса), и верхнего поддона.
Как попасть зубцами на каленвале в отверстия в масл.насосе,как снимать верхний поддон(кого не спрашивал, тупо отвечают что геморно, а объяснений 0). 2 передних болта подрамника открутить, а сперва поддон открутить , или после опускания подрамика? Ну и какие нюансы ещё есть?
P.s. Ток не пиши юзать поиск. Юзал. Всюду всё поверхностно. Деталей нет.

Mihej , отчет не мой, я просто его разместил тут. Давайте я приложу еще максимум инструкций из ELSA по этому вопросу.

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-186. км

Нет возможность вывалить движку. Гараж не предусматривает подвеса лебёдки. Балки хиленькие.А на пузе вываливать, я не Геракл.

варишь конструкцию из труб и лебедкой выкидываешь.
Мне когда негде было, я выкидывал в саду, труба на деревья и лебедка.

У меня elsa есть, ток не пойму как ею пользоваться. Вопрос решён, поддон снят и помыт . Срезал болт стартера и он сам упал(поддон).
Тут новая засада. Метки распредвалов стоят большими отверстиями внутрь, но вот отверстие под стопорящий болт коленвала была на 6 часов. Тихонько,маховиком, подкрутил коленвал отверстием под стопор до отверстия датчика(вместо которого вкручивается стопор). И в ВМТ оказался поршень №3(первый от салона).
Какие у кого мысли?
Откручивать распредвалы, и ставить ВМТ для поршня №1?

Такой гемор, берешь на прокат гуся и всех делов, подкактил вынул на нем же укотил куда хошь удобно и профисионально.

Какая засада что ты там крутишь хрен его знает, там до того все просто что трудно сделать умное лицо, два оборота коленвала один распредвала такое передаточное отношение на шестернях и физике вопроса четырехтактного двигателя, через каждые 360 град коленвала поршень будет в вмт а через 720 в вмт для фаз газораспределения если понятно. По картинкам и без перевода все ясно, а уже датчик 28 ой выставляется потом.

Вот и у тебя на картинках ,как у меня в книжке, ВМТ для 1 поршня, а по всем форумам для 3-го. При снятии грм ремня метки на коленвале были выставлены,а после снятия верхнего поддона я увидел ,что отверстие в коленвале под стопор находится не напротив отверстия датчика(на 4 часа),а в низу(на 6 часов).Маховиком подкрутил коленвал до совпадения отверстий для стопорения, и поршень №1 оказался в низу.
Если я прокручу коленвал на 1 оборот(без ремня)с зафиксированными распредвалами, я не погну клапана?

Эт ты загнул не подумавши, эт не у меня эт с заводского мануала, не дорос я еще писать такие мемуары.

Да не читай ты желтую прессу. какая хер разница для какого хоть для 10 или 25. на этих конченных форумах такой куйни напишут писатели в рабочее время от нехрен делать сами не знающие сзади или спереди стоит мотор что начинает чесатся в нескромных местах, и самое что интересное кто делает по заводскому мануалу всегда все заводится и работает и не задают глупых вопросов а те кто читает желтую прессу всегда косяки, улавливаешь.

Да просто смотрят с разных сторон. Там если болт стопорный вставишь (3242),полюбому не ошибёшься.В ВМТ первый от салона.

Mihej писал(а): Народ, напомните пожалуйста, какой момент затяжки болта коленвала. 20кг и 180 градусов?

Читайте также: