Разряжается аккумулятор ауди q7
Всех Приветсвую!
С наступлением холодов старый аккумулятор показывал минимальную шкалу в MMI. Зарядка не помогла, проверил через VAG COM состояние АКБ показало старение 50%. Решил не заморачиваться и купил новый Exide 95ah. Проездил до морозов -25 С и привет тоже самое минимальная шкала в MMI и падение напряжения до 11.9 вольт. Днём во время езды растет заряд до 100%, а за ночь падает сильно. Понимаю что дело в Машине, но куда копать не знаю. Генератор заряжает хорошо, днём когда теплее заряд держит, как только мороз, то сразу подсаживается. Утечка? Где искать?
Всех Приветсвую!
С наступлением холодов старый аккумулятор показывал минимальную шкалу в MMI. Зарядка не помогла, проверил через VAG COM состояние АКБ показало старение 50%. Решил не заморачиваться и купил новый Exide 95ah. Проездил до морозов -25 С и привет тоже самое минимальная шкала в MMI и падение напряжения до 11.9 вольт. Днём во время езды растет заряд до 100%, а за ночь падает сильно. Понимаю что дело в Машине, но куда копать не знаю. Генератор заряжает хорошо, днём когда теплее заряд держит, как только мороз, то сразу подсаживается. Утечка? Где искать?
В ммi показывает не зарядку АКБ, а вероятность завода авто! Новый акб при установке прописывал? Кейлесс на авто есть?
В ммi показывает не зарядку АКБ, а вероятность завода авто! Новый акб при установке прописывал? Кейлесс на авто есть?
Да прописал конечно Васей. KeyLess есть, но он не работает: установил новые датчики с китая, ошибки затер-всё равно не пашет! Где он отключается Васей?
MMI да согласен показывает относительную величину, но она пропорциональна напряжению АКБ, а напряжение тоже падает меньше 12 вольт, а такого быть не должно. И происходит это только при температуре ниже -15 С
Да прописал конечно Васей. KeyLess есть, но он не работает: установил новые датчики с китая, ошибки затер-всё равно не пашет! Где он отключается Васей?
MMI да согласен показывает относительную величину, но она пропорциональна напряжению АКБ, а напряжение тоже падает меньше 12 вольт, а такого быть не должно. И происходит это только при температуре ниже -15 С
Отключай ручки, неисправные датчики высаживают АКБ. На сколько я знаю Ручки отключают не Васей а путём разбора двери, мне на q7 делали в сервисе тож самое было. Хотя мож и Васей можно - не знаю.
Отключил сегодня сенсорные ручки адаптером. Заодно померил показатели напряжения без нагрузки и со включенными печкой, фары, обогрев стекла. как-то маловато, скрины прикрепил. Еcли есть комментарии милости прошу. Клемы 15 и 30 это что ?
30 это постоянный плюс, а 15 при включении зажиганиЯ появляется. Проверьте напряжение на генераторе и подкапотной клемме тестеров, 13.5 это мало. Так же проверь провод массы от Двигателя на кузов. На рабочем генераторе должно быть 14.4 вольта. У менЯ было такое же. Плохой контакт в плюсовой проводке от генератора до подкапотной клеммы, на генераторе было 14,4 а на клемме 13.6, а при включении всех потребителей: свет, подогрев стёкол сидений . падало до 13.2. Так же в ММИ вечером 100 утром 50, со штатной проводкой заниматься не когда было, кинул параллельно от генератора до клеммы дублирующий провод, напряжение теперь в пределах от 14.1—14.5 в зависимости от нагрузки, показания в ММИ стоЯт мертво 100. Будет возможность поставлю аккумулятор ещё на зарядку.
А ручки на Q5 аккумулятор не разряжают, когда умирает одна то отключается вс система, и пока вы ошибки не сотрёте работать не будет. А ошибки по кейлесс есть?
Помнить также, что тормозная жидкость агрессивна по отношению к
лакокрасочному покрытию автомобиля.
Сливать тормозную жидкость в подходящую емкость и утилизовать с
соблюдением нормативных требований.
Аккумуляторная батарея
При нормальной эксплуатации аккумулятор почти не требует техническо-
го обслуживания. Однако при высокой окружающей температуре или дли-
тельном, ежедневном движении рекомендуется проверять уровень электро-
лита время от времени на специализированном предприятии. После каждой
зарядки
стр. 326 также проверять уровень электролита.
Состояние аккумулятора проверяется также в рамках инспекционного тех-
нического обслуживания. После 5 лет эксплуатации рекомендуется заменить
аккумулятор.
При определенных вариантах раскрытия подушек безопасности по причи-
нам безопасности происходит отсоединение аккумулятора от бортовой сети
, “Общие инструкции по системе подушек безопасности” на стр.
Отключение аккумулятора
В результате отсоединения аккумулятора отключаются некоторые функции
автомобиля (например, электрические стеклоподъемники). Данные функции
необходимо запрограммировать снова после подключения аккумулятора.
Поэтому отсоединять аккумулятор от бортовой сети только в исключитель-
ных случаях.
Длительный простой автомобиля
В случае простоя автомобиля в течение нескольких дней или недель после-
довательно понижается мощность или происходит отключение электри-
ческих потребителей. В результате снижается потребление энергии, и более
продолжительное время сохраняются пусковые свойства
Просьба помнить, что в случае отпирания автомобиля Вы не сможете вос-
пользоваться при определенных обстоятельствах некоторыми комфортны-
ми функциями, такими, например, как advanced key*, радиоключ или
электрическая регулировка положения сидений. Воспользоваться данными
функциями можно будет после включения зажигания и пуска двигателя.
Эксплуатация в зимних условиях
Зимой особенно велика нагрузка на аккумулятор. Кроме того, при низких
температурах его пусковая мощность составляет лишь часть от реализу-
емой при нормальной температуре.
Поэтому мы рекомендуем перед началом зимнего сезона проверить и в
случае необходимости подзарядить аккумулятор
Если в сильные морозы автомобиль не эксплуатируется в течение несколь-
ких недель, то аккумулятор лучше снять и поставить на хранение в отапли-
ваемое помещение с целью предотвращения его замерзания и разрушения.
Работа с аккумулятором
При проведении всех работ с аккумулятором
требуется особая осторожность!
На AUDI A6 ALLROAD за одну - две ночи полностью разряжается аккумулятор, борюсь с проблемой второй год. Диагносты в официальном сервисе сказали, что проблема в ТВ тюнере и надо его менять, цена вопроса 200 т.р., Решил сэкономить, купил за 60 , поменял . ничего не изменилось. Вторая попытка диагностики в официальном сервисе закончилась вердиктом - менять блок gateway и блок управления MMI, блоки у них стоят космических денег. Поменять блоки самому можно, но я не уверен в правильности диагностики. Вопрос можно ли проверить работу вышеуказанных блоков самостоятельно, чтобы убедиться в необходимости их замены.
De Vliegende Hollander
Прошло более двух месяцев после того, как проблема была решена! До этого не писал, боялся сглазить. Полет нормальный, аккумулятор не разряжается, ошибок MMI не выдает. Спасибо огромное Сергею! (мастер по ремонту электронных блоков).
Повторюсь, с своей проблемой обращался два раза в Ауди варшавка, с нулевым результатом
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
А можно ли мне контакты?
А проблема та же - сел АКБ и после прикуривания MMI не работает. Вообще.
И аккумулятор высаживается периодически в 0.
Народ помогите пожалуйста. Творится с моей олроудиком такая фигня - началась она с того что сигналка начала глючить т.е. ставишь на охрану и через какое то время сигналка сама собой срабатывает до бесконечности. Тут я узнал что болезнь у таких машин это скапливания влаги в жолубе где стоит аккум под капотом. Вскрыл это место и обнаружил влагу литров 2. Вычерпал конечно все. Далее кручу ключ и обнаруживаю что аккум сел (как он сел фиг знает, он не дохлый) ели как завел машину и тут заглючил абс.проехал 10 метров, выключаю двигатель и снова включаю ошибка с абсом исчезла. Осатвляю машину на три дня в покое но потом такая же фигня аккум сел. ПРИКУКРИЛИ завел зарядил аккум, выключал двигатель несколько раз заводился нормально. Проехал пол часа выключил двс на на 10 минут, а аккум успел за это время разрядится. Потом у меня вдруг передние балоны вдруг накачал компрессор да так что начала машина подпригывать. Потом двери перестали адекватно окрываться, приходилось повторять операциб чтобы достичь цель. Загнал в сто, подкл компьютер, завел машину и тут вентилятор радиатора как сумасшедший начал крутиться. У него показал что датчик охлаждения замкнул на массу, три датчика корректора фар не работают, датчик температуры ко компрессора кз. Потом вдруг кз проходит с датчика температуры ОЖ. Машина перестала поднимать опускать, лампочка на табло регулировки не горит. Короче глюк такой что голова кругом идет. Мое предположение что блок управления комфорта залила водой, но если так то почему датчик температуры ОЖ кз показывает. Ведт не может же быть такое что почти сразу все датчики вышли из строя
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Читайте также: