Распиновка дмрв опель вектра а
Всем здравия желаю! Сегодня пристроил на свой X22XE ДМРВ Siemens 20.3855 от ГАЗели. Первые впечатления положительные. Трогается резвее. Тяга на низах увеличилась. Пропала детонация на установившихся режимах с малой нагрузкой. Из отрицательного пока заметил что после сброса газа на Х.Х. обороты сначала проваливаются до 500, потом подскакивают до 1100 и, через секунду устанавливаются на 900. На езде это никак не отражается. Есть у меня подозрение, что может возрости расход топлива, но статистики пока нет. Вопрос: может у кого есть таблица настроек нашего родного ДМРВ BOSCH 0280217003 или кто-то может вытянуть ее из прошивки? Это сильно помогло бы в моих экспериментах.
Вопрос: может у кого есть таблица настроек нашего родного ДМРВ BOSCH 0280217003 или кто-то может вытянуть ее из прошивки? Это сильно помогло бы в моих экспериментах.
Попробуй постучаться к tantie. Радостно, что в полку экспериментаторов пополнение! Только не теряйся, выкладывай результаты полученные от опыта эксплуатации этого колхоза. Мне кажется я выражаю общее мнение.
Всем здравия желаю! Сегодня пристроил на свой X22XE ДМРВ Siemens 20.3855 от ГАЗели. Первые впечатления положительные. Трогается резвее. Тяга на низах увеличилась. Пропала детонация на установившихся режимах с малой нагрузкой. Из отрицательного пока заметил что после сброса газа на Х.Х. обороты сначала проваливаются до 500, потом подскакивают до 1100 и, через секунду устанавливаются на 900. На езде это никак не отражается. Есть у меня подозрение, что может возрости расход топлива, но статистики пока нет. Вопрос: может у кого есть таблица настроек нашего родного ДМРВ BOSCH 0280217003 или кто-то может вытянуть ее из прошивки? Это сильно помогло бы в моих экспериментах.
Как себя "чек" ведёт? Если он горит (ну или, как вариант лампочка вытащена), то толку от такой переделки - ноль, с тем же успехом можно поставить вместо расходомера деревянный (стеклянный, оловянный) муляж. Чисто физически на место опелевского расходомера можно приспособить любой (пробовал и ВАЗовский и Ниссановский), проблема в том, что блок управления попросту их не видит, не читает. не знаю как правильно сказать. Если на Ниссановском хоть чек гаснет (машина правда не едет ваапще), то ВАЗовский Бош. хоть ставь, хоть не ставь, хотя между собой они вроде как бы взаимозаменяемые, на форуме ниссановском много рекомендаций по замене одного на другой. Да и цена Волговского сопоставима с ценой родного, пусть неоригинального датчика, который худо-бедно, год-два работает.Да. ещё. Любопытно бы посмотреть, как проводку или разъём подсоединил, там ведь на волговском контактов несколько больше, да и работает он немного по другому принципу.
Всем здравия желаю! Сегодня пристроил на свой X22XE ДМРВ Siemens 20.3855 от ГАЗели. Первые впечатления положительные. Трогается резвее. Тяга на низах увеличилась. Пропала детонация на установившихся режимах с малой нагрузкой. Из отрицательного пока заметил что после сброса газа на Х.Х. обороты сначала проваливаются до 500, потом подскакивают до 1100 и, через секунду устанавливаются на 900. На езде это никак не отражается. Есть у меня подозрение, что может возрости расход топлива, но статистики пока нет. Вопрос: может у кого есть таблица настроек нашего родного ДМРВ BOSCH 0280217003 или кто-то может вытянуть ее из прошивки? Это сильно помогло бы в моих экспериментах.
Тож такой же номерок и у меня сгорел, тож пытался по всякому колхозить, в итоге плюнул, и через форум купил рабочий бу за 1,5 тык. чем сэкономил себе нервы, время и деньги. Щаслиф.
Как себя "чек" ведёт? Если он горит (ну или, как вариант лампочка вытащена), то толку от такой переделки - ноль, с тем же успехом можно поставить вместо расходомера деревянный (стеклянный, оловянный) муляж. Чисто физически на место опелевского расходомера можно приспособить любой (пробовал и ВАЗовский и Ниссановский), проблема в том, что блок управления попросту их не видит, не читает. не знаю как правильно сказать. Если на Ниссановском хоть чек гаснет (машина правда не едет ваапще), то ВАЗовский Бош. хоть ставь, хоть не ставь, хотя между собой они вроде как бы взаимозаменяемые, на форуме ниссановском много рекомендаций по замене одного на другой. Да и цена Волговского сопоставима с ценой родного, пусть неоригинального датчика, который худо-бедно, год-два работает.Да. ещё. Любопытно бы посмотреть, как проводку или разъём подсоединил, там ведь на волговском контактов несколько больше, да и работает он немного по другому принципу.
"Чек" не горит. Если отсоединить разъем от ДМРВ то горит, т.е. ЭБУ его видит. ВАЗовский ДМРВ нам не подойдет в принципе (без правки карт в ЭБУ) т.к. у него отсчет начинается от 1В , а у нашего от 0В. Siemens считается самым надежным и удачным ДМРВ так что возможно есть смысл отдать за него сотню зелени (если конечно он подойдет). Распиновка контактов следующая: родной- 1)Сигнал ДМРВ 2)+12В 3)Масса ДМРВ 4)Масса общая; Siemens- 1)Масса ДМРВ 2)+12В 3)Сигнал ДМРВ 4)Масса общая 5)Датчик температуры- не используем. Существует еще 6-ти контактный Siemens- он не подходит. А по принципу работы. они оба пленочные.
Покатался немного сегодня. Машина на низах тянет ощутимо лучше, чем с родным полуубитым ДМРВ. Отрицательного пока ничего не замечено. Буду набирать статистику по расходу горючки.
а от газели сложно пределать дмрв. у них разъёмы одинаковые иль что-то поять надо, али скручивать. скрепками там и изолентой
diksis,поделитесь еще впечатлениями.Расход действительно повысился?Динамика укладывается в заводские характеристики? Очень уж заинтересовала Ваша тема))
Здравия всем желаю! ДМРВ от Газели по установочным размерам почти идентичен родному. Нужно только слегка расширить отверстия под крепежные болты.(временно прижимал болтами с большими шайбами). Разъем купил новый газелевский и, дабы не отрезать на время эксперимента родной, залудил и расплющил пассатижами концы проводов оного разъема. После чего запихал провода в соответствующие гнезда родного разъема (подробно см. выше) , где они прекрасно держались. В то-же время можно было быстро вернуть штатную схему. Что и пришлось в результате сделать. Расход действительно вырос почти в полтора раза. Пока вынужден приостановить экперименты по причине временных финансовых затруднений. Но продолжаю теоретические изыскания. На данный момент имею такой практический результат. Поскольку у меня присутствует детонация на установившихся режимах от был сделан вывод, что смесь поступающая в цилиндры бедная. Т.е. надо добавить бензина или уменьшить к-во воздуха. Давление в рампе нормальное, форсунки мыл. Не помогло. Пробуем уменьшить к-во воздуха. Снял и заглушил патрубок вентиляции картера (оную вывел под машину). Результат ощутим. Фрося трогается и разгоняется значительно охотнее. Детонация исчезла. Расход вроде не изменился. Пока езжу так. Если чего придумаю еще - отпишусь. Буду рад если мой опыт будет кому-то полезен.
Здравия всем желаю! ДМРВ от Газели по установочным размерам почти идентичен родному. Нужно только слегка расширить отверстия под крепежные болты.(временно прижимал болтами с большими шайбами). Разъем купил новый газелевский и, дабы не отрезать на время эксперимента родной, залудил и расплющил пассатижами концы проводов оного разъема. После чего запихал провода в соответствующие гнезда родного разъема (подробно см. выше) , где они прекрасно держались. В то-же время можно было быстро вернуть штатную схему. Что и пришлось в результате сделать. Расход действительно вырос почти в полтора раза. Пока вынужден приостановить экперименты по причине временных финансовых затруднений. Но продолжаю теоретические изыскания. На данный момент имею такой практический результат. Поскольку у меня присутствует детонация на установившихся режимах от был сделан вывод, что смесь поступающая в цилиндры бедная. Т.е. надо добавить бензина или уменьшить к-во воздуха. Давление в рампе нормальное, форсунки мыл. Не помогло. Пробуем уменьшить к-во воздуха. Снял и заглушил патрубок вентиляции картера (оную вывел под машину). Результат ощутим. Фрося трогается и разгоняется значительно охотнее. Детонация исчезла. Расход вроде не изменился. Пока езжу так. Если чего придумаю еще - отпишусь. Буду рад если мой опыт будет кому-то полезен.
Читаю, думаю, удивляюсь. При стоимости родного, неоригинального, сопоставимого со стоимостью волговского Сименса. стоит ли оно того? Сейчас у меня родной "неоригинал" DELLO, расход в норме, приемистость и динамика на высоте (при желании можно дрифтануть, как на легковушке), провалов нет. чего ещё надо? А расход в полтора раза выше нормы у меня был, когда я ездил вообще с отключенным расходомером, машина кстати тоже весьма резво ехала, только дым чёрный из трубы при перегазовках летел. А детонация у меня пропала после замены бензонасоса. Всё выше сказанное ИМХО, в конечном итоге Вам решать, деньги Ваши, машина тоже.
Читаю, думаю, удивляюсь. При стоимости родного, неоригинального, сопоставимого со стоимостью волговского Сименса. стоит ли оно того? Сейчас у меня родной "неоригинал" DELLO, расход в норме, приемистость и динамика на высоте (при желании можно дрифтануть, как на легковушке), провалов нет. чего ещё надо? А расход в полтора раза выше нормы у меня был, когда я ездил вообще с отключенным расходомером, машина кстати тоже весьма резво ехала, только дым чёрный из трубы при перегазовках летел. А детонация у меня пропала после замены бензонасоса. Всё выше сказанное ИМХО, в конечном итоге Вам решать, деньги Ваши, машина тоже.
Dello еще покупать надо, а Siemens на полке лежит и жаба рядом. По поводу бензонасоса: у меня на ХХ давит 2,6 кг если газ тронуть то 3,0. При "тапке в пол" машина разгоняется нормально. На высоких оборотах даже подхват наблюдается. Вроде как бензонасос ни при чем. Но вот на небольших нагрузках (трасса, 5-я передача, 80-100 км/ч) детонирует. Причем замена бензина дает временный эффект. Через некоторое время опять начинает звенеть. В чем дело?
Dello еще покупать надо, а Siemens на полке лежит и жаба рядом. По поводу бензонасоса: у меня на ХХ давит 2,6 кг если газ тронуть то 3,0. При "тапке в пол" машина разгоняется нормально. На высоких оборотах даже подхват наблюдается. Вроде как бензонасос ни при чем. Но вот на небольших нагрузках (трасса, 5-я передача, 80-100 км/ч) детонирует. Причем замена бензина дает временный эффект. Через некоторое время опять начинает звенеть. В чем дело?
Я ещё и регулятор давления поменял, до кучи. Кстати, так и не разобрался, как он работает. Свой старый распилил, посмотрел. ничего не понял. Получается чем больше разрежение, то есть чем сильнее тонкая трубка сосёт , тем больше бензина в обратку льётся. Парадокс какой то.Но смысл в том, что после всех этих манипуляций, то есть: Замены БН, замены РДТ и замены ДМРВ детонация исчезла, хоть с четвёртой трогайся, не звенит, а раньше нет-нет бывало.
Я ещё и регулятор давления поменял, до кучи. Кстати, так и не разобрался, как он работает. Свой старый распилил, посмотрел. ничего не понял. Получается чем больше разрежение, то есть чем сильнее тонкая трубка сосёт , тем больше бензина в обратку льётся. Парадокс какой то.Но смысл в том, что после всех этих манипуляций, то есть: Замены БН, замены РДТ и замены ДМРВ детонация исчезла, хоть с четвёртой трогайся, не звенит, а раньше нет-нет бывало.
С РДТ все просто. При закрытой дросельной заслонке разрежение в колекторе максимальное и максимум топлива идет в обратку. Если дросель приоткрыть то разрежение упадет и больше топлива пойдет на форсунки. Когда движок наберет обороты разрежение опять возрастет и т.д. Т.е получаем обогащение смеси на переходных режимах. У меня все интереснее делается. После того как я заглушил во впускном воздуховоде отверстие вентиляции картера и поездил три дня, ЭБУ похоже понял, что я пытаюсь нагреть его с расходом воздуха, и обеднил смесь. Снова начала появляться детонация. Может, для полного счастья, надо еще и лямбду менять? Жаль,что во всем моем городе всего четыре Фроси и Х22ХЕ только у меня. Негде взять заведомо исправный ДМРВ. Такой вопрос: у меня стоит вазовская лямбда, может из за нее мои беды? Кто себе ставил? Какие последствия?
Читаю, думаю, удивляюсь. При стоимости родного, неоригинального, сопоставимого со стоимостью волговского Сименса. стоит ли оно того? Сейчас у меня родной "неоригинал" DELLO, расход в норме, приемистость и динамика на высоте (при желании можно дрифтануть, как на легковушке), провалов нет. чего ещё надо? А расход в полтора раза выше нормы у меня был, когда я ездил вообще с отключенным расходомером, машина кстати тоже весьма резво ехала, только дым чёрный из трубы при перегазовках летел. А детонация у меня пропала после замены бензонасоса. Всё выше сказанное ИМХО, в конечном итоге Вам решать, деньги Ваши, машина тоже.
+100. Полностью и целиком согласен с вами Коллега. Изменить работу д.в.с. внедряя туда инородные запчасти не приведут к улучшению работы д.в.с. и сикономленые деньги будут тратиться на топливо, замены по кругу всех датчиков упр. д.в.с. и в хутшем случае кап.рем. д.в.с. Разумней отыскать неисправный датчик и заменить его на нужный. В теме ´Провал на низах х22хе´ много копий было сломано. а результат-----заказ нужных LMM. Мотор х22хе (да не только он) это компакт-монолит современого д.в.с. со всеми подогнаными датчиками которые выполняют и страховочную роль по отношению друг к другу. Со 100% увереностью могу сказать, что срок службы ремня ГРМ тоже зависит от правильной работы всех датчиков упр. д.в.с. (у многих появится вопрос какая связь с ГРМ ,но это так и это другая тема).
Читаю, думаю, удивляюсь. При стоимости родного, неоригинального, сопоставимого со стоимостью волговского Сименса. стоит ли оно того? Сейчас у меня родной "неоригинал" DELLO, расход в норме, приемистость и динамика на высоте (при желании можно дрифтануть, как на легковушке), провалов нет. чего ещё надо? А расход в полтора раза выше нормы у меня был, когда я ездил вообще с отключенным расходомером, машина кстати тоже весьма резво ехала, только дым чёрный из трубы при перегазовках летел. А детонация у меня пропала после замены бензонасоса. Всё выше сказанное ИМХО, в конечном итоге Вам решать, деньги Ваши, машина тоже.
Покопаться (усовершенствовать) ДМРВ меня подтолкнула статья с вектра клуба о ремонте его с помощью ДПДЗ Ланоса. Заказал я этот датчик, разобрал и он у меня не заработал-не менялись показания на его выходе. Скорее всего я его повредил при разборе.
Собрал, все как было и заказал еще один датчик. Пока катался на родном повторно собранном ДМРВ, обороты ХХ плавали очень редко (я сдвинул плату). Вскоре пришел еще один датчик от ланоса, его я решил уже не вскрывать, а подключить, как есть, просто срезав лишнюю пластмассу. Пружину внутри датчика планировал компенсировать ослаблением пружины ДМРВ.
Подключаю-опять плавают показания…Подумал, что скорее всего коротит корпус датчика, к которому подключается колодка.
В итоге перепаял резистор на новый корпус датчика, вернул ему его хорошую плату и бегунок. Подключаю к ЭБУ, завожу двигатель-все работает идеально. Но ч-з 5 минут работы двигателя появляется новая ошибка 71-неправильные показания с датчика температуры поступающего воздуха. Разобрал все посмотрел-датчик рассыпается от легонького касания. Перепаял датчик сор старого ДМРВ и через 10 минут работы его потоком воздуха срывает и засасывает в двигатель.
Почитал в интернетах о том, что выход есть:
1) купить терморезистор за 10 руб и припаять. (MMT-1, ММТ-4, М2К7 031)
2) Купить и установить датчик температуры воздуха от ланоса
Терморезостор с сопротивлением 2500 ОМ я не нашел. Поэтому купил датчик температуры от ланоса. Цена 250 руб. Номер оригинального GM 96183228. Я нашел только сименс.
Врезал его в гофру. Подключил ч-з колодку форсунки что бы можно было при необходимости отключить. Колодки форсунки припаял к ДМРВ. Залепил все герметиком.
Проехал около 700 км. по трассе. Все отлично. Динамика улучшилась. ХХ практически не плавает. Расход по трассе получился около 8,2 л/100км (средняя скорость 110км/ч)
Больше я в этот расходомер не полезу до тех пор, пока он сам не рассыпется! 4 дня мне мозги парил!
Скажу сразу, датчик массового расхода воздуха почти никогда не ремонтируют, а просто заменяют на новый.
- Что касаемо устройства, то у ДМРВ оно совсем не сложное. Датчик состоит из корпуса, внутри которого располагается термоанемометр (отвечает за измерения затрат воздуха).
Повредить же данный датчик просто, он может выйти из строя банально при монтаже, но чаще всего он ломается от старости.
Когда ДМРВ неисправен, он подаёт неверные данные в блок управления, из-за чего в горючую смесь воздух поступает не в нужном объеме.
Симптомы, неисправности ДМРВ:
Хоть и нашу проверку провести очень просто, но всë же, перед тем как еë проводить, нужно обратить внимание на симптомы, которые говорят о наличии проблем с ДМРВ:
- Загорелся ЧЕК на приборной панели. Да, гореть он может и по этой причине;
- Разгоняться автомобиль начинает хуже, но при этом расход топлива увеличивается;
- Плавающие холостые обороты. Двигатель работает не ровно;
- Двигатель вообще не заводится. Да, и такое из-за этого датчика бывает!
Приведённые выше симптомы могут появится не только из-за поломки самого ДМРВ, но и из-за проблем с электрикой, то есть питанием датчика.
Поверка датчика:
Если у вас есть что-либо из вышеописанных симптомов, то самое время приступать к проверке, о которой я вам сейчас и расскажу:
1. Открываем капот и снимаем разъëм с ДМРВ. После снятия капот можно закрыть.
2. Теперь нужно запустить двигатель. При этом загорится ЧЕК, но этого не стоит бояться. В таком режиме работы количество воздуха будет регулироваться положением дроссельной заслонки.
3. Далее нам нужно обратить внимание на работу двигателя, а также проехаться на нём и оценить динамику, по сравнению с тем, когда датчик был подключен. Если после отключения ДМРВ двигатель на холостых стал работать ровнее, а динамика улучшилась, то можно смело сказать, что есть проблемы с этим датчиком.
Как вы видите, проверку ДМРВ провести действительно не сложно, благодаря чему вы сможете быстро определить проблему и устранить еë.
Всем желаю удачи!
А если вам интересна тема Автомобилей и хитростей, связанных с ними, то ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МОЙ КАНАЛ.
Принцип работы ДМРВ
Задача данного датчика как можно точнее измерить объем воздуха вошедшего во впуск и передать эту информацию в ЭБУ. Расположение у него всегда в одном и том же месте, после воздушного фильтра и перед дроссельной заслонкой.
В середине у него установлен достаточно простой механизм по измерению воздуха. После поворота ключа в замке, на две нити, установленных в пластиковом корпусе подается напряжение. Они начинают мгновенно нагреваться до высокой температуры. Как только водитель запустит двигатель, поток холодного воздуха, обдувая нить, охлаждает её. Теряя свою температуру, нить также уменьшает сопротивление на определенное значение (в зависимости от обдува). Это значение и передается в блок управления двигателем.
Как проверить ДМРВ мультиметром
Во-первых, все автомобили разные и рассказывать какой щуп на какой провод по цвету подсоединять не вижу смысла. Поэтому и приложу ниже схему подключения, которая подойдет к большинству расходомеров.
Во-вторых, для проверки нужно заглушить полностью мотор, а затем провернуть ключ в первое положение. Затем вольтметром измерить напряжения на указанных выводах клемы. На исправно рабочем датчике значение должно быть в пределах 0.99-1.01. В случае, если значение выше или ниже, это будет указывать на выход из строя нити. Отремонтировать такой вид датчиков вряд ли получится, только замена.
Визуальный осмотр
Открутите крепежные винты, и снимите датчик с автомобиля, прежде всего отстегнув колодку с проводами. Осмотрите визуально нити на их загрязненность. Дело в том, что при остановке мотора, нити прогреваются до 1 000 градусов, что бы вся грязь которая попала на них обгорела. Если нити с налетом и грязью, значит они скорее всего вышли из строя.
Видео : Как проверить ДМРВ мультиметром
Читайте также: