Прокачка фольксваген джетта 6
Выполнили чип тюнинг Volkswagen Jetta с двигателем 1.6 CWVA 110 л.с. с помощью тюнинг программы от нашего официального партнера разработчика Дмитрия Аяшева (один из лучших опытных профессиональных калибровщиков на данную модель). Владелец Volkswagen Jetta хотел получить больше эмоций и удовольствия от управления автомобилем. Для решения этих задач было необходимо снять все искусственные экологические ограничения с помощью оптимизации настроек программы управления двигателем. Тюнинговая прошивка калибровалась на основе заводской прошивки автомобиля с учетом пожеланий нашего клиента.
Теперь Jetta 6 разгоняется быстрее уже с 1500-2000 оборотов и далее во всем диапазоне, мотор сразу реагирует на нажатие педали газа, минимизирована потеря тяги при включении кондиционера. На механической коробке передач устранены рывки в момент старта и переключения передач (для АТ доступна смена кодировки, например, на быструю и плавную от Audi TT). Мощность мотора увеличена на 5-8%, в зависимости от температуры окружающей среды и качества топлива.
Отзыв от Валерия, владельца автомобиля:
Двигатель (1.6) CWVA управляется совершенно новым ЭБУ Bosch ME17.5.26. Эти двигатели входят в семейство EA211 и отличаются развернутой на 180° ГБЦ (впуск впереди) со встроенным выпускным коллектором, наличием фазовращателя на впускном валу, доработанной системой охлаждения, необслуживаемым ременным приводом ГРМ и соответствием экологическим нормам Евро-5.
Наше современное оборудование производит запись тюнинговой прошивки через разъем OBDII без вмешательства в электронику автомобиля. Тюнинг программа настроенная нашим опытным профессиональным разработчиком не снижает ресурс двигателя. До и после чип тюнинга мы провели полную диагностика двигателя и его систем. Вся работа заняла 1.5 часа. Дилерская гарантия в нашем случае сохранилась. Разницу с заводской программой клиент заметил уже во время первого тестового заезда.
Напишу более подробно о вопросе динамики Джетты. Поначалу хотел написать это в комментариях, но потом передумал и решил сделать это в виде обновления отзыва. Обновления прочитают больше людей, чем комментарии.
Многие говорят, что мотора в 105 л.с. Джетте мало и у нее вялая динамика. Сравнивают при этом с другими автомобилями, приводя в качестве примера бОльшую цифру мощности.
Насчет вялости динамики - это вопрос больше вкуса, потому как все ее по-разному оценивают : кому-то важно ускорение, а кому-то - максимальная скорость. В общем, все очень индивидуально.
А насчет мощности хочу сказать, что сама по себе цифра мощности еще не гарантия динамики, большую роль играет и момент мощности и обороты, на каких он достигается, ну и трансмиссия, само собой. Режим "Спорт" у трансмиссии Джетты реально перевоплощает эту машину, плюс к тому у нее неплохой момент на довольно невысоких оборотах.
У турбированного 1.4 он даже еще больше и шире по диапазону оборотов - и, несмотря на минусы турбированных двигателей в смысле надежности, я бы все-таки взял такой, но только без ДСГ. К сожалению, такой вариант не предлагается ((
Я уже писал, что перед покупкой Джетты мы всерьез рассматривали покупку новой Короллы и я несколько раз ездил на ней на тест-драйвах и скажу, что не смотря на бОльшую мощность, динамика у Короллы хуже !
Вот тех.характеристики Короллы : мощность - 124 л.с./6.000 об., момент - 157 Нм/5.200 об.
А вот у Джетты : мощность - 105 л.с./5.250 об., момент - 153 Нм/3.800 об.
Казалось бы у Короллы на целых 20 сил больше и она должна быть явно динамичнее, но момент при этом почти одинаковый с Джеттой и достигается на максимальных оборотах двигателя, почти в красной зоне !
Т.е. Джетта, с более скромными показателями мощности, наберет равный с Короллой момент быстрее и будет уже ускоряться в то время, как японец все еще будет раскручивать свой двигатель, чтобы достичь того же момента ). И это на даже на обычном режиме "Д", не говоря уже о "Спорте", когда повышенные обороты поддерживаются постоянно.
Другими словами, Джетта просто лучше Короллы в динамике, несмотря на разницу в мощности в 20 л.с. !
Хочу рассказать еще одну историю по поводу динамики. Прошлым летом мы поехали с братом и со всей семьей на Украину, были на двух машинах. У него тогда был Шевроле-Круз, у меня - Ниссан-Ноут. Его Круз имел 106 л.с. и 6-ти ступенчатый автомат, мой Ноут - 110 л.с. и 4-х ступенчатый автомат, в каждой машине было по три человека. Я думал, что при меньшей массе и большей мощности, мой Ноут будет гораздо более динамичным, чем Круз - но не тут-то было !
По пути, на М-4, часто встречались участки хорошей и прямой дороги и машин вокруг не было, ну мы и разгонялись немного, до 130-140 км/ч. Как все было: брат едет впереди и начинает ускоряться, я тоже нажимаю на газ и вроде поначалу не отстаю; но он ускоряется еще больше, я уже полностью выжимаю педаль "в пол" и . ничего не происходит ((! Двигатель набирает обороты почти под 6.000, ревет и только после этого начинается вторая волна разгона, брат в это время уже далеко впереди . Для меня это было большой неожиданностью (
Против меня сыграло два фактора : у Круза было на две ступени больше в коробке, ну и уже обсуждавшаяся выше разница в моментах. Вот наглядное подтверждение тому, что голые цифры большей мощности и меньшей массы еще ничего не значат.
Мне, кстати, довелось проехаться по почти той же самой дороге, но уже на Джетте - в начале этого лета я ездил в Таганрог. После Краснодара и до Ростова это все та же М-4 и я скажу, что качество трассы на этом участке даже улучшилось по сравнению с прошлым годом. Стало меньше ремонтируемых отрезков, а те которые готовы - ну просто хороши ! Отбойники посередине и по обочинам, освещение ночью, ровный асфальт и прямая дорога - что еще можно желать. Я был один в этой поездке, обкатка уже закончилась, машин вокруг тоже было мало, ясная летняя погода и я решил проверить скоростные качества новой Джетты на трассе. Другими словами, просто погонять, но с максимальной безопасностью ))
Как было на этот раз : еду в правом ряду, средняя скорость потока около 90 км/ч. (всякие фуры и автобусы), я выворачиваю в левый ряд и начинаю разгоняться. До 130-140 машина разгоняется практически сразу, при этом я не выжимаю газ полностью. Потом даю газ до упора и дальше идет все такой же уверенный разгон до 160-165 км/ч. После примерно этой отметки динамика начинает падать, но 175-180 км/ч достигаются все же уверенно и с хорошим запасом. Больше у меня не получалось, т.к. не позволяла дорожная обстановка : начинались разрывы для разворотов, примыкания второстепенных дорог, с которых въезжали машины, либо начинался очередной участок ремонта или вдалеке виднелся населенный пункт - короче, надо было тормозить заранее, безопасность все же выше всего.
Но, по ощущениям, динамика была бы неплохой и до 190 км/ч - это как минимум, запас по дополнительному разгону ощущался очень хорошо ! Ну а что еще нужно - вряд ли большинство водителей ездит со скоростью под 200 км/ч чаще, чем раз в год.
Еще отмечу исключительную устойчивость Джетты на таких скоростях - все волны или неровности она проходит уверенно, без всяких рысканий и с очень небольшими раскачками.
На Ноуте я как-то пару раз разгонялся до 145 км/ч. и чувствовалось, что его предел близок при этом - как по скорости, так и по управляемости. Машина начинала хуже слушаться руля, сильно раскачивалась и я немедленно сбрасывал скорость. Динамика Ноута была при этом тоже хуже, чем у Джетты, несмотря на лишние 5 л.с. мощности - разгонялся он хорошо только где-то до 120 км/ч, потом средне до 140 км/ч., а потом вообще вялым становился .
В общем, порадовала меня Джетта и на трассе тоже )). Понятно, что с турбинами все было бы еще интереснее, но и тот двигатель, что есть у меня, очень неплох. Обобщая, что хочу сказать - мотор в 1.6 л. на Джетте это совсем не приговор динамике !
Во избежание получения травм и нанесения урона автомобилю проведение прокачки тормозной системы категорически не рекомендуется выполнять самостоятельно или без должной подготовки. Доверяйте проведение работ по прокачке тормозной системы над своим автомобилем Фольксваген только прошедшим специальную подготовку специалистам, обладающим соответствующими навыками и использующим современное специализированное оборудование.
Регламент прокачки тормозной системы Volkswagen Jetta 6 (2010 - 2018)
Рекомендуем производить работы по прокачке тормозной системы по регламенту от производителя , либо после диагностики при следующих симптомах: мягкая педаль тормоза Volkswagen Jetta 6 (2010 - 2018) .
Особенность ремонта
Обращаем Ваше внимание, что при прокачке тормозной системы на автомобиле Фольксваген может потребоваться проведение связанных с данной услугой работ, таких как: Замена тормозной жидкости Volkswagen Jetta 6 (2010 - 2018) , Замена передних тормозных шлангов Volkswagen Jetta 6 (2010 - 2018) , Замена задних тормозных шлангов Volkswagen Jetta 6 (2010 - 2018) .
Запчасти какого производителя лучше использовать?
Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.
Как записаться на прокачку тормозной системы для Фольксваген?
Автор: Валерий Моторин Раздел: VOLKSWAGEN
Фольксваген Джетта 6 вышел на российский рынок в 2011 году. Седан технически очень близок к шестому Гольфу. Оба построены на модернизированной платформе PQ35, которая легла в основу еще пятого Гольфа.
В сравнении с Golf VI длина седана больше на 90 мм, колесная база – на 70 мм, а передние стойки сдвинуты назад. Поэтому у них нет общих кузовных деталей. Благодаря удачной компоновке сзади вполне просторно. Багажник поглощает до 510 литров поклажи. Если этого мало, то можно сложить заднее сиденье.
Рестайлинговая версия седана появилась в продаже в январе 2015 года. Помимо косметических изменений модель получила пакет для плохих дорог, ESP, систему контроля слепых зон, систему распознавания усталости водителя и биксеноновые фары.
Двигатели
За рубежом под капот седана попали бензиновые турбомоторы 1.2 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TSI, бензиновые атмосферники емкостью 2,0 и 2,5 литра, а так же турбодизели - объемом 1,6 и 2,0 литра.
В России же Jetta VI предлагалась только с бензиновыми двигателями. Базовым стал 4-цилиндровый атмосферник объемом 1,6 литра отдачей 85 и 105 л.с. Турбомотор тоже один и тоже в двух вариантах форсировки - 1.4 TSI / 122 и 150 л.с.
С конца 2015 года двигатели семейства ЕА111 уступили место моторам серии ЕА211 с ремнем ГРМ вместо цепи. Отдача 1,6-литрового атмосферника увеличилась до 90 и 110 л.с., а 1.4 с наддувом – со 122 до 125 л.с. Топовая модификация сохранила свою мощность на уровне 150 л.с.
В 1.4 TSI после 60-120 тыс. км нередко подводит толкатель ТНВД – появляется стрекот. За аналог попросят более 1 000 рублей, а за оригинал – 2 500 рублей. Примерно в это же время может сдаться и топливный насос в баке (3-10 тыс. рублей).
Владельцам машин с 1.4 TSI приходилось сталкиваться и с заменой турбины из-за заклинивания актуатора. Турбонагнетатель встроен в выпускной коллектор и стоит почти 100 000 рублей (оригинал). Ремкомплект доступен за 26 000 рублей.
Пожалуй, самое неприятное, что может случиться с 1.4 TSI серии EA111 – прогар или растрескивание поршней. Инциденты бывали. Для установки нового комплекта усиленных поршней понадобится в районе 80-100 тыс. рублей.
После 100 000 км иной раз приходилось менять вентилятор радиатора охлаждения из-за отказу ЭБУ. Блок управления идет в сборе с большим вентилятором. Стоимость узла от 6 000 рублей за аналог и 15 000 рублей за оригинал.
Помпа – уязвимое место во всех двигателях Фольксваген. Она может потечь или зашуметь после 60-120 тыс. км. Ее стоимость около 3-4 тыс. рублей, но для 1.4 TSI мощностью 150 л.с. водяной насос обойдется минимум в 8 000 рублей.
Среди общих, но не частых проблем, можно отметить запотевание и течь сальника коленвала. Эпизоды зафиксированы в интервале 100-150 тыс. км. Стоимость работ по устранению – около 7 000 рублей.
По части масложора – массовых проблем нет. Заявляют о нем лишь единицы.
Фирменное дребезжание топливных трубок все еще преследовало владельцев шестой Джетты. К счастью, недуг несет только акустический дискомфорт и легко устраним.
Трансмиссия
1.6 сочетался с 5-ступенчатой МКПП, а 1.6 / 110 л.с. еще и с 6-скоростным автоматом. 1.4 TSI шел в паре с 6-ступенчатой МКПП либо с 7-диапазонной DSG. Позже 150-сильный 1.4 TSI агрегатировался исключительно с DSG 7.
Встречались неприятности и с механической коробкой передач – изнашивались подшипники. Чаще всего напасть случалась после 200-250 тыс. км. За переборку в сервисе просили около 50 000 рублей.
Пожалуй, самой беспроблемной оказалась автоматическая коробка передач Aisin 09G. Лишь иногда попадаются жалобы на задержки при переключениях с 1-ой на 2-ую передачи или несколько жесткий переход со 2-ой на 3-ью.
Ходовая
Изначально в Джеттах с атмосферным 1.6 сзади устанавливалась скручивающаяся балка, а в машинах с турбомотором - многорычажка. С 2013 года, независимо от двигателя, стала идти в ход многорычажная схема.
Подвеска Фольксваген Джетта 6 достаточно выносливая. Впрочем, многое зависит от условий эксплуатации. У некоторых она продержалась до первого серьезного ремонта более 150 000 км. А другие, не проехав 100 000 км, меняли амортизаторы, опорные подшипники и сайлентблоки передних рычагов. В машинах мексиканской сборки порой лопались пружины.
Другие проблемы и неисправности
С лакокрасочным покрытием кузова Джетты пока нет никаких проблем. Разочаровать может, разве что, хромированное покрытие элементов наружного декора. Время от времени собственники отмечают запотевание передней оптики, либо появление мелких трещин на остеклении.
Некоторые автовладельцы жалуются на вой компрессора кондиционера (от 16 000 рублей за аналог). При обращении в официальный сервис, компрессор, как правило, меняют по гарантии. Но уже вскоре вой снова возвращается. Другие не обращают на посторонний шум никакого внимания, и компрессор продолжает исправно работать.
Зачастую переламывается проводка электрожгута, проложенного вдоль левой петли крышки багажника. В результате возникают сбои в работе задних фонарей и замка крышки.
Встречаются проблемы и самим замком багажника, тогда, например, самопроизвольно открывается крышка. Недуг чаще обнаруживается зимой. Все дело в кнопке, под резинку которой попадает влага. После просушки кнопки работоспособность замка восстанавливается.
Бывает, отказывает подогрев водительского кресла. Приходится менять мат или блок управления.
Спустя 4-5 лет (обычно в зимний период) иной раз перестает работать стеклоочиститель. Причиной является попадание влаги и ее замерзание. Вместе с тем, теряет пластичность смазка. Новый моторчик можно приобрести за 2 500 рублей.
Заключение
Volkswagen Jetta VI (A6, Typ 1B) с бензиновыми двигателями: CAXA/CAVA TSI 1.4 л (1390 см³) 122-150 л.с./90-110 кВт и CLRA SRE 1.6 л (1595 см³) 105 л.с./77 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, технические характеристики, электрические схемы, жгуты и разъёмы, устройство, диагностика, особенности конструкции. Иллюстрированное практическое пособие легковой автомобиль малого класса Фольксваген Джетта 6 с цельнометаллическими несущими кузовами четырёхдверный седан передне- и полноприводные модели шестого поколения выпуска с 2010 года
Видео VW Jetta VI замена передних тормозных колодок и ремня ГРМ, свечей накала, термостата TDI (Фольксваген Джетта 6 с 2010)
Volkswagen Jetta Mark VI общая информация (Фольксваген Джетта 6 с 2010)
Тормоза передних колес
Двигатель; Код комплектации; Передние тормоза
1,6 л - 77 кВт; 1ZM/1ZQ; FS III (15)
1,4 л - 90 кВт; 1ZP/1ZE; FN 3 (15)
1,4 л - 110 кВт; 1ZA/1ZB/1LV; FN 3 (16)
Передние тормоза FS III
Код комплектации 1ZM/1ZQ
Тормозной суппорт FS III (15)
Толщина тормозной колодки 14 мм
Предельная допустимая толщина тормозной колодки без опорной пластины 2 мм
Тормозной диск, диаметр 280 мм
Тормозной диск, толщина 22 мм
Тормозной диск, мин. допустимая толщина 19 мм
Тормозной суппорт, поршень, диаметр 54 мм
Передние тормоза FN 3
Код комплектации 1ZA/1ZB/1LV / 1ZP/1ZE
Тормозной суппорт FN 3 (16) / FN 3 (15)
Толщина тормозной колодки 14 мм / 14 мм
Предельная допустимая толщина тормозной колодки без опорной пластины 2 мм / 2 мм
Тормозной диск, диаметр 312 мм / 288 мм
Тормозной диск, толщина 25 мм / 25 мм
Тормозной диск, мин. допустимая толщина 22 мм / 22 мм
Тормозной суппорт, поршень, диаметр 54 мм / 54 мм
Тормоза передних колес
Указание: После замены тормозные колодки необходимо привести в рабочее положение многократными сильными нажатиями педали тормоза на неподвижном автомобили. Для откачки тормозной жидкости из бачка использовать устройство для заполнения и прокачки тормозной системы - VАS 5234 -. Перед снятием тормозного суппорта или отсоединением тормозного шланга установить распорку (при этом снизить давление). Не сдувать с тормозных механизмов продукты износа сжатым воздухом, эта пыль опасна для здоровья! Тщательно очистить место установки тормозных колодок на тормозной скобе, удалить ржавчину. Для чистки тормозного суппорта использовать только спирт.
Передние тормозные. механизмы FS III без индикатора износа тормозных колодок
1. Болты: 70 Нм и довернуть на 90°; заменять после каждого снятия; 4 шт.
2. Поворотный кулак: с интегрированной тормозной скобой
3. Передний датчик частоты вращения: перед установкой датчика очистить внутреннюю поверхность отверстия и смазать тугоплавкой смазкой - G 052.112.AЗ - .
4. Болт: 8 Нм
5. Подшипниковый узел: магнитное кольцо для работы датчика ABS встроено в подшипник
6. Щиток
7. Тормозной диск: вентилируемый; диаметр 280 мм; толщина 22 мм; предельно допустимая величина: 19 мм; заменять все колодки соответствующей оси; не применять силу при снятии тормозного диска со ступицы - возможно повреждение диска, при необходимости использовать преобразователь ржавчины (проникающую смазку)
8. Болт: 4 Нм
9. Болт: 12 Нм
10. Тормозные колодки: толщина 14 мм без учета опорной пластины; предел износа: 2 мм без учета толщины опорной пластины; заменять все колодки соответствующей оси
11. Тормозной суппорт: для замены тормозных колодок откручивать тормозной шланг не требуется
12. Опорная втулка
13. Направляющие пальцы: 30 Нм
14. Защитный колпачок: снять
15. Свёртная втулка
16. Тормозной шланг со штуцером и полым винтом: 35 Нм
Передние тормозные механизмы FS III с индикатором износа тормозных колодок
1. Болты: 12 Нм; 3 шт.
2. Тормозной диск: вентилируемый, диаметр 280 мм; толщина 22 мм; предельно допустимая величина:·19 мм; заменять все колодки соответствующей оси; для снятия предварительно демонтировать тормозной суппорт
3. Болт: 4 Нм
4. Тормозные колодки: толщина 14 мм без учета опорной пластины; с датчиком износа тормозных колодок переднего левого колеса - G34 -; при сильном износе колодки (толщина накладки примерно 4 мм) в комбинации приборов загорается соответствующая контрольная лампа - K118 - минимальная допустимая толщина: 2 мм без учета толщины опорной пластины проверка тормозных колодок; заменять тормозные колодки для каждой оси
5. Разъём: датчика износа тормозных колодок ·переднего левого колеса - G34 -
6. Тормозной суппорт: для замены тормозных колодок откручивать тормозной шланг не требуется
7. Направляющие: 30 Нм
8. Защитный колпачок: снять
9. Тормозной шланг со штуцером и полым винтом: 35 Нм
10. Направляющие: 30 Нм
11. Защитный колпачок: снять
12. Болт
13. Кронштейн
14. Поворотный кулак: с интегрированной тормозной скобой
15. Передний датчик частоты вращения: пере установкой датчика очистить внутреннюю поверхность отверстия и смазать тугоплавкой смазкой - G 052 112 A3 -
16. Болт: 8 Нм
17. Подшипник/Подшипниковый узел: магнитное кольцо для работы датчика ABS встроено в подшипник
18. Щиток
Тормоза передних колёс FN3 15/16 дюймов без индикатором износа тормозных колодок
1. Болт: 4 Нм
2. Тормозной диск: вентилируемый; диаметр 288 мм; толщина: 25 мм; предельно допустимая величина: 22 мм; заменять все колодки соответствующей оси; не применять силу при снятии тормозного диска со ступицы - возможно повреждение диска, при необходимости использовать преобразователь ржавчины (проникающую смазку)
3. Тормозные колодки: толщина 14 мм без учета опорной пластины; предел износа: 2 мм без учета толщины опорной пластины; заменять все колодки соответствующей оси
4. Пружина: вставить в оба отверстия тормозного суппорта
5. Тормозная скоба
6. Тормозной суппорт: для замены тормозных колодок откручивать тормозной шланг не требуется
7. Направляющие: 30 Нм
8. Защитный колпачок
9. Тормозной шланг со штуцером и полым винтом: 35 Нм
10. Болт: 200 Нм; перед повторным применением очистить
11. Поворотный кулак; с прикрученной тормозной скобой
12. Передний датчик частоты вращения: перед установкой датчика очистить внутреннюю поверхность отверстия и смазать тугоплавкой смазкой - G 052 112 A3 -
13. Болт: 8 Нм
14. Щиток
15. Болт: 12 Нм
16. Подшипниковый узел: магнитное кольцо для работы датчика ABS встроено в подшипник
Тормоза передних колёс FN3 15/16 дюймов с индикатором износа тормозных колодок
1. Болт: 4 Нм
2. Тормозной диск: вентилируемый, диаметр 288 мм, 15 дюймов; вентилируемый, диаметр 312 мм; 16 дюймов; толщина: 25 мм; предельно допустимая величина: 22 мм; заменять тормозные диски попарно для каждой оси; для снятия предварительно демонтировать тормозной суппорт
3. Тормозные колодки, толщина 14 мм без учета опорной пластины; с датчиком износа; при сильном износе колодки (толщина накладки примерно 4 мм) в комбинации приборов загорается соответствующая контрольная лампа - 118 -. При достижении предела износа в 2 мм заменить на обоих колёсах оси
4. Пружина, вставить в оба отверстия тормозного суппорта
5. Тормозная скоба: крепится болтами к поворотному кулаку
6. Тормозной суппорт: для замены тормозных колодок откручивать, тормозной шланг не требуется
7. Направляющие: 30 Нм
8. Защитный колпачок: снять
9. Тормозной шланг со штуцером и полым винтом: 35 Нм
10. Болт: 200 Нм; перед повторным применением очистить
11. Болт
12. Кронштейн
13. Поворотный кулак: с прикрученной тормозной скобой
14. Передний датчик частоты вращения: перед установкой датчика очистить внутреннюю поверхность отверстия и смазать тугоплавкой смазкой - G 052 112 АЗ -
15. Болт: 8 Нм
16. Щиток
17. Болт: 12 Нм
18. Подшипниковый узел: магнитное кольцо для работы датчика ABS встроено в подшипник
Снятие тормозных колодок, тормозной суппорт FS III
Пометить расположение тормозных колодок, если они будут ещё использоваться.
Они должны быть установлены обратно на те же места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колесами!
Для снятия гидравлическую часть тормозной системы не разгерметизировать!
Ослабить колёсные болты.
Поднять автомобиль.
Снять колесо.
Автомобиль с указателем износа тормозных колодок
Разблокировать и отсоединить разъём указателя износа тормозных колодок.
Все
Снять колпачки.
Выкрутить оба направляющих пальца из тормозного суппорта
Снять тормозной суппорт и подвязать его проволокой, чтобы он своим весом не растянул и не повредил тормозной шланг.
Извлечь колодки из суппорта.
Установка.
Установка в обратном порядке.
Откачать тормозную жидкость из бачка, прежде чем вдавливать поршни в цилиндры с помощью приспособления - T10145 -.
Это позволит избежать её утечки и возможных повреждений, если по мере износа тормозных колодок тормозная жидкость доливалась.
Установить приспособление - T10145 - в тормозной суппорт и вдавить поршень в цилиндр.
Вставить в суппорт до установки пружинных фиксаторов внутреннюю колодку (со стороны поршня) и внешнюю колодку.
Внутренняя колодка (со стороны поршня) имеет большой пружинный фиксатор
Наружная колодка имеет малый пружинный фиксатор.
Установить тормозной суппорт с колодками сначала снизу тормозную скобу.
Выступ тормозного суппорта должен находиться за направляющей тормозной скобы.
Прикрутить тормозной суппорт с помощью направляющих пальцев к тормозной скобе
Установить колпачки.
Установить колёса и затянуть болты их крепления.
Указание: После каждой замены тормозных колодок несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение. После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости.
Читайте также: