Ремонт амортизаторов ауди а6 с6
Наша компания имеет большой опыт работы на рынке автомобильных запчастей, и за это время зарекомендовала себя в качестве надежного партнера, поставляющего исключительно качественную продукцию. На сайте вы можете купить подвеска и трансмиссия на Ауди А6 (С6), как оригинал, так и аналог от проверенного производителя.
Любая деталь подвеска и трансмиссия на Ауди А6 (С6) соответствуют установленным в нашей стране и в мире стандартам качества и безопасности, что подтверждают соответствующие сертификаты и гарантия. В случае отсутствия необходимой запчасти, уточняйте ее наличие по телефону.
Передний амортизатор и его замена на Audi A6 C4.
Если ваша ауди с4 стала клевать носом на кочках и перед ее стал раскачиваться все сильнее, то возможно у вас подошел к концу срок службы передних амортизаторов. Проверить их можно следующим образом. Раскачать перед автомобиля толчками на одно из крыльев и резко убрать руки если передок будет покачиваться еще несколько раз то знайте, что передний амортизатор той стороны которую вы раскачивали просится на замену. Хотя это не жигули, что подойдет такой метод диагностики, возможно такое будет наблюдаться уже в крайнем случае.
Прежде чем приступить к замене передних амортизаторов, желательно изготовить специальный ключ. Благодаря ключу замена передних амортизаторов будет проходить намного быстрее и технически правильно.
Изготовление специального ключа процесс простой и не занимает много времени. Подбираем отрезок трубы, с внутренним диаметром ориентируясь на диаметр штока амортизатора 25 мм и длинной превосходящей длину полностью вытянутого штока равной приблизительно 300 мм.
Рис 1 – Длина штока амортизатора.
И еще нам нужна будет гайка на 34. Рассверлив у нее внутреннюю часть под диаметр штока, обтачиваем один край гайки, делаем ровную площадку. Другой стороной привариваем гайку к торцу трубки. На конце в трубке просверливаем отверстие под бородок, для того что бы нам удобно было вращать ключ, можно приварить с верху гайку и сделать под ключ или головку.
Рис 2 – Гайка амортизатора.
На момент снятия амортизатора, к сожалению не было времени для изготовления ключа, точнее не нашлось под рукой нужных материалов, а взаранее я об этом не позаботился. Поэтому ниже я опишу варварский способ замены амортизатора.
Рис 3 – Крышка стойки.
Откручиваем гайку амортизатора.
Рис 4 - Откручиваем гайку амортизатора.
Эта часть работы подробнее описана в статье замена опоры стойки амортизатора.
Откручиваем 3 гайки опоры стойки амортизатора и снимаем ее.
Рис 5 – Отбойник.
Снимаем шайбу и сам отбойник. Если он разбитый, то его нужно будет заменить.
Заглядываем вовнутрь и видим ту злосчастную гайку, которую нам нужно открутить, чтобы снять передний амортизатор.
Рис 6 – Гайка крепления амортизатора.
Теперь чтобы добраться до гайки нам нужно поддомкратить перед автомобиля. Если бы у нас был ключ, этого делать бы не пришлось.
Поднимаем вверх пыльник.
Рис 7 – Пыльник и гайка амортизатора.
Пробуем, вначале пристроить газовый ключ. Если это у нас получится, то пытаемся открутить гайку.
Рис 8 – Откручиваем гайку амортизатора.
Мне это желаемого результата не принесло, поэтому пришлось прибегнуть к помощи зубила и молотка. Под таким напором гайка не устояла и, в конце концов, я ее одолел.
Открутив гайку можно снимать старый и ставить новый амортизатор.
Рис 9 – Новый амортизатор ауди с4.
Рис 10 – Старый амортизатор ауди с4.
Фотография старого амортизатора была сделана намного позже, поэтому у него такой потрепанный вид. На фотографии мы видим, что шток амортизатора опущен вниз до конца и даже не делает попутки подняться вверх, хотя на предыдущем фото нового амортизатора шток вверху и если его опустить вниз, то он потихоньку примет свое исходное положение.
Профессионалы и любители нужен совет!
У меня на А6(С6) с пакетом 1ВР ( для плохих дорог), кончился задний амортизатор, решил сэкономить и вместо оригинальных купил бильштейн (не спортивные) Что получилось. Задняя часть стала очень жесткая и приминусовой температуре они ужасно стучат. Если постоит в теплом гараже стуков нет пока не остынет.
Разъясните в чем заключается этот пакет 1 ВР и какие соображения по поводу вышеизложенного.[/b]
насколько я понимаю пакет плохих дорог отличается от оригинала тем что пружины на несколько витков (а может на один) больше, чем оригинал, и в связи с этим увеличенную длину имеет шток амортизатора.
Возможно на кочках не хватает длины штока амортизатора, т.е. он полностью вытягивается и начинает стучать.
аналогичное наблюдал на тазе когда поставил более высокие пружины.
ну и билштейн не самый лучший выбор. я бы ставил Кони.
Купил и поставил в прошлом году тоже Билштайн, пока холодные-стучат, прогреются-хорошо. Летом- скрипят после прогрева, остынут-нормально. Билштайн- :uhoh: Ищу деньги на Кони FSD
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
+ усиленные все элементы подвески (отличаются от простой подвески)
P.S. не стоит так эксперементировать и экономить
dmitry e сказал:
С чего ты это взял?
Взади проставка над пружиной стоит и аммо видимо с бОльшим ходом, вот и вся разница.
Себе буду ставить BOGE, от BA (стандарт), думаю ничего страшного, к тому же наверняка пружинки уже просели до стандарта. А по 7тыр за 1 аммо (BR) грабеж.
Комплект Коней FSD 16900, SPORT-18500, регулируемые нефиг брать: каждый раз разбирать-собирать стойки безпонтово. Прокатился на А-4 с установленными FSD- мне очень понравилось, вольяжность машины с крепкими амбициями, поэтому и хочу поставить себе такие
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
dmitry e сказал:
По С6 вообще мало пока еще не оригинала. Посмотри А6 скажем 2000г
, для пл.дорог есть и оригинал и не оригинал (то же самое). Надо бы на родных маркировку посмотреть, там BOGE скорее всего и ставили.
owexim, сколько км проехал на новых? Возможно через километров 500 приработаются и будет все Ок. Хотя пост Андрей AVK оптимизьма не внушает. Года 4 назад на Б5-ый пассат ставил себе назад Бильштайн и услиленные пружины, нормально себя вели после "обкатки", хотя их уже тогда начинали поругивать.
Старые сохранились? Посмотри плз. все что на них промаркировано
Вы не путайте А6 2000 года (C5) и А6 после 2004 (C6/4F). На 4F даже "сервис" без дилера очень проблематично сбросить, спросите Андрея AVК, сколько он искал как это сделать
dmitry e сказал:
Вы не путайте А6 2000 года (C5) и А6 после 2004 (C6/4F). На 4F даже "сервис" без дилера очень проблематично сбросить, спросите Андрея AVК, сколько он искал как это сделать
В оригинале стоят монро буквы и цыфры есть, сделал фотку могу скинуть. Общий пробег у меня 92 т., на новых выехал, ночь машина простояла, утром выезжаю и просто обалдел от стука. Проехал на них наверно км 50-70
Скинь плз, или напиши номер по Монро.
И номер бильштайна.
А это, а какая у вас температура нынче в ХМАО? :hmm:
Мож я неправильно понял, но как ты обходишся без SERVIS? Обнуление его в начальное положение возможно лишь с помощью CAN HEX кабеля по CAN шине и там же можно задать интервал сервиса, а так вообщем всё тоже самое. А на Билштайн я просто наверное попал, сначала ищешь что дешевле, потом что лучше, в результате ставишь оригинал
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
Андрей AVK сказал:
Мож я неправильно понял, но как ты обходишся без SERVIS? Обнуление его в начальное положение возможно лишь с помощью CAN HEX кабеля по CAN шине
Без авто-сервисов имелось ввиду, или сам или доверяю знакомым в гаражах гайки крутить под присмотром.
На счет сброса межсервисного интервала правильно понял, у меня Ваг-ком 704.1 с китайским HEX+CAN
А без него даже задние колодки поменять проблематично. Да и вообще вещь необходимая, были у меня тут проблемы с борт.сетью, и как я удивился что при отсутствии зарядки и последующего падения напряжения до 9В машина не сообщает об этом даже аварийной лампочкой генератора. Просто едешь и через пол-часа постепенно отрубаются все потребители, а почему - не понятно. В конце только двигатель на ХХ работал, ни фар, ни стопарей, ни АКПП. Заглушил бы и уже не завелся -> эвакуатор. Хорошо umpc с собой был. Прочекал а там энерджи менеджер отключил гену при утреннем старте из-за большого зарядного тока, а обратно не включил и мне об этом не сказал :evil: Сбросил ошибку, зарядка пошла, все ожило, поехал дальше в легком шоке т.к. зима на дворе и бегать вокруг машины на дороге с тестером или ждать эвакуаторов как то не хотелось.
На данный момент у нас не очень холодно . около -20 но на следующую неделю по прогнозам -33-35. По ориг. фото скинул а бильштейн BNE-D996 В exist забивается так, а на коробке упаковочной F4-BNE-D996-BG. Кстати вопрос по замене зад колодок, в эльзе я прочитал что без диллерского обор. не обойтись, надо моторы ручника в сервис положение ставить? Так ли это.
Кстати вопрос по замене зад колодок, в эльзе я прочитал что без диллерского обор. не обойтись, надо моторы ручника в сервис положение ставить? Так ли это.
Кстати вопрос по замене зад колодок, в эльзе я прочитал что без диллерского обор. не обойтись, надо моторы ручника в сервис положение ставить? Так ли это.
Посмотри поиском, я процедуру замены задних колодок описал до мелочей, довольно легко:
1) Развод поршней
-Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!
2) Свод поршней
-VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
Выключите и включите на время зажигание. Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза". Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.
Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter. Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: