Плохо заводится машина ауди 100
Добрый вечер. Подскажите кто сталкивался; После ночи заводится с 10-15 раза, кручи стартером раза с 7 начинает схватывать и глохнуть,схватывать и глохнуть. раза с 15 заводится, потом целый день с полтычка как бы не остывала, после ночи опять тоже самое мучаюсь 3 день подскажите в чем дело, заранее спасибо.
Ауди 100 в 45 двигатель AAR 2.3 механика 91г (педаль акселератора нажимаю когда начинает схватывать вроде помогает)
Добрый вечер. Подскажите кто сталкивался; После ночи заводится с 10-15 раза, кручи стартером раза с 7 начинает схватывать и глохнуть,схватывать и глохнуть. раза с 15 заводится, потом целый день с полтычка как бы не остывала, после ночи опять тоже самое мучаюсь 3 день подскажите в чем дело, заранее спасибо.
Ауди 100 в 45 двигатель AAR 2.3 механика 91г (педаль акселератора нажимаю когда начинает схватывать вроде помогает)
скорее всего датчик температуры(черного цвета двухразъемный) накрылся =он подает сигнал на открытии пусковой форсунки
никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.
Или смотри в начале темы МЕХ-Впрыск.
значит или датчик ОЖ или сама пусковая. так же мех.впрыски чувствительны к подсосам воздуха, попробуйте на заведенном и прогретом двигателе открутить крышку маслозаливную. обороты обязаны "поплыть"!
Добрый вечер. Подскажите кто сталкивался; После ночи заводится с 10-15 раза, кручи стартером раза с 7 начинает схватывать и глохнуть,схватывать и глохнуть. раза с 15 заводится, потом целый день с полтычка как бы не остывала, после ночи опять тоже самое мучаюсь 3 день подскажите в чем дело, заранее спасибо.
Ауди 100 в 45 двигатель AAR 2.3 механика 91г (педаль акселератора нажимаю когда начинает схватывать вроде помогает)
Перед утренним запуском,сними штекер с ПФ,подключи в него 2-х Ватттную лампочку и крути стартер ; если лампа замигает,значит ДТОЖ условно исправен.СамУ форсунку(брызгает или нет) можно проверить на уже работающем моторе,сняв с неё штекер и КРАТКОВРЕМЕННО(0,5-1 сек) подключить к фарсе 12В - мотор должен прореагировать "захлёбом".Вот и всё по ПФ.Сейчас у многих подобные проблемы утреннего пуска и при исправных ПФ и ДТОЖ-е ;проблемы могут быть и в подсосах(незаметных при тепле),и в гидротолкателях,и в примороженых ВКГ..
Поменял датчик ДТОЖ 2-х контактный стала заводится лучше, но не с первого раза, на холодную держит около 600 оборотов, а раньше 1000 ЧТО ДЕЛАТЬ.
Одинаковые(схожие) симптомы не есть признак одной неисправности.
По горячему запуску - относительно частый вариант - провал давления б\насоса на запуске, проверяется манометром на магистрали в момент кручения стартером, при этом просто прямое его включение и работа на заведенной машине в норме, хотя возможен провал давления на больших расходах. Обычно связано это с. сигналкой, которую криворукие установщики врезают в цепь б\насоса, который потребляет порядка 5-10А, при этом первое время все нормально, а вот дальше или реле в сигналке подгорает или ихние пайки-смотки сгнивают => "добавочное" сопротивление образуется => провал напряжения на запуске => провал давления => нет запуска или он очень паршивый. Степень паршивости определяется на сколько проваливается давление, если до 4 бар или около того - запуска не жди. Дефект может "вылезти" после замены форсунок, на старых, текущих мотор заводится, а новые - герметичны и бензин в мотор не попадает. Это справедливо для мех. впрысков (К, КЕ, КЕ3 джеты и КЕ-Мотроник) и только для горячего запуска! При холодном бензин поступает через ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ пусковую форсунку, коя по сути электрокран и из нее польется уже на 1 баре давления, пусть и не очень хорошо. Однако есть еще бяка очень похожая по симптомам - это контактная группа замка зажигания. Как это не покажется странным возможна температурная зависимость проявления ее дефектности. Смысл в том, что при включении стартера может исчезать питающие систему зажигания и впрыска напряжение. Дефект экзотический, но бывает, поэтому и пишу.
Поехали дальше. Как становится очевидно из вышеизложенного правильные напряжения и токи весьма актуальны в момент больших нагрузок , в данном случае это холодный пуск на морозе, при котором мы имеем БОЛЬШУЮ просадку напряжения во ВСЕЙ системе. Не забудем, что катушка питается также от этой системы + сама ВВ часть зажигания имеет потери, которые зависят от многих факторов (старость для примера). Очевидно, что может наступить момент (с понижением Т) когда грань будет перейдена и на свече не произойдет разряд, а если он не произошел то ее зальет бензином исправно подаваемым пусковой форсункой. Учитывая, что ничего одинакового нет (в данном случае цилиндров "в сборе" если угодно) то вот вам "почихала" (т.е в некоторых цилиндрах вспышки прошли, но их не хватило для запуска) и перестала (все, залили). Отсюда резюме - много потерь в ВВ части. Истоки потерь - "зажелезненные" свечи, ВВ провода, экраны на наконечниках, крышка трамблера, бегунок, сама катушка, потеря напряжения по пути к катушке (гнилая смотка или реле сигнализации).
Однако может быть все и наоборот - т.е энегрии для НОРМАЛЬНОГО холодного запуска (зажигания) хватает, пусковая работает, ан опять - "почихала" и того. Тут исток в другом - для НОРМАЛЬНОГО запуска надо помимо бензина (который уверенно льет пусковая и\или основная система, ой много льет :-) еще и РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ кол-во воздуха которое точно отмеряет система ХХ. А вот если не отмеряет, педалью газа очень сложно ее заменить, дал мало - залил (даже исправная система зажигания не беспредельна по возможностям т.к рассчитана на нормальные условия) , дал много - бедно, не заводится, чуть ослабил - опять промахнулся и снова залил. Причем требовательность к точности будет нарастать с падением Т.
Естественно я описал "на пальцах" лишь небольшую часть айсберга, но есть важное замечание - все описанное в значительной степени актуально для мех. впрысков, которые состоят из "кубиков" и нормальный запуск будет лишь при условии корректной работы КАЖДОГО кубика. В мотрониках при условии правильно написанной программы и правильного исполнения узлов впрыска и зажигания особых проблем с запуском нет (3В, AAN, AAН). АВК также при условии исправности его 3-х любящих сдохнуть деталей (расходомер, ДПДЗ, дат Т) нормально работает.
Одним словом - все, на чем вы скроили и все что вы не сделали отольется вам при морозе :-)
У меня схожие проблемы с запуском на "горячую" (а/м AUDI 100/C4 2.3E двиг. AAR). Отличие в том, что на "горячую" машина заводится с третьего раза. Обрисую проблему более подробно. Холодная машина заводится "на раз" - двигатель работает без каких либо нареканий. А на "горячем" движке есть варианты. Если промежуток времени между запусками не большой (заглушил, сбегал в магаз за сигаретами и вернулся), то машина заводится с первого раза. А вот если промежуток между запусками увеличивается до получаса и более, то запускается со 2-го, с 3-го раза. Причем при первом запуске двигатель заводится, но сразу же глохнет, при втором только чуть схватывает, а на третий раз уже заводится. Чем и как лечится сия проблема? Буду рад любой помощи.
А вот это похоже на текущие форсунки или на датчик температуры (проблемы при прогреве есть, типа едет неохотно и прочее?)
Проверьте в автомастерской.
Проверьте в автомастерской.
Проверьте в автомастерской.
Проверьте провод по всей длине.
Проверьте все места соединений шлангов.
D. Холодный двигатель вибрирует на холостых оборотах.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Переодически при интенсивном разгоне на любой передаче слышны детонационные звуки. Датчик детонации - оригинальный, новый. Крепежный болт затянут моментом 20 Н*м. Дважды проведенная у Вас диагностика ошибок не выявила. Регулировка угла опережения зажигания ни к чему не привела, да и диагностика показала, что в норме. От заправки не зависит, т.к. заливаюсь 95м на разных крупных сетевых АЗС.
Может ли выхлопная система в "пробитым" катализатором и без пламягасителей издавать звуки, похожие на детонаионные?
Спасибо!
Ввести систему в режим базовых установок диагностическим компьютером.
При таком расходе жидкости, можно и не менять, а за год скопить на новую трубку.
У меня уже такая апатия по поводу машины (Ауди 100 ААЕ МОНОВПРЫСК), если честно. Это какой-то кошмар. Она заводится, потом сразу либо глохнет, либо ее колбасит по-страшному. Через 40-60 секунд все восстанавливается.
Свечи (NGK 3-х контактные)
Фильтр топливный
Фильтр воздушный
Прокладку клапанной крышки
Температурный датчик (синий на тройнике, отвеч. за впрыск)
Крышку трамблера
Бегунок
Регулятор холостого хода
Прокладку впускного коллектора
Промыл форсунку
Помыл чисто физически сам моновпрыск
Подушку (фланец) под моновпрыском
Поставил базовую установку компьютеру
Давление топлива хорошее, замеряли.
Что еще ей нужно? Ума не приложу. Компьютерная диагностика ничего не нашла. Все исправно.
Причин, с десяток. Нужна диагностика, звоните, приезжайте, полечим.
Бош не поставить, нужно искать Пирбург.
1.Вы уверенны, что вся система герметична? Мы тестируем её с помощью вакумметра.
2.Да легко, можете снять коллектор и потрясти, если внутри гремит или из него сыпятся куски, ему конец. Раньше, б.у коллектор стоил 200 у.е., теперь у нас новый, на заказ, стоит чуть больше 100.
Если диски оригинальные и поставлялись на конвейер, можно будет заказать.
Если не оригинал. Увы:(
Эконометров на Ауди 80 никогда не ставили а уровень топлива контролируется по прибору.
Проверьте проток топлива из бензобака, со временем он забивается на выходе.
Читайте также: