Плохо заводится ауди q7
Подскажите, в чем может быть проблема. Ни с того, ни с чего машина перестала заводится. Когда пытаешься завести одим движением ключа (включил и отпустил), то как-будто хватает и тут же вырубается, когда держишь стартер - молотит и не заводится. Один раз удалось завести - сам не понял как. Нажал на секретку, крутанул принудительно и сразу завелась, поездил, заглушил - попробывал снова - завелась. На следующий день опять не заводится. Аккумулятор показывает 100%. Метки неакктивные (нельзя сменить батарейку, кватдратик 3х3)
Дополнительные симптомы:
1) пищит зуммер когда включаешь зажигание (до стартера);
2) после включения зажигания (но не включая стартер) все лампочки тухнут кроме аккума и EPC.
Что было сделано незадолго до этого в машине:
1) заряжен аккумулятор - ездил нормально неск дней.
2) забыл нажать секретку при начале движения и отъездил неск км, потом заглушил и после повторной попытки завестись начались проблемы. Пробывал: ставить на сигналку-снимать-включать зажигание-нажимать секретку. Не помогает.
Может быть что-то заблокировалось?
у меня полгода назад похожая ситуация была машину завел с помощью стенда для промывки форсунок, подняв давление с реально присутствующих в магистрали 0,4 бар до 1,0 бар. После того, как поменяли левый модуль в баке, заводить пришлось аналогичным образом. И только после этого начала заводиться естественным образом. Вывод: очень проблематично с развоздушкой топливной системы на этих двигателях. а заблокироватся там наврятли что может.
у меня полгода назад похожая ситуация была на своей Q7 Машину завел с помощью стенда для промывки форсунок, подняв давление с реально присутствующих в магистрали 0,4 бар до 1,0 бар. После того, как поменяли левый модуль в баке, заводить пришлось аналогичным образом. И только после этого начала заводиться естественным образом. Вывод: очень проблематично с развоздушкой топливной системы на этих двигателях. а заблокироватся там наврятли что может.
Кажется нашел причину (непонятную) путем нехитрых экспериментов. Вспомнил, что перед возникновением проблемы оставил (забыл) метку в машине на морозе на неск часов, когда попытался заводится - не завелась и пищала так, как-будто не видит метки.
А завелась она только после того, как я принес вторую метку из дома (сразу запищала так, как-будто увидела метку).
Проделал неск опытов - добился повторяемости. Пошел дальше. Замерзшую метку (при которой не заводилось) прогрел в руказ (натер) и она определилась. Ну а дальше - либо метку не забывать, либо греть в руках.
Вот только не совсем понятно, что там замерзать может.
Давно собирался посмотреть что у меня с проводкой, а то в последнее время стало невыносимо уже. На горячую стартер еле еле крутил и часто заводилась со второго раза. В итоге прочитал тут и в Ауди клубе что основная проблема это массовый провод идущий от двигателя к кузову, который находится рядом с генератором. Вообщем сняли переднее правое колесо и подкрылок (оказалось зря), посмотрели что там есть, а я думал там где-то плюсовое соединение. Потом заехал на дощечки (забыл сфоткать эту баррикаду) чтобы удобнее было ползать снизу авто. Сняли массовый провод, внешне вроде целый, потом начали смотреть около наконечников и увидели вот это:
Решили проверить все соединения которые найдем (под капотом у клемм прикуривания, под сидением) и везде было всё хорошо. Собрали всё обратно (осталось 3 самореза от пыльников, хотя свободных мест не нашли) И после посмотрели на заряд, в итоге 14.00-14.12 показывает монитор (до замены 13.2). Прогрел авто и запуск на горячую и всё также отлично. С момента покупки у меня стартер ниразу так не крутил, даже когда был полностью заряжен аккум. Так же повесил дополнительную массу от "-" клеммы прикуривания к блоку двигателя толщиной как на отечественном авто. А основную массу поставил вроде от Газели и усадил ее в термоусадку. От Камаза не нашёл, так как на нашем авторынке запчасти только на легковые авто. Ну и фото крепления основной массы:
Доброго дня всем автолюбителям. Курил ауди-клуб форум, но люди там не сильно общительный. Обращаюсь к Вам. Ситуация следующая. Авто AUDI Q7 2008г. Мотор 3.0 TDI 233 л.с. Мотор работает отлично. Тяга - супер. Не коптит, не дымит, не стучит. Но после ночи, машина плохо заводится на холодную. Причем только летом. Когда холодно свечи накала включаются, и заводится с пол пинка. Но сейчас раза с 5ого. Крутит крутит и даж не схватывает. И так раза 4. На 5ый врум и завелась и выбросила много серо-белого дыма. Ездил на диагностику, ошибка всего одна во всем авто. 0010'25 egr. Подскажите, кто шарит в дизелях, куда копать. Заранее спс
а что мешает вебасту штатную активировать? и пользоваться? я думаю проблема с свечами, проверить все физически! выкрутить и на аккумулятор,
если све рабочие то проверять датчики температуры ож
Антифриз может уходить незначительно,проблема при этой ошибке может быть в закоксовывании системы вторичного
воздуха.Клапан EGR при этом под замену плюс чистка системы от шлака.
Все это при отсутствии электрических неисправностей.
Не мешает проверить при этом герметичность теплообменника (когда антифриз убывает,а снаружи течи нет).
Работа достаточно трудная ввиду расположения клапана в развале цилиндров.
с утра не заводится? Это соляра уходит из насоса
причин много: от подсоса воздуха в топливной магистрали и корпусе фильтра(особенно если он с помпой) до обратного клапана в тнвд
Антифриз может уходить незначительно,проблема при этой ошибке может быть в закоксовывании системы вторичного
воздуха.Клапан EGR при этом под замену плюс чистка системы от шлака.
Все это при отсутствии электрических неисправностей.
Не мешает проверить при этом герметичность теплообменника (когда антифриз убывает,а снаружи течи нет).
Работа достаточно трудная ввиду расположения клапана в развале цилиндров.
с утра не заводится? Это соляра уходит из насоса
причин много: от подсоса воздуха в топливной магистрали и корпусе фильтра(особенно если он с помпой) до обратного клапана в тнвд
Свечи накала ни на одном дизеле не диагностируются сканером,только последовательным отключением,просто по той причине ,что они все параллельны
Свечи накала ни на одном дизеле не диагностируются сканером,только последовательным отключением,просто по той причине ,что они все параллельны
ну это Вы зря, как-раз на этой ауди они прекрасно самодиагностируются блоком управления двигателя по сопротивлению.
а по сути проблемы: если есть ошибка по EGR - смотрите сам клапан, у этих моторов болезнь, заслонка клапана отваливается и улетает в турбину. Последствия печальны.
НО! Заводка не с первого раза здесь не причём! По заводке смотрите давление топлива до ТНВД, обратку с форсунок, коррекции по форсункам и адаптационные значения по форсункам. Вообщем на грамотную диагностику Вам нужно!
ну это Вы зря, как-раз на этой ауди они прекрасно самодиагностируются блоком управления двигателя по сопротивлению.
И прям показывает какая свеча сгорела?
Если какая -то свеча сгорела,то будет индикация спиралька( не будет тухнуть),а какая именно- можно замерить тестером,отключив шины от всех свечей
И прям показывает какая свеча сгорела?
Если какая -то свеча сгорела,то будет индикация спиралька( не будет тухнуть),а какая именно- можно замерить тестером,отключив шины от всех свечей
чтобы не быть голословным:
17055 429F P0671 Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи
17056 42A0 P0672 Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
17057 42A1 P0673 Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи
17058 42A2 P0674 Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
17059 42A3 P0675 Свеча накаливания цилиндра 5-Q14: сбой в электрической цепи
17060 42A4 P0676 Свеча накаливания цилиндра 6-Q15: сбой в электрической цепи
Ауди A6 так же как и хоть какому другому автомобилю характерно время от времени ломаться. Тем паче если машина далековато не новенькая, то препядствия случаются разного характера с теми либо другими узлами. По тексту статьи пойдет речь о таковой всераспространенной дилемме, когда движок плохо заводится.
Здесь причин может быть немало и проявляться могут они по-разному. Например, двигатель завелся и практически сразу заглохнул, через время может завестись, как ни в чем не бывало. В данном случае может помочь разборка и прочистка воздушной заслонки. Обычно туда попадает конденсат и грязь.
После этого обязательно нужно провести ее адаптацию с использованием соответствующей программы.
Теперь подробнее в отношении дроссельной заслонки. Из-за нее обычно двигатель плохо запускается на холодную, не с первого раза, во время переключения он глохнет при сбросе газа, на прогретом двигателе холостые обороты не устойчивые. Работой двигателя управляет блок дроссельных заслонок, который отвечает как за работы при холостых оборотах, так и под нагрузкой, в том числе при включении кондиционера и при работе гидроусилителя.
Блок дроссельной заслонки в своей конструкции имеет шаговый двигатель, от которого передается вращение на заслонку и соответственно регулируется подача воздуха для обеспечения стабильности при холостых оборотах. Точность работы блока очень важна, потому что даже при незначительных загрязнениях, от небольшого количества пыли или масла заслонка уже не может обеспечить необходимую регулировку. После чистки как уже говорилось, проводится адаптация.
Audi A6 C5 1,8 T Плохо заводится. решено! ответ в описании
Плохо начала заводиться, не с первого разу, если остыла. Раньше такое наблюдалось по утрам (то со второго.
A6 C5 v6 2.4 ARJ плохо заводится
Проблема нашлась, в бензонасосе хомуты не держали давление и травили топливо.
Также достаточно часты проблемы с плохим запуском двигателя связанные с системой подачи топлива, причем как на бензиновых двигателях, так и на дизельных. Топливные фильтра нужно менять своевременно и в случае возникновения проблем стоит о них не забывать, особенно если был поставлен бюджетный вариант.
Кроме них причина может скрываться в нестабильной работе ТНВД для дизеля, либо бензонасоса для бензинового двигателя. ТНВД может выйти из строя попросту из-за некачественного топлива, особенно если в солярке присутствовала вода. При работе бензонасоса с перебоями его обычно попросту меняют. Что касается ТНВД, то его ремонт не дешевый, а покупка новой детали вообще дорогостоящее удовольствие.
При возникновении описываемых выше проблем абсолютно не лишним будет посещение диагностики, с помощью которой можно выяснить, в чем же кроется причина проблемного запуска двигателя.
Дело в том, что методом “тыка” можно много чего в автомобиле поменять, но при этом двигатель как запускался плохо, так эта проблема и остается. Также кроме рассмотренных вариантов причиной плохого запуска может быть датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сперва может показаться, что он никакого отношения к рассмотренной проблеме не имеет, но тем не менее.
Теперь что касается более конкретно ТНВД. Проблема с данным узлом может возникать не только после продолжительной эксплуатации, но и после некачественного ремонта. Так, например, устранялась одна неисправность, после которой возникла другая.
В результате неправильной установки двигатель плохо заводится из-за обедненного впрыска. При правильном подходе необходимо подключать компьютер к автомобилю и проверять. В данном случае нужно посмотреть группу 001 в поле 2. Значение этого поля для AEL должно быть в пределах 2-10.
При увеличении этого значения смесь становится беднее, что приводит к соответствующей нестабильной работе двигателя.
Как завести ауди а4 — Ремонт автомобиля своими руками
Ауди А4 получил большую популярность среди автолюбителей потому, что этот автомобиль одинаково хорошо подходит, как для семейных автолюбителей, так и для водителя одиночки, например, для ежедневных поездок на роботу. Так или иначе – машина престижная, хорошо оснащенная, но, увы, и недешевая, ни в изначальной покупке, ни в дальнейшей эксплуатации. А вот как часто потребуются вложения в Ауди А4 с пробегом, сейчас и попробуем разобраться.
Немного истории:
Передняя часть кузова полностью поменялась, появилась единая решетка радиатора в виде трапеции, фары стали слегка изогнуты к низу. Изменения также коснулись крышки багажника, задних фонарей, заднего бампера и шасси; салон машины стали обшивать дорогой тканью, велюром или кожей.
Недостатки Ауди А4 с пробегом
Ауди А4 комплектуется как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Чаще всего, на вторичном рынке, встречаются автомобили с бензиновым с двухлитровым атмосферником, либо с турбированными моторами 1.8 и 2.0 литра. Все двигатели оснащены ременным типом ГРМ и гидравлическим толкателем клапанов, которые не требуют регулировки.
Двухлитровый атмосферный двигатель достаточно надежен, и до 150000 км не требует к себе особого внимания, а после указанного пробега, мотор начинает понемногу подъедать масло (до 300 грамм на 1000 км). Из турбированных моторов наиболее надежный агрегат объемом 1.8 литра, но очень требователен к качеству смазочных материалов.
При условии правильной эксплуатации турбина проживет 200 – 250 тыс. км.
А вот двухлитровый мотор может преподнести неприятных сюрпризов, так, в частности, после 100000 км пробега, на толкателе ТНВД и распредвале образовывается нагар и выработка. Ближе к 150000 км, через клапанную крышку начинает гнать масло (чтобы устранить эту проблему придется выложить около 250 у.е.).
Обычно, причиной данного явления служит неисправный клапан вентиляции картерных газов, причем масло в таких случаях может давить не только из-под прокладки, но и попадать в свечные колодцы. После 100000, поочередно выходят из строя катушки зажигания (стоимость одной порядка 50 у.е.). При пробеге, свыше 150000 км, на 99% автомобилей мотор ест масло, причем, в отличии от атмосферного мотора, расход здесь достигает одного литра на 1000 км.
Иногда устранить этот недостаток помогает раскоксовка колец. Турбина, как и у двигателя 1.8, служит 200 – 250 тыс. км, но при пробеге, более 150000, начинает брать больше масла.
Двухлитровый турбодизель, скорее всего, очень порадует Вас своей надежностью и отсутствием вложений на ремонт до 200000 км, при условии, что предыдущий владелец вовремя обслуживал автомобиль и заправлялся качественным топливом. После 200 тыс.
км пробега понадобится замена форсунок, и стоит отметить, что их стоимость достаточно велика. Термостат, по меркам современных автомобилей, служит достаточно долго и требует замены раз в 120 – 150 тыс. км.
При этом же пробеге, под замену попросится насос системы охлаждения, а вот топливный насос живет подольше – около 200000 км.
Трансмиссия
Сцепление, при нормальной эксплуатации, ходит до 150000 км, ближе к 200000, придется заменить синхронизаторы. Мультитроник, до 150000 не вызывает нареканий, а после – может начать входить в аварийный режим, но не стоит сильно пугаться, так как это, скорей всего, происходит из-за сбоев в электронном блоке управления.
), на сервисе Вам могут предложить отремонтировать старый, но делать этого не стоит, так как отремонтированная деталь служит недолго. Рекомендация по продлению жизни трансмиссий простая – меняйте мало раз в 40 – 60 тыс. км.
Электрооборудование
Со временем, в салоне начинает барахлить управление потоком воздуха, а также система рециркуляции; в такой ситуации, обычно, причина в износе сервоприводов.
Если у Вас перестал работать кондиционер, то сначала проверьте наличие хладогента и герметичность системы, далее — работоспособность датчика управления кондиционером.
Если в холодное время года не гаснет индикатор подушки безопасности, то, причиной данного сбоя может служит зависание датчика подушек (попробуйте заехать на обогреваемую стоянку, и скорее всего, проблема решится сама собой).
Ходовые качества Ауди А4 с пробегом
Передняя подвеска Ауди А4 (B7), четырехрычажная, задняя – на трапециевидных рычагах. Многие считают, что подвеска Ауди – не совсем для наших дорог, но это не соответствует действительности. При нормальной эксплуатации, ремонтировать подвеску придется раз, в 100000 км, но, справедливости ради, стоит сказать, что вложить в данный узел нужно немало.
Например, замена застучавших рычагов по кругу обойдется в 800 – 900 у.е., четыре амортизатора (неоригинал) 300 – 400 у.е. На тормозную систему у собственников обычно ни каких жалоб нет, колодки здесь хорошего качества и способны прослужить до 60000 км. Ближе к 200000 км потребуется ремонт рулевой рейки, который обойдется в 200 – 250 у.е.
Покупая Ауди А4 с пробегом Вы должны понимать, что залог Вашей долгой и совместной жизни с этим автомобилем, в первую очередь, зависит от регулярного посещения автосервиса.
Раз в 15000 и ни как не реже обязательно меняйте масло в двигателе, а ремень ГРМ – каждые 50000 км. Эти автомобили любят топливо высокого качества, а мы, к сожалению, не всегда можем им это предложить.
Читайте также: