Опель мокка плохо заводится после заправки
Самые распространенные причины, по которым глохнет или плохо заводится Опель Астра H, способы избежать их, и пути решения.
Если автомобиль не запускается, или заводится и глохнет, это становится неприятным сюрпризом. Причин, по которым плохо заводится Опель Астр H, масса, чаще всего они связаны с износом деталей, последствиями неправильного ремонта и невнимательностью владельцев. Рассмотрим основные, по которым Opel Astra не заводится и глохнет.
Электрика, как причина того, что плохо заводится Опель Астра Н
Наиболее часто встречающаяся причина, по которой плохо заводится Опель Астра H – севший аккумулятор, особенно при низких температурах.
Разряженная аккумуляторная батарея диагностируется просто – при попытках запустить Opel Astra H слышатся щелчки и не крутится стартер. Однако, если аккумулятор разрядился полностью, могут не загораться даже приборы на панели. Оживить Opel Astra не составит труда, достаточно подсоединить провода к клеммам другого аккумулятора, на работающей машине, или, если коробка механическая, попытаться завести, взяв автомобиль на трос.
Обязательно посмотрите:
Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт
Помимо этого, не запускается, или заводится и глохнет Астра при неисправности электронного блока управления двигателем. Причин такой поломки множество, и своими руками найти и устранить их крайне трудно.
Также если Opel Astra заводится и глохнет, стоит проверить предохранители. Такая незначительная поломка может вывести из строя весь автомобиль.
Плохой пуск бывает в результате износа свечей, стартера или катушки зажигания. Если двигатель заводится и глохнет, или появляются лишние вибрации, то следует проверить систему зажигания.
Топливо
В первую очередь, когда автомобиль не заводится, стоит убедиться, есть ли бензин, или дизель, в баке. Также если Opel Astra H заводится и глохнет, то возможно закончилось топливо. Не следует пытаться завести машину в такой ситуации, таким образом можно вывести из строя топливный насос.
При наличии слишком большого количества воды, в бензине или дизеле, Astra также может плохо заводится.
Если автомобиль стоял более 3 месяцев бензин распадается на фракции, более легкие его части оседают вниз, а наиболее легкие и горючие вверх, постепенно испаряясь. Поэтому после долго стоянки Opel Astra часто не заводится и глохнет. Чтобы избежать этого рекомендуется сливать топливо перед долгой стоянкой, или периодически запускать двигатель. Также существуют специальные присадки в топливо, предотвращающие распад бензина.
Для дизеля не характерна такая проблема, однако после долгой стоянке в баке могут начать развиваться бактерии и грибки. Особенно если Astra эксплуатируется в теплом влажном климате. В результате запуск будет крайне затруднен. Лекарства от этой проблемы такие же как и для бензина – периодически заводить мотор, сливать дизель или использовать присадки.
Также для Opel Astra H, работающей на дизеле, свойственно загустение топлива в баке. Дизель густеет при менее низких температурах, чем бензин. Чтобы избежать этого, следует заливать в холодное время специальное зимнее топливо. Также существуют специальные присадки в дизель, обеспечивающие оптимальную температуру замерзания.
Двигатель
Часто если Opel Astra H не заводится и глохнет, причиной могут стать поломки силового агрегата. К примеру, может порваться ремень ГРМ: в таком случае двигатель заглохнет, моторный отсек зальет маслом, а на панель выскочат ошибки.
Иногда, при большом пробеге, прогорают поршни, или откалываются верхние части клапанов. В таком случаем автомобиль сразу глохнет. Заводить Opel Astra после подобных случаев ни в коем случае нельзя.
При превышенном интервале замены масла в моторе, масляный шлам забивает масляные каналы, и из-за этого Opel Astra H плохо заводится, а в итоге глохнет. В итоге может потребоваться переборка двигателя.
Помимо этого в моторе может сломаться множество частей, чаще всего подобные поломки вызваны износом, и требуют профессионального вмешательства.
Фильтры и насосы
Опель Астра H плохо заводится после поломки топливного насоса или загрязнения топливного фильтра. Обычно такое происходит после заправки некачественным топливом. Диагностировать это можно лишь подобравшись к деталям.
Неисправность системы впрыска
Одной из причин, по которой плохо заводится Астра H, или же заводится и глохнет, может быть проблема с системой распределенного впрыска. Большинство подобных неполадок вызвано поломкой основных датчиков системы впрыска: датчики положения коленчатого вала, дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, детонации. Также неисправны могут быть неполадки электромагнитного клапана и лямбда-зонда.
Причин возникновения неисправностей частей системы впрыска может быть много: износ деталей, некачественное топливо, неправильная установка при ремонте. Такие проблемы сложно диагностировать самостоятельно, без специального оборудования.
вроде бы недавно был у ОД и аккумулятор зарядили все бы ничего, но опять пришли морозы и опять Бобер не завелся хотя задень при t-28 завелся с натяжкой, а при t-32 ни в какую(((( если часто заряжать аккум чем это чревато для него?и если свечи сменю эффект какой то будет?
Opel Mokka 2014, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Manual — observation
Comments 31
читай у меня в БЖ большой тест аккумулятора на Мокке… С просаженным до 12.1в заводил в минус 27))
Дописать не успел… На следующее утро аккум просел до 11.7в, но потеплело до -14градусов и завел на автозапуске)))
Вывод: надо контролировать напряжение аккумулятора (через сигналку, ОБД блютуз сканером, или может вольтметром перед утренним запуском) и спокойно можно эксплуатировать.Если уж допустил просадку — то подзарядил и ок. У меня уже он на 4-ую зиму пошел, норм тянет…
PS: при низкой t, заряд не идет, пока не отогреется аккум. Если едешь до работы 3-5км, то заряд еще не пошел, а на запуск ты уже потратил мощность… Вечером, если едешь такое же расстояние назад — аналогично! В итоге за 2 недели такой эксплуатации зимой- можно в ноль разрядить любой аккум.
если сигналка не штатная и с автозапуском то да, на предыдущей машине так и делал, но здесь штатная не как не посмотреть и как на других комплектациях доп вкладок нет…
Покупаете EML327. В Китае на алиекспрессе от 200р. На авито не много дороже.
Снимаете с охраны, втыкаете в диагностический разьем (слева от руля), и сканируете смартфоном. Только потом заводите движку.
Если просел аккум меньше 12в — пора на зарядку или долгую поездку))) Нормальное напряжение — 12.7-12.8в
читай у меня в БЖ большой тест аккумулятора на Мокке… С просаженным до 12.1в заводил в минус 27))
Дописать не успел… На следующее утро аккум просел до 11.7в, но потеплело до -14градусов и завел на автозапуске)))
Вывод: надо контролировать напряжение аккумулятора (через сигналку, ОБД блютуз сканером, или может вольтметром перед утренним запуском) и спокойно можно эксплуатировать.Если уж допустил просадку — то подзарядил и ок. У меня уже он на 4-ую зиму пошел, норм тянет…
PS: при низкой t, заряд не идет, пока не отогреется аккум. Если едешь до работы 3-5км, то заряд еще не пошел, а на запуск ты уже потратил мощность… Вечером, если едешь такое же расстояние назад — аналогично! В итоге за 2 недели такой эксплуатации зимой- можно в ноль разрядить любой аккум.
3-ю зиму езжу, ни разу не заряжал аккум, пару раз на приборке загоралась надпись "режим экономии аккумулятора", но в 0 не разряжался ни разу даже при таком режиме.
Все зависит от режима эксплуатации…
Если Ваш путь на работу 2-5км, и затем только такой же длиной маршрут домой — то аккум будет высаживаться в мороз.
Заводил в минус 27, двигатель не глушил порядка 40минут, проехался 3км… Заряд даже не пошел. На утро еще больше заряд просел)))
Если же путь на работу порядка 10км, то вполне нормально успевает подзарядиться!
я в день проезжаю 20-50 км но дистанции короткие с остановками так как в торговле работаю.
Вам проще сигналку с автозапуском поставить)
На коротких дистанциях — движок не глушить, просто закрывать машину. Есть сигналки с датчиком крена-движения (например pandora), т.е. полноценно будет охраняться машина, даже заведенная.
Таким образом, даже в самый сильный мороз, через час работы аккумулятор нормально прогреется с машиной и норм будет подзаряжаться… Так как заводить будете гораздо реже, то и высаживаться не будет.
По расходу бензина — еще спорно, где потратиться больше. На холостом прогретом или если заводить каждые 15 минут.
3-ю зиму езжу, ни разу не заряжал аккум, пару раз на приборке загоралась надпись "режим экономии аккумулятора", но в 0 не разряжался ни разу даже при таком режиме.
щас взял у другу зарядное, замерил разрядился до 8.6 и Од забыли заглушку поставить ( пипку на аккумуляторе) + сломали крепеж на + клеме УРОДЫ одинм словом
Если аккум стал дохнуть на морозе — пора менять, дальше будет хуже…будет дохнуть при -15, потом при -5. Уносить в тепло при сильном морозе — конечно поможет, но это не нормально.
Проблема запуска после заправки бака, не все так просто как думается
Приветствую Камреводы! Опять потребна ваша помощь, правда еще штудирую литературу и интернет но успехов не достиг. Суть: с месяц назад проявилась проблема. Подъезжаю на заправку, глушу, ставлю пистолет, оплачиваю, заправляю как обычно почти до полного. Сажусь, вкл зажигания, стрелки выставились - норма, делаю запуск. все крутится и довольно быстро, а запуска нет. Выключаю, делая, повторно, в третий раз. а запуска нет. в четвертый раз прижимаю газ при запуске, схватывает, но крутит на 300 оборотах и глохнет, но очень долго, затем опять запуск, топлю ногой, обороты, газанул до 1500 и поехал, далее все по норме, запуск ровный и на холодную и на горячую. проблем не вижу. Насос менял в сборе на другой, изменений нет. Где то давно находил статью, вырезку про американцев, типа такой же беды. теперь не могу найти не статью, не причину. Мозг выедает. Думаю это что то от америкосов приблудило, двигатель 1mz c VVTi? 4 лямбды и так далее, EGR мастера говорят у меня нет. В чем прикол? даже через неделю запускается нормально, без УТТ. Куда смотреть сегодня и завтра?
Проблема некачественного топлива на автозаправках в РФ существовала всегда и остается острой и в наше время. Топливо смешивают или разбавляют на базах ГСМ, в баках бензовозов и резервуарах АЗС по разным причинам: по халатности (грязные емкости), с целью заработать на увеличении объема горючего в ущерб качеству, по незнанию (добавка присадок) и т.д.
Независимо от причин нарушения принятых стандартов, некачественное топливо наносит серьезный, а иногда и непоправимый ущерб двигателям авто, которые заправляются на АЗС. Что делать, если вы заправили бак горючего, а машина отказывается заводиться? Как наказать продавца за плохое качество топлива, и как избавиться от плохого бензина?
Как и для чего изменяют качество топлива?
Химический состав горючего можно изменить несколькими способами:
- добавлением специальных присадок МТБЭ или ММА для повышения октанового числа и стоимости топлива;
- разбавлением высокооктановых бензинов низкооктановыми сортами;
- добавками в топливо этанола;
- загрязнением горючего осадками из плохо отмытых транспортировочных емкостей.
Сознательное добавление химикатов или разбавление горючего обычно имеет целью коммерческую выгоду, а случайные смеси возникают из-за неграмотности или безответственности сотрудников АЗС.
В конечном итоге, рабочие узлы двигателя быстро изнашиваются и начинают требовать дорогостоящего ремонта.
- Машина завелась, но неустойчиво работает на холостых оборотах (загрязнения), наблюдается потеря мощности при увеличении расхода, слабая реакция движка на педаль газа и стуки (пониженное октановое число), машина периодически глохнет (вода в горючем).
- Машина завелась, но после ночной стоянки с утра не заводится, выхлоп пахнет паленой резиной, свечи залиты или нагорели.
- Авто вообще не заводится сразу после заправки, что свидетельствует о попадании в бак и топливную систему авто совершенно грязного горючего, после которого придется промывать всю систему и менять расходники.
Что делать в каждой из трех описанных ситуаций? Если машина все же завелась, то следует полностью выработать плохое топливо, чтобы залить в бак нормальный бензин. Если чек-индикатор будет продолжать гореть, попробуйте скинуть клемму аккумулятора на ночь, а если не поможет – отправляйтесь на диагностику. О последствиях и исправлении двух других, более сложных ситуаций необходимо говорить подробнее – простая замена топлива в баке тут не поможет.
Машина не заводится после заправки на АЗС
Если авто не заводится после того, как вы залили горючее в бак автомобиля, значит полностью засорена топливная система. Как проверить ее и устранить проблему быстро? Алгоритм действий следующий:
Если хотя бы один из перечисленных параметров не соответствует норме, вам необходимо сразу предъявить претензию к руководству АЗС с чеком об оплате, после чего оттранспортировать авто на СТО для проведения диагностики и составления заключения о причинах отказа двигателя. Если виной ему оказалось некачественное горючее, АЗС будет обязана оплатить вам ремонт – промывку бензобака и топливных магистралей, замену свечей и фильтров на баке и бензонасосе, повторную регулировку угла опережения зажигания, либо полный ремонт всей топливной системы.
Запуск двигателя авто после длительного простоя
Если вы залили в бак контрафактный бензин, сумели завести машину и уехать с автозаправочной станции, а с утра или через несколько дней двигатель отказался запускаться, топливную систему также придется реанимировать.
Важный момент! Плохое топливо, которое находится в баке лучше слить сразу, та как при отстое оно становится еще хуже и не хочет воспламеняться. Поэтому если даже свечи залиты горючим и насос работает, но есть серьезное падение мощности или запах пленой резины при выхлопе, не ждите – сливайте бак!
- Топливо необходимо откачать полностью через сливной люк (при необходимости можно воспользоваться шлангом с резиновой грушей или помпой). Если люка нет, топливо можно откачать топливным насосом, включая/выключая зажигание (при выкрученных свечах), либо бак придется демонтировать, слить и промыть.
- Из топливопроводов паленое горючее также придется выкачивать бензонасосом, прокручивая двигатель стартером.
- Затем необходимо будет нагреть впускной коллектор феном или тепловой пушкой, чтобы выпарить оттуда остатки старого бензина.
- После этого нужно продуть цилиндры (при выкрученных свечах и перекрытой подаче топлива). Для этого следует в несколько этапов крутить стартер. Если после этого в цилиндрах будут видны поршни – все в норме, если стоящий бензин - его нужно откачать грушей или вымакать ветошью.
- Свечи зажигания, можно попробовать просушить, но, скорее всего,, их придется заменить сразу, так как на них образуется рыжий нагар, и дальнейшая их эксплуатация бесполезна.
После промывки и очистки топливной системы, в бак можно залить качественное топливо, свечи вкрутить в штатные гнезда, отрегулировать разъемы инжекторов и попробовать завести двигатель. Сначала мотор будет чихать и давать черный выхлоп, но после прогрева до рабочей температуры, авто заработает нормально.
В заключении следует отметить, что некачественное или паленое топливо опасно для двигателя любого автомобиля, а устранить последствия его использования будет достаточно сложно, даже если вы отреагируете на проблему быстро. При прочистке и промывке движка и топливной системы следует соблюдать вышеперечисленные правила и правильную последовательность действий.
Лучший же вариант: заправляться только на проверенных АЗС и внимательно следить за поведением авто сразу после заправки – это позволит избежать сложного техобслуживания и ремонта силовой установки.
1 мая 2015 г. пригнал из Питера себе машину, ехал в Мурманскую область – 1200 км. Показания бортового компьютера сбросил после Синявино. Т.е. когда пошли в потоке, но с нормальной скоростью 80 – 100 км/ч вплоть до Петрозаводска, после шел на круизе скорость 106-108 км/ч. В Питере сразу поставил зимнюю резину, т.к. жена, которая была дома, сказала, что снова выпал снег.
Общий расход составил 6,8 л/100 км.
Забыл написать – двигатель 1,8 механика
Добрый день! Подскажите, приобрел новый авто мокко 1.8 комплектация Essentia, заметил запах гарева (не сильный, но неприятный) при езде и остановке. Думаю, что при обкатке всех деталей может быть, но прав ли я, подскажите.
Отрегулируйте свободный ход сцепления.
У меня Опель Мокка уже второй год.
Подскажите, в чем проблема:
Когда прохладно (с утра), завела и она через секунду может заглохнуть.
В сервисном центре говоря, что возможно нужно свечи менять… но не уверены.
Подскажите, кто-то сталкивался с этим ?
От Вас мало информации по машине.
Какой двигатель, бензин (или дизтопливо), пробег, какие “допы” ставили, и т.д. ?
И, что значит “может заглохнуть” ? двигатель с перебоями работает и/или “троит” ?
Ольге! Судя по всему у Вас бензиновый двигатель, но свечи есть и на дизеле (только калильные – для предварительного подогрева топлива) – их исправность тоже влияет на пуск холодного моторчика.
Всем доброго времени суток.
Приобрёл Мокку 1.8 МКП в комплектации “Инджой+”. В общем – есть парктроник зад., датчик света и дождя, круиз, климат и всё такое + 2 комплекта литья (16″ – зима и 17″ – лето). Всё встало в 900 (не знаю дорого или нет? Времени на раздумье не было).
Хотелось бы спросить добрых людей – можно ли лить 92 бензин?
26 февраля 2016 года будет три года эксплуатации моего Моккасея (1.8, АКПП, бензин) – пробег 68 000 км.
Лью только Аи-92 на Лукойле – проблем нет (при замене свечей – старые как новые), расход средний 9,1-9,5.
Два раза подряд заливал по полному баку Аи-95 – расход, как ни странно, вырос до 12-ти литров (причина необъяснима, сначала думал что комп должно быть перестраивается на “вкусный бенз”, но ведь не 80 литров… правда может аппетит такой с голодухи по 95-му…). В общем эксперимент, после этого, прекратил. Так что лей Аи-92 на проверенных АЗС и не парься.
Без долгих объяснений, скажу: 92-му – НЕТ!
У меня Мокка 1.4 Турбо, комплектация “Космо”.
Вопрос по “Нави 950″ – не воспринимает голосовые команды. Кто подскажет решение ?
Не заводится Опель Мокка, 2013 год, МТ, бензин.
Поворачиваешь ключ в положение завода – и тишина. Что может быть?
Если даже не крутит:
- аккумулятор
- стартер
- глюк “сигналки” (если запуск ей подконтролен)
…
Доброго времени суток ! Помогите нет больше ни сил, ни денег…
В 2015 году пересела с ВАЗ 2107 на Мокка 1,4 турбо … 1,5 года пролетели как один день.
Машинка класс, люблю её очень, масло лила только GM, не знала “как и капот поднимается” – ничего не ломалось.
На последнем ТО (41 000) мне показали брызги масла на крышке, сказали нужно заменить прокладку (1 800 руб) и свечи залило (5 500 руб) – все поменяли. Через 2 дня загорелся “чек”, прокладку выдавило… сказали, что забился сапун… поменяли крышку (т.к. сапун не съемный) – 8 500 руб + масло. Чек загорелся ещё через два дня, под капотом чисто и сухо … На 4 разных станциях (сейчас декабрь, ОД записал меня на 24 февраля) говорят “чтоб не горел чек – давайте перепрошьем машину, это она у вас на катализатор ругается” – я не соглашаюсь … Масла жрет 2 литра на 70-80 км … на всякий случай на турбине поменяли картриджи (16 500 руб + работа 6 500 руб) … Сейчас на станции проверили давление в свечах – говорят не достаточно и делают выводы “пипец или кольцам или перегородкам” … Помогите пожалуйста – нет больше сил, неужели новая машина может так ломаться .
Добрый всем день или вечер, спешу сообщить – разобрали мою машинку: кольца целые, перегородки нет … на вопрос – почему так получилось ? Мастер говорит “плохой бензин или плохая бензозаправка” (. ) Тогда вопрос: у нас в городе 4 бензозаправки – весь город заправляется, если на какой-то “плохой бензин”, то каждый 4-й каждые 2 года должен делать капиталку . и это на новом авто, а как быть б/у . Машина не кипела, не грелась, езжу аккуратно.
Читайте также: