Нет зарядки аккумулятора фольксваген пассат б3

Обновлено: 10.05.2025

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

нет зарядки помогите разобраться

А лампочка зарядки горит при включении зажигания? Если нет,то обрыв в цепи возбуждения гены. Лампочка должна зажигаться при ВКЛ зажигания,а потом тухнуть,когда МОТор заводится.

Улучшаем тормоза на Т3. И др. железки для VANAGON

только недавно была точно такая же тема!)
погляди поиск,там все вопросы решили)
вроде как была проблема с массой на кузов или на коробке)

массу откидываю однозначно стартер крутит легко а как проверить регулятор напряжения может он не возбуждает

Я не электрик, конечно, но там ничего сложного..
Включи зажигание и прозвони провода на генераторе. Толстый это плюс, его можешь не звонить..
Смотри тоненький, есть на нём что- нибудь или тишина?

. девять один один 920 два 921 Виктор..

да прости меня автор темы,но столкнулся с аналогичной засадой -пропала зарядка.так как коллекторные кольца сильно изношены были,решил поставить вазвский(стоит бош),ну ,сварил кронштейны ,поставил и вот что интересно-возбуждение с лампочки приборки вазовский гену не заводит,а вот эти же 3-4 вольта через лампу поворотов-обычную, заводит и зарядка идет.напряжение замерял-что с приборки.что через последовательной лампочки одинаковое. кстати зарядка пропала-плохой контакт был с массой на болтике реле -регулятора.

Ну, у нас тоже зарядка начинается только после перегазовки.. Не хватает 5-ти вольт и всё тут.
Кстати, потому и автозапуск не поставить без кардинальных изменений..

. девять один один 920 два 921 Виктор..

Не совсем в тему, но тем не менее, от многих слышу о зарядки и потухании лампы после перегазовки, ну и я жил с такими симптомами ничего криминального в этом не видел, и тут как то решил проверить состояние щеток в реле-регуляторе, снял его, и заметил что клема массы на болтике "таблетки" засрана, и внутренняя клема в гене, которая подпружинена к которой прижимается реле, вообще в хлам окислена, все почистил, и жить стало легче, лампочка тухнет сразу, правда в темное время суток, если выключить подсветку приборов все равно тускло подмаргивает, но все равно, лучше чем было)

И у меня сейчас такая проблема.Может мне кто-нибудь что-то подскажет.Снял генератор.Электрик сказал что капец обмотке.Решил другой генератор поставить.Поставил(с минимум колхоза в системе натяжителя)от ауди вроде.Лампочка в салоне все равно горит красным.Замерял мужик показания и сказал, что если ничего не включено из потребителей(свет,щетки,печка) то аккум заряжается с нормальным показаниями,но как только я что-то врубаю,начинает не хватать на зарядку.Что это может быть? Интегралка стоит хорошая,пробовали менять на другую эффекта нет.

Или опять обмотка частично на массе (тоесть не К.З. ещё но уже лак плохо держит ток в проводе обмотки, из начально на мегометре новая обмотка сопротивляеться до безконечности а потом. минемальное сопротивление не должно быть ниже 150 оМ), есть ищё один вариант, межветковое замыкание, но это очень редкая болячка.

что у меня интересного ездил в область км 200 с включеными фарами напряжение падает до 11 вольт но аккамулятор не разряжает стартер крутит легко только поленым попахивает

Я вот менял генераторы, один из них новый был, но на алгоритм зарядки это никак не повлияло. Проблема, как мне кажется, в приборке. Именно оттуда и подаётся 5 вольт. Либо их мало, либо ещё что то.

. девять один один 920 два 921 Виктор..

Ребята, я ни как не пойму о каких 5вольтах вы ведете речь, в старых машинах такого тока по опредилению нет, все управление идет или по "-" или "+" но 12V. А на счет подения напряжения. посмотри аккамулятор, проверь его нагрузочной вилкой или попробуй поставить другой, если будет то же самое, то смотри генератор. ОДНОЗНАЧНО. Возбуждение не происходит в двух случаях или плохой контакт или провод с приборки не даёт тот ампераж каторый должен давать. Это происходит из за окисления провода под оплёткой, его пропускная способность уменьшаеться. Тое сть ток есть (12В), а силы тока нет (амперы маленькие).

не загорается лампочка (светодиод) аккумулятора в приборке.Что может быть?
Еще заметил, что не заряжается аккум. При прямом подключении с акума клему возбуждения генератора идет зарядка.

Recommendations

Comments 11

Всем спасибо! Решил проблему.
Был обрыв провода прямо перед папой разъема синего продода генератора.
Сразу не увидел, он под патрубком был.

обрыв провода возбуждения…чтоб гена сам возбудился необходимо дать 2200—2400 обмин

Зайди в БЖ только решил эту проблему

обрыв синего провода возбуждения — чаще всего разьем над втяг реле стартера

Лампочка в приборке одновременно перестала загораться с генератором

тоже склонен к обрыву, даже к окислению провода, сталкивался лично с этим, и проблема как раз в фишке со стороны провода, дерни чуть сильнее провод скорее всего у тя в руках окажется отдельно от фишки)и скорей всего проблема не том проводе что идет с гены до фишки, а в другой половине этого провода)

А еще регулятор напряжения выкрути и посмотри щётки на нём живы вообще, если нет — меняй и будет тебе счастье

Писал же, кидаю с акумулятора на синий на генераторе-идет зарядка

возьми лампочку на 12 вольт и замкни между возбуждением и "+", без включения массы — она должна загореться, а когда ключ повернёшь — то потухнуть ---- это значит что гена жив и в норме. Значит дело в приборке, а точнее в светодиоде или проводке.

С плюса аккумулятора кидаю на тонкий синий провод на генераторе тогда зарядка идет, а если не кидать, то проехал 40км. Вечером с фарами и ппц, начала дергаться а утром завел, сына отвез в школу и все, больше не завелась, пустой аккумулятор. Зарядил, где-то на половину(часов 6 заряжал), и сегодня 140км. С проводом от аккумулятора ездил.

у меня похожая проблема была. так я просто массу почистил смазал нигролом и всё стало на свои места

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий! При запуске двигателя горит лампочка аккумулятора на приборной панели, обороты нестабильные, при нажатии на педаль акселератора лампочка гаснет, в чем может быть причина? Мне рекомендуют заменить щетки, подшипники и кольца коллектора, эти детали влияют на завод и обороты двигателя?

Генератор снимать и разбирать. Проблема может быть как в регуляторе напряжения, так и в диодном мосту.

При увеличении оборотов двигателя, гаснет лампочка аккумулятора, это скорее всего износ щёток в генераторе.
А вот обороты не стабильные, это возможно есть подсос неучтённого воздуха во впускной коллектор. Или загажен РХХ, его надо промыть карбклинером. Или имеются пропуски воспламенения (может свеча какая-то неисправна, может перебои с поступлением топлива).

Ага, два вопроса собрали в один. Если рекомендуют заменить кольца и щётки, то скорее всего генератор уже у мастера. И видимо износ колец сильный. Лучше заменить. Подшипники порой меняются по умолчанию, потому как снять генератор бывает проблематично.

На завод (запуск двигателя) генератор может влиять в том случае если он не заряжает аккумулятор. Или заряжает, но плохо.

Нестабильные обороты могут быть из-за низкого напряжения, высокого напряжения, переменного напряжения. Это уже специалисту по месту смотреть надо.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть "гуд".

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
Перегорел предохранитель или плохой контакт;
Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

Две отвертки (плоская и крестообразная);
"Контролька" (лампочка на 12V);
Мультиметр;
Плоскогубцы, нож и "наждачка" для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Ситуация вторая — вольтметр на "приборке", а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой — произведите замену.
Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.

Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение "F10", его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.

Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.

Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае — замените реле-регулятор.

Лампа зарядки аккумулятора VW Passat B3, должна загораться при включении зажигания и сразу же тухнуть при запуске двигателя.

Если есть какие либо отклонения, нужно смотреть цепь возбуждения генератора, реле-регулятор (шоколадку), проверять контакт в в проводке генератор-аккумулятор

Если не загорается контрольная лампа зарядки на приборной панели, нужно проверить тонкий синий провод от генератора.

В первую очередь, нужно проверить его на обрыв: нужно снять тонкий синий провод с клеммы генератора, замкнуть его на массу и включить зажигание — контрольная лампа зарядки на панели приборов должна загореться, в противном случае, нужно искать обрыв.

Часто провод переламывается возле фишки, что находится возле стартера.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Другие города 8 800 333 4554

Или пишите в мессенджер:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Volkswagen Passat b3 представляет 3-е поколение популярной серии пассатов. Выпускалась данная модель в 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993 годах с кузовами универсал и седан как с бензиновыми, так и дизельными двигателями. В данном материале мы представим описание всех предохранителей и реле фольксваген пассат б3 со схемами и фотографиями блоков в которых они расположены.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Главный блок

Основной блок с предохранителями и реле находится в нижней части панели приборов со стороны водителя.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Для доступа к нему нужно снять полку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Общая схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Описание предохранителей

1	10А Ближний свет (левая фара)
2	10А Ближний свет (правая фара)
3	10А Освещение комбинации приборов и номерного знака
4	15А Очиститель стекла двери задка, люк, блок управления само выравнивающейся задней подвески
5	15А Очиститель ветрового стекла, омыватель ветрового и заднего стекол
6	20А Вентилятор отопителя, кондиционер
7	10А Габаритный свет (правый)
8	10А Габаритный свет (левый)
9	20А Обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида
10	15А Противотуманные фары и задний противотуманный фонарь
11	10А Дальний свет (левая фара), контрольная лампа включения дальнего света
12	10А Дальний свет (правая фара)
13	10А Звуковой сигнал, вентилятор радиатора (после выключения двигателя)
14	10А Лампы света заднего хода, электропривод наружных зеркал, обогрев форсунок омывателя, обогрев сидений, датчик температуры двигателя, подсветка шкалы селектора автоматической коробки передач
15	10А Карбюратор или электронная система управления двигателем
16	15А Комбинация приборов, освещение вещевого ящика
17	10А Указатели поворота
18	20А Электробензонасос, датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд)
19	30А Вентилятор системы охлаждения, кондиционер
20	20А Стоп-сигналы, система управления скоростью движения
21	15А Лампы освещения салона, багажного отделения, часы, центральный замок, прикуриватель и комбинация приборов
22	10А Автомагнитола

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 21 на 15А.

Обозначение реле

Задний стеклоочиститель с функцией прерывистого режима работы

Выключатель принудительного холостого хода, клапан увеличения частоты вращения холостого хода, система управления двигателем (Digifant)

Указатель уровня охлаждающей жидкости

Система аварийной сигнализации

Система очистки фар

Система прерывистой работы стеклоочистителя и омывателя

Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности

Топливный насос, подогрев впускного коллектора (где предусмотрен)

Таймер электрообогрева заднего стекла

Предохранитель гидронасоса АБС и электропривода стекол

Предохранитель системы клапанов АБС

Количество реле в блоке зависит от комплектации и года выпуска автомобиля.

Назначение реле согласно их нумерации

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

№4 — реле сигнализации не пристегнутых ремней безопасности
№13 — компрессор кондиционера
№15 — дополнительные фары (ПТФ)
№18 — разгрузка шины X
№19 или №99 — дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой)
№21 — аварийной сигнализации и указатели поворотов
№22 — аварийной сигнализации и указатели поворотов, автомобиля с прицепом
№29 —реле не пристёгнутых ремней безопасности
№30 —главное реле впрыска, даёт команду на включение бензонасоса
№32 — питание ЭБУ (Digifant)
№33 — омыватель фар
№43 — индикатор падения уровня охлаждающей жидкости (до 91г.в.)
№46 — реле времени пред пускового подогрева
№53 — сигнал двух тональный (одно тональный — перемычка)
№54 — прекращение питания на принуд. холостого хода
№55 — увеличение подачи топлива на принуд. холостого хода
№59 — Подогрев сидений
№61 — обогрев впускного коллектора
№67 или №80 — бензонасос
№72 — задний дворник
№78 — Насос АБС
№61 — ЭБУ АБС
№80 или №67 — бензонасос
№99 или №19 — дворники лобового стекла (№99 — с регулируемой паузой)
№105 — реле климата
№109 — Реле системы впрыска и зажигания (VR6)
№150 — Стартер и фонари заднего хода (для авто с АКПП)

Дополнительная информация

Больше информации про электро оборудование кузова, можете получить изучив данную брошюру: «скачать«. А полное руководство по ремонту и эксплуатации находится тут.

Борьба за стабильное напряжение бортовой сети. Эксперименты и результаты

Где
Д- масса(минус)
Д+ наряжение с доп.выпрямителя
DF напряжение на щетку возбуждения (другая щетка сидит на Д+)
В+ напряжение бортовой сети
Скажу сразу, что в штатных РР нет вывода В+ — это фишка именно этой модели.
Не буду описывать как со штатной каретки щеточного узла высверлил/выпаял старую сгоревшую схему HUCO — начну сразу выкладывать картинки с аннотациями.
В начале сравнил регуляторы (просто в пространстве)

Небольшое сверление — прикручивание — спаивание

Потратил около часа — кофе, блины, перекуры (Масленица однако!)

Ну и апофеоз затеи — проверка на автомобиле

Напряжение без включенных фар (без нагрузки)

ПыСы
Может кому будет полезно — привожу вариант впаивания диода в штатный РР (поднимает напряжение на 0.4-0.6 вольта)

Volkswagen Passat 1990, 75 h. p. — electronics

Comments 30

Присмотрись к рр втн нового образца, там регулятор на полевике, микроконтроллер, контроль напряжения и оборотов генератора, запуск генератора, только при уверенном запуске мотора, не тормозит двигатель. контроль напряжения на выходной клемме генератора, я перенёс контроль на клемму + акб, стали учитываться просадки на силовом проводе и напряжение стало более стабильное, даже под большой нагрузкой.
в рр можно починить всё, кроме мк. там программа.

Микропроцессорный РР слишком крут для модели 30ти летнего возраста. К тому-же доработанный генератор с моим РР, уже больше трех лет, оставляет самые хорошие впечатления. Вернее генератор поменян с 70А на 90А, но РР установлен именно этот. Напряжение стабильно, нагрузку держит на 5+. Единственный недостаток — уже не выдерживает нагрузки клиновой ремень привода и у меня появляются мысли перейти на широкий поликлиновой.
И да — я тоже сторонник снятия контроля напряжения или с + АКБ, или от замка зажигания, чтобы компенсировать все просадки напряжения

У меня на 120А генератор и тоже ремень под большой нагрузкой свистит.

Я перешел на этот рр, другие попросту не работали хорошо, да и он мне понравился тем, что там плата с смд деталями, а не одноразовые детали типа микросхемы. Я и доработать смог, ввести подстроечник для корректировки напряжения, так же там полевик, на холостых идёт уже напряжение.

Напряжение(мощность) на ХХ внегласно указано на самом генераторе. Вернее может указываться. К примеру старый бош на 70А не имел индекса отдачи на ХХ и по конструкции был 6ти вентильным, а вот на 90А уже стои индекс 90/40 что говорит об отдаче 40А на ХХ. И для этой повышенной отдачи в генераторе стоит 8 диодов на 3 обмотки(7-8 диоды берут напряжение от центра звезды обмоток).
Так что качество бортового напряжения зависит и от качества РР, и от конструкции генератора — чем больше диодов — тем качественней, чем меньше зазор между якорем и обмотками — тем качественней

Добрый вечер.Хочу у себя поднять напряжение.явчера заменил РН поставил Хуко 14,5.На холодный двигатель, напряжение на генераторе 14,7, как только нагревается, напряжение падает до 14,35-38, а на аккумуляторе напряжение ниже чем на генераторе с разницей 0,4-0,6 вольта при любом температурном режиме генератора.Исходя из вашего совета я понял, что диод надо впаять в разрыв клеммы В+ на РН ?Верно?И ещё вопрос, диод какого значения или точнее назначения можно впаять?Например такой Д243?

Что-то мне помнится, что диод Д243 металлический и массивный. По отечественным аналогам лучше использовать диод КД209. Практически любой среднестатический диод с более-менее крепким корпусом, чтобы не опасаться механических повреждений. Ток в той цепи очень маленький (не больше 10мА)
Остальное ты понял верно

Сергей Антонович, в описании куда ставить диод написано В+, а по фото в разрыв D+ указано место впайки диода.Может я ошибаюсь?Разжуйте пожалуйста подробнее для меня чайника в этом вопросе.

На наших регуляторах нет точки В+. Я ее ввел при тюнинге РР, когда ставил регулятор от француза Делко, у которого В+ имеется.
При доработке штатного регулятора диод ставится в разрыв Д+, зто значит отпаивается тонкий вывод от микросхемы регулятора и в этот разрыв вставляется диод

Спасибо Сергей Антонович за более подробное разъяснение.

Ты можешь устроить свой тюнинг. Я еще не тестировал, но оно должно работать на 5+.
Исходники прежние — штатный РР от генератора БОШ. Отпаиваешь вывод микросхемы и припаиваешь к нему фишку, провод, контакт. От этого контакта ведешь провод на + АКБ (как я делал в своем отчете). Теперь напряжение РР будет ориентироваться не на внутренний источник напряжения генератора(Д+), а на напряжение самого аккумулятора и тем самым ты скомпенсируешь падение напряжение в проводах от гены к АКБ(типа В+)
УДАЧИ!

Сергей Антонович спасибо.Но у меня вопрос к вашему тесту.А в эту цепь диод впаивать или не надо?я честно сказать запутался.

Добавляя диод ты добавляешь 0.5-0.7 вольта к напряжению генератора. Ставить тебе его или нет — решать самому отталкиваясь от напряжения зарядки. Некоторые РР выдают сразу напряжение 14,2 вольт после прогрева, а есть с заниженным до 13.4 — вот для регуляторов с низким напряжением этот диод и нужен

Сергей Антонович спасибо за подробные объяснения.Честно сказаться, хотелось пообщаться на эту тему.Говоря о сероводороде, ну понятно, что водород выделяется при кипении аккумулятора.Но, что интересно, буквально перед заменой РР, я пробовал зарядить аккумулятор, и он был заряжен!То есть зарядка его не заряжала.А воняло в салоне типичным аккумуляторным запахом когда он кипит, просто я не совсем корректно описал запах, извините.Но запах мог быть еще и от прогоревшей системы выхлопа, что я тоже не исключаю, надо посмотреть это дело.Я так думаю, мне надо просто проверить аккумулятор на предмет кипения во время поездки, или тогда когда опять появится запах.Ну а потом уже думать, ставить диод или нет.

РР менял из-за того, что лампа зарядки на приборе изредка горит при старте.Большие надежды были на РР 14,5. Вот сейчас запускал двигатель, на улице дождь, тепло, и лампа опять горит пока не газанешь.Вся масса продублирована, плюсовые клеммы на аккуме пропаяны.Что ещё ему надо… Одни вопросы.Эх… старость, то есть большой возраст наших пассатов болячки вылазят всякие…

For you

разбираем аппаратуру

Почему генератор VW не выдает напряжение

На втором году жизни аккумулятор стал ужасно работать при минусовой температуре. Большой вклад в это внёс генератор.

Генератор WV BOSCH не выдает напряжение или как увеличить напряжение генератора.

Для начала зачищаем клеммы на Аккумуляторе. Провода крепления от двигателя к корпусу авто. Натяжение ремня генератора. Проверяем Щётки регуляторов напряжения, если сточились можно перепаять щётки от ВАЗ 2108.

Или купить новый регулятор, но многие идут на напряжение 14В- это ,конечно, хорошо для лампочек и для защиты от выкипания электролита. Но на практике , при включении потребителей , напряжение проседает на 0,5-1 вольта и тут начинаются проблемы с зарядкой аккумулятора.

Чтобы облегчить поиски и выборы советуют наименования и некоторые каталожные номера тех регуляторов напряжения, которые нужно брать, если он подходит к вашему генератору по размеру (иначе таблетку нужно перепаять к вашему):
HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004
а так же Транспо , Юнипоинт , Валео. естественно с надписью на 14,5В

Мне попался Регулятор напряжения на 14В. Решил увеличить напряжение подпайкой диода на 5(10)А

Подбором диода можно увеличить напряжение от 0,3 – 0,7(1,2) В. Падение напряжения на диодах: германиевых — 0.3…0,7 B, кремниевых — 0,8…1,2 В. Т.е. это то напряжение, на которое повысится ваша бортовая сеть.

Идеально подходят Диоды Д214 либо Д242 (могут быть различные буковки опосля цифр), вот таковой корпус(резьба М6) :

Этот лепесток подходит к синему проводку- его надо заизолировать или подогнуть лепесток

на регуляторе напряжения. Подпаиваем к нему проводок к катоду диода, а анод к синему проводку.

У меня под рукой был диод Шоттки с низким порогом напряжения пробоя и низким сопротивлением (не советую). Увеличение напряжения в бортовой сети увеличилось на 0,3 В. Но аккумулятор перестал разряжаться.

Стало напряжение без потребителей 13,94В и с фарами 13,45В. Для лета – нормально, зимой поставлю Д242. Теперь можно опять доработать Авто на добавку водорода.

Читайте также: