Не работают задние стеклоподъемники опель астра h
После первого случая с севшим аккумулятором у меня была пара неприятных минут, когда сначала я думал, что что-то сломалось и предвкушал поездку к дилеру, хорошо, что был интернет под рукой. Делюсь опытом.
Причины инициализации стеклоподъемников
в некоторых случаях может потребоваться повторная инициализация стеклоподъемников. Типичные признаки могут быть следующими:
- После отсоединения аккумулятора перестает работать закрывание стекол с брелка сигнализации.
- При работе стеклоподъемников проявляются посторонние звуки в виде щелчков.
Данная процедура работает, если у Вас уже прошита функция управления стеклоподъемниками с брелка. При 4-х стеклоподъемниках обычно она включена с завода, если же у Вас 2 стеклоподъемника, то может потребоваться прошивка этой функции при помощи Tech2.
Проблема в следующем.
Год назад отказалась открываться дверь. Со 100500 раза открыли разобрали, оказалось, что приводы в замке одновременно открывают и закрывают дверь (когда один пытается открыть, другой пытается ее закрыть). Отключили от цз и забили.
На днях решил решить проблему. Полез в гофру между дверью и кузовом. Итог: 3 провода перебитых и еще на 4 плохая изоляция. Где надо зачистил, наростил, скрутил, изолентой замотал. Подключил замок - работает. Радостный и довольный собой собираю дверь обратно. Радость закончилась на кнопках поднятия/опускания стекла. Они не работают. Прозвонил. Кнопки замыкаются, общий провод звонится до гофры точно. Попробовал на второй задней двери - та же проблема. Окно с кнопок не открывается. Попробовал с водительской - задние окна опускаются как новенькие.
Народ, подскажите куда копать?
У тебя часом на блоке переключателей водительской двери не включен блокиратор задних кнопок стеклоподъемников?
Конечно включен :lols:
Я так после мойки на мойщика наехал.
Приезал с исправной электрической задней дверью, а тут бац, а она не открывается. Потом сознались, что открывали ее руками и закрывали так же.
Оказалось, что перед мойкой они протирали салон и повернули пимпу блокировки задней двери в положенте ВЫКЛ. Я минут 5 был в ступоре, как они могли сломать новую машину.
Выяснил при них же и извинился. :)
Машинка Инсигния универсал
Всем привет.Тут попробовал на днях опустить заднее пассажирское стекло,стекло опустилось а подыматься не хочет.Попробовал с водительской двери закрыть, закрылось попробовал открыть открывается и закрывается.Пробую опять с пассажирской опускается а закрываться не хочет.У кого может было такое? Подскажите где копать.
Проблема может быть в самом переключателе стеклоподъемника задней двери.
Плохой контакт на разъеме переключателя.
Обрыв цепи сигнала подъема стекла от переключателя до блока стеклоподъемника.
Для начала стиркой почистить контакты на плате переключателя и спиртом (не растворителем и не стиркой) ответный контакт на силиконовой диафрагме.
квб, скорее всего перебит провод в гофре между дверью и кузовом авто. Как оказалось распространенная проблема для многих опелей. Кажется начиная от ОВБ и заканчивая пятидверными астрами Н и J. И в основном почему-то именно с левой задней дверью начинаются чудеса.
YuryY, контакты проверял путем прозвонки. Все звонится. Пробовал и чисто на контактах платы, и на контактах штекера, и от контактов на штекере вплоть до скрутки в гофре. Да и чтобы у двух дверей одновременно. Фантастика.
А вот на счет блокиратора тоже задумался. Но только в том смысле, что кнопку где-то подклинило. Поскольку пробовал ее нажимать и отжимать, реакции 0. Только в нажатом состоянии подсвечивается красным диодом, а в выключенном нет.То есть сама кнопка исправна. Может тоже где контакт, ведущий к этой кнопке перебило? И теперь она считает, что кнопка включена постоянно.
max_prorok, у квб несколько другая история. У квб на задний переключатель приходит опорный сигнал от блока управления кузовным оборудованием. Поэтому у него стекло опускается от переключателя. А сигнальный провод на подъем через гофру двери не проходит. Он расположен внутри двери (от переключателя до блока стеклоподъемника). Так что на 90% уверен, что квб достаточно почистить контакт переключателя. 10% оставляю на плохой контакт в разъеме переключателя, либо перебитый неким образом провод внутри двери.
Квб, проверить достаточно легко. Предварительно разобрать переключатель до состояния, как на фотографии, подсоединить к разъему и перемкнуть проводником дорожки контактов на плате.
max_prorok, у тебя другой коленкор, поскольку оба задних переключателей мертвые, как на опускание, так и на подъем. Такая ситуация может быть в нескольких случаях:
- блокировка кнопки на переключателе водительской двери. В этом случае опорный сигнал с блока управления кузовным оборудованием программно не поступает на задние переключатели;
- отсутствует тот же опорный сигнал от блока кузовного оборудования до задних переключателей из-за обрыва проводки.
- либо проблема в самом блоке кузовного оборудования.
Короче, max_prorok, проверяй наличие опорного сигнала на задних переключателях.
А я вот наоборот, ставлю 90%, хотя даже 95% на то, что у квб проблема в проводке в гофре. По крайней мере мне личный опыт так говорит. Я когда гофру отодвинул, у меня было 3 провода полностью разорванные и еще на 4 изоляция порвана. Еще есть вариант конечно что мог засраться разъем в двери, который рядом с гофрой, но маловероятно.
А вот с проблемами у меня я пожалуй соглашусь. Но больше всего ставлю на кнопку или провод, идущий к ней. И уж очень не хотелось бы, чтобы это был блок управления. Кто-нибудь знает, где магистральный (общий на две двери) провод идет к блоку? Да и вообще, где этот блок расположен?
А я вот наоборот, ставлю 90%, хотя даже 95% на то, что у квб проблема в проводке в гофре. По крайней мере мне личный опыт так говорит.
max_prorok, а вот это ты погорячился. Если у тебя перебита проводка в гофре, то это не значит, что у всех так. Может у квб и обрыв проводов в гофре, но они не касаются стеклоподъемников (динамики, центральный замок). На стеклоподъемники в гофре задней двери идут два сигнальных провода вверх/низ от нажатия кнопок на переключателе водительской двери. Если бы один из этих двух проводов был в обрыве, то стекло не опускалось, либо не поднималось от переключателя водительской двери. Далее в гофре идет третий провод с опорным сигналом на переключатель заднего пассажира. Если он в обрыве, то с пассажирской кнопки не работал бы стеклоподъемник ни на открывание, ни на закрывание. А у квб стекло опускается. Значит этот провод живой. Ну, и само собой, провода питания “+” и ”-”. Если бы они были переломаны, то стеклоподъемник был бы совсем мертвый.
А вот у тебя переключатель блокировки, скорее всего рабочий. В противном случае при его нажатии не горел бы, а при отжатии гас, красный светодиод в блоке переключателей. Кстати, этот светодиод не завязан на переключатель блокировки стеклоподъемников задней двери.
Но проверить можешь.
А вот вероятность выхода вывода микроконтроллера блока управления кузовным оборудование вполне реальная, если при обрыве проводов произошло замыкание этого вывода.
. Кто-нибудь знает, где магистральный (общий на две двери) провод идет к блоку? Да и вообще, где этот блок расположен?
Блок управления кузовным оборудованием расположен слева на торпеде, там, где предохранители. Позже скажу, как проверить наличие опорного сигнала на переключатели стеклоподъемников задних дверей. Надо глянуть TIS, а то память ни к черту.
YuryY, точно. Действительно, стекло бы не поднималось с водительской двери, если бы кабель был перебит. Тут я уже не прав.
На счет подсветки. Я подозреваю, что красный светодиод не завязан на блокировку. У кнопки наверняка 4 контакта: 2 на блокировку, и 2 на светодиод. Так вот если диод загорается, то кнопка рабочая, но надо будет перепроверить. А вот если где-то в проводке к этой кнопке обрыв, то тогда вполне возможно, что блок управления считает ее постоянно нажатой.
max_prorok, у переключателя блокировки пассажирских кнопок стеклоподъемников задних дверей две группы контактов. Они работают на замыкание, одна группа, либо сразу две, не знаю, нужно прозванивать. При нажатии (блокирование задних кнопок) опорный сигнал поступает на модуль водительской двери и далее по кан-шине на блок управления кузовным оборудованием. Сигнал на включение светодиода не завязан непосредственно на переключатель блокировки, а поступает с модуля водительской двери. То есть, нажали переключатель – светодиод горит красным, отжали – погас. Тем самым сигнализирование светодиодом говорит о том, что сигнал с переключателя о необходимости блокировки задних кнопок активирован.
Поэтому не ищи черную кошку в темной комнате. С переключателем блокировки на водительской двери у тебя все в порядке. И машине все равно есть проводка от переключателя блокировки до модуля водительской двери или она в обрыве. Если сигнал с переключателя о необходимости блокировки (переключатель нажат) не поступил по линии переключатель -> модуль водительской двери -> через кан-шину к блоку управления кузовного оборудования, то и блокировки кнопок задних дверей не произойдет.
Теперь вернемся к нашим баранам. То есть опорному сигналу, поступающему от блока управления кузовным оборудованием до кнопок в задних дверях, и его проверке.
Сегодня на своей шку. то есть машине посмотрел этот сигнал. Докладываю.
Как проверить. Извлечь блок кнопок с динамиком из обшивки задней двери. Рассоединить разъем, идущий на кнопки. Включить зажигание. Плюсовой щуп мультиметра в режиме измерения напряжения подсоединить к 4 (опорному) контакту снятого разъема. Соответственно минусовой щуп к 6 (общий) контакту.
Переключатель на водительской двери блокировки кнопок стеклоподъемников задних дверей отжат - опорное напряжение 11,75V (может незначительно отличаться). Нажать переключатель блокировки (горит красный светодиод) – опорное напряжение уменьшается до 4,6V (опять-таки, может чуть отличаться).
При нажатии кнопок на пассажирской двери опорный сигнал по соответствующим линиям поступает на блок управления стеклоподъемниками задней двери. Если он низкий (4,6V), то блок стеклоподъемников на него не реагирует. Если сигнал составляет 11,75V, то при нажатии происходит подъем либо опускание стекол.
Как то так.
max_prorok, короче проверяй наличие опорного сигнала в задних дверях. Если его нет, то надо проверить выход этого сигнала с контакта 55 разъема Х1, расположенного в арке водительской двери. Если и там его нет, то копать от блока управления кузовным оборудованием.
А вот если и с блока кузовного оборудования не приходит опорный сигнал, то печально, но не смертельно. Можно сделать. Пока ищи.
Может кому-то понадобиться. Проверка исправности кнопок стеклоподъемников задних дверей.
Мультиметром в режиме измерения сопротивления проверяем значение сопротивления на контактной группе кнопок. Щупы подсоединяются к контактам 4 и 5, 4 и 2. Если соответствующая кнопка не нажата, то сопротивление в бесконечности. При нажатии равно приблизительно 0,5 ом (может несколько отличаться).
Какой-то опус получился слишком длинным?!
max_prorok, а вот это ты погорячился. Если у тебя перебита проводка в гофре, то это не значит, что у всех так. Может у квб и обрыв проводов в гофре, но они не касаются стеклоподъемников (динамики, центральный замок). На стеклоподъемники в гофре задней двери идут два сигнальных провода вверх/низ от нажатия кнопок на переключателе водительской двери. Если бы один из этих двух проводов был в обрыве, то стекло не опускалось, либо не поднималось от переключателя водительской двери. Далее в гофре идет третий провод с опорным сигналом на переключатель заднего пассажира. Если он в обрыве, то с пассажирской кнопки не работал бы стеклоподъемник ни на открывание, ни на закрывание. А у квб стекло опускается. Значит этот провод живой. Ну, и само собой, провода питания “+” и ”-”. Если бы они были переломаны, то стеклоподъемник был бы совсем мертвый.
Погорячился я, согласившись с Вами. Возможно мы с Вами друг друга недопоняли. Я имел ввиду, что в гофре может быть перебит сигнальный провод, идущий к кнопке подъема стекла. Т.е., я точно не знаю, поэтому предположим, что в разъеме есть 3 контакта, отвечающих за подъем/опускание стекла. Первый - земляной, второй - на поднятие окна (подтянут к +), третий - на опускание (также подтянут к +). Смысл работы заключается в следующем: когда мы нажимаем ту или иную кнопку, мы сигнальный (2 или 3) контакт заземляем, следовательно в блоге управления на этих контактах падает уровень и он понимает, что нажата кнопка вверх или вниз. А что, если у квб второй контакт в гофре перебит? Тогда при нажатии на кнопку у него весь этот контакт заземляется ровно до места обрыва, а дальше, идущий к блоку управления так и остается подтянутым к плюсу, соответственно к блоку и не приходит информации о том, что его просят стекло поднять. При этом, контакт, запараллеленый с водительской двери, целый, и поэтому при нажатии на кнопку на водительской двери, напряжение в контакте падает и стекло поднимается.
Уважаемый теоретик, Вы вольны предполагать, что угодно, и рассуждать, о чем угодно.
Да, со мной можно не соглашаться, но если хоть немного разбираетесь в электросхемах, то согласиться с TISом, по идее, должны.
Я же писал русским языком, что если не работает подъем/опускание стекол от кнопок задних дверей, а с водительской двери подъем/опускание происходит в штатном режиме, то искать необходимо пропажу опорного напряжения на задние кнопки.
Впрочем, чего я Вам все разжевываю? Кнопки ведь не работали у квб!
Уважаемый теоретик, Вы вольны предполагать, что угодно, и рассуждать, о чем угодно.
Да, со мной можно не соглашаться, но если хоть немного разбираетесь в электросхемах, то согласиться с TISом, по идее, должны.
Я же писал русским языком, что если не работает подъем/опускание стекол от кнопок задних дверей, а с водительской двери подъем/опускание происходит в штатном режиме, то искать необходимо пропажу опорного напряжения на задние кнопки.
Впрочем, чего я Вам все разжевываю? Кнопки ведь не работали у квб!
Да ладно, не нервничайте. Соглашусь я с Вами окончательно. Что-то выпала у меня из головы схема. Не могли бы вы лучше дать ссылку на ресурс, откуда вы схемы берете. У вас как-то поприятней они выглядят, нежели чем у меня.
И если не жалко и если есть, то где стоят предохранители согласно их именам.
P.S. И в электросхемах я немного разбираюсь, все-таки университет закончил по курсу Радиотехники.
. Тут попробовал на днях опустить заднее пассажирское стекло,стекло опустилось а подыматься не хочет.Попробовал с водительской двери закрыть, закрылось попробовал открыть открывается и закрывается.Пробую опять с пассажирской опускается а закрываться не хочет.
Если у квб с кнопок водительской двери стекло задней двери поднималось и опускалось, то сигнальные провода, идущие от контактов 5 и 27 разъема ХС31 с модуля управления кузовным оборудованием А15 транзитом через гофру до блока управления стеклоподъемником М14L, в полном порядке (Поскольку квб не конкретизировал, о какой задней двери идет речь, то все ссылки будут относиться к задней левой двери. По задней правой все аналогично).
Провода питание блока и двигателя стеклоподъемника (шины 30 и 31), проходящие через гофру так же в полном порядке. В противном случае стеклоподъемник “был бы саавсем мертвый”.
Далее. Если у квб с кнопок задней пассажирской двери стекло опускается, то проводка опорного напряжения, идущая с контакта 52 разъема ХС31 модуля управления кузовным оборудованием А15 транзитом через гофру до кнопки управления стеклоподъемником М14L, так же в полном ажуре. Будь это не так, то с кнопок пассажирской двери не было ни какой реакции стеклоподъемника на нажатие.
Подытожив то, что написано выше, у квб либо проблема в контакте на подъем кнопок задней двери управления стеклоподъемниками (в большей степени вероятности), либо повреждена проводка от кнопок до блока управления стеклоподъемником, идущая внутри двери и отвечающая за подъем (в меньшей степени). Поэтому квб и было рекомендовано прочистить контакты кнопок задней двери.
В Вашем же случае…
. …Радость закончилась на кнопках поднятия/опускания стекла. Они не работают. Прозвонил. Кнопки замыкаются, общий провод звонится до гофры точно. Попробовал на второй задней двери - та же проблема. Окно с кнопок не открывается. Попробовал с водительской - задние окна опускаются как новенькие. Народ, подскажите куда копать?
…ситуация несколько иная.
Теоретически в гофрах одновременно на двух задних дверях из всех проводов, идущих в жгутах, перебиты только провода, отвечающие за опорное напряжение – да, возможно. Но это только в теории. А практически, в машине произошла потеря опорного напряжения до дверей. Для начала проверьте наличие положительного потенциала на контакте 52 разъема ХС31 модуля А15. Должно быть в районе 11,75V (4,6V если нажата кнопка блокировки задних дверей). Все это описывал в предыдущих постах. Так, что от теории переходите к практике, если конечно же есть желание устранить проблему.
А если при ремонте автомобиля руководствоваться принципом – у меня так же машина не ехала, потому что чесалось за правым ухом, то далеко не уедете.
А все схемы в TIS. Google рулит.
Сейчас,сидя в машине,прочитал эту интереснейшую дисскусию =D> У меня такая же проблема,с задней левой,мать её,дверью. !((- Только и с водительской кнопки,она тоже не открывается! Открыл заднюю дверь,и шевеля гофру,начал нажимать кнопки. И что вы думаете?! Она и открылась,и закрылась. Итог-перебиты провода,в гофре.
А кто ни будь сталкивался с такой проблемой: задняя левая дверь, стеклоподьемник работает со всех позиций во всех направлениях (от водителя и пассажира) а вот если с брелка то почему то опускаться опускается а подниматься не хочет, остальные двери с брелка и опускаются и поднимаются. Проводка в порядке, проверял.
Чуда не бывает. Все же где-то сигнал на закрытие окна на стеклоподъемник задней левой двери пропадает.
Проблема может быть в REC модуле либо в электронной части левого стеклоподъемника. Но это маловероятно. Все же нужно тщательно перепроверить проводку от 3 контакта на разъеме стеклоподъемника до контакта 4 разъема задней левой двери (коричнево/черный провод внутри двери). А далее этот же провод от двери до контакта С3 разъема XR2 модуля REC в багажном отделении.
Но эта неисправность точно ни на приемистость автомобиля, ни на экономию топлива не влияет.
почему то мне кажется, что провода в данном случае одни и те же. По моему разумению все команды на опускание и поднятие стекла идут с одного общего блока а вот команды на общий блок идут по разным проводам но так как брелок беспроводной то я теряюсь в причине ](*,) . Возможно, я не знаю, с брелка каждая дверь и каждая операция прописывается в блоке управления отдельно и одна операция затерялась (поднятие стекла задней левой двери). Но это ИМХО.
gad99 , проверьте работает ли у вас на этом окне комфортное открытие и закрытие? Тобишь если чуток подержать доводит ли до конца? Если нет, то как раз за это отвечает отдельный провод.
я не знаю насчет комфортного режима но два режима работы в порядке (кратковременное нажатие, кратковременное поднятие/опускание стекла и долгое нажатие, полное опускание/поднятие стекла).
Привет! Перестал работать водительский стеклоподъемник. Мотор гудит но не открывает и не закрыват. когда нажимаешь на кнопку стеклоподъемника начинает моргать лампа открытие двери (если дверь открыта) . Иногда открываешь дверь а лампа на панели приборов не загорается, как будто дверь закрыта! Что может быть. Замыкание или окисление контактов.
to Den400: Здравствуйте. Придется Вам открывать обшивку двери и разбираться как с приводом стекла, так и с проводкой к концевому выключателю. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
to Den400: Доброго времени суток. Контакты слабые, окисление. Мессир прав, нужно снимать обшивку двери, смотреть концевики, проводку.
Со стеклоподъемником водительским была такая-же история пищит но не открывает и не закрывает. Думал что привод придется менять стал чесать репу - дороговато. Попробовал пошевелить проводку от кузова к двери заработал.Потом опять перестал работать только пищит.Нашел хорошего автоэлектрика он прозвонил проводку в итоге нет массы коричневый провод. Отсоединили и вытащили жгут от кузова к двери стали осматривать.В итоге скорее при прокладке проводки на заводе пожалели длинны провода массы (коричневый толстый) был в натяжку постоянно при открытии двери вытягивался и его просто переломило пополам в гофре резиновой.Остальные провода в нормальном состоянии.Удлиннили заизолировали теперь все окей, радуюсь что все оказалось не так серьезно.Надеюсь кому-нибудь поможет моя история
to sergik.72: Хороший опыт! Спасибо! Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Всем привет , теперь у меня всё работает , стеклоподъёмники в норме, зарядка не горит, а причина скрывалась в проводе массы был коротышь . Но обнаружить его было проблематично т.к. пришлось повозиться .
2-не работает динамик, стеклоподъемник задней двери;
Случаются данные неисправности при переламывании и обрыве проводов, проходящих через гофру задней двери. А все из-за очень. крайне дубовой изоляции штатной проводки + длина самой проводки, проложенной в обрез. Даже если нет неисправностей, то все-равно стоит обратить внимание на проводку, если при наружном осмотре резиновой гофры задней двери она будет иметь вид то с вероятностью 99% можно констатировать неисправность, либо скорое ее наступление.
Если гофра ровная, без переломов то все должно быть ОК. Обязательно снять минусовую клемму с аккумулятора. В общем, чтобы добраться до самой проводки, необходимо снять пластиковый порог, отстегнуть и снять синее пластиковое кольцо с пружиной на гофре, далее потянуть за шлейф освободить клеммную колодку из разъема двери. Затем вытаскиваем весь жгут с резиновой гофрой в салон что провода оборваны или надломлена изоляция. Для ремонта понадобиться 1м провода D=1,5 мм, 5м провода D=0,5-0,75мм (цвет не важен), термоусадка, изолента. и времени 1 час на дверь. 1 - срезаем проводку в местах переломов, отделяя колодку 2 - готовим провода, которые будем наращивать по 20-25 см каждый 4 - Собираем в обратном проядке (я дополнительно обработал силиконовой смазкой резиновую гофру снаружи и изнутри).
Подключаем аккумулятор, проверяем работоспособность. Есть смысл периодически проверять запираются ли задние боковые двери на Astra-H 5D/sedan/caravan,Zafira-B. Из-за повреждения жгута проводов кузова около разъема задней боковой двери(левой,правой,обоих) возможны неисправности: замка двери,громкоговорителя,эл. с/подъемника.
Чиним обрыв проводки двери Opel Astra
Легкий вариант - ремонт жгута проводов. Самый тяжелый вариант - выход из строя всех дверных замков(кроме двери задка) помимо неисправности жгута. Это может произойти в любое время из-за замыкания цепей параллельно подключенных замков на + питания заднего с/подъемника в месте повреждения(переход от кузова к задней боковой двери). В этом месте эл. проводка у всех одинакова,независимо от комплектаций и опций.
У кого отсутствуют задние эл. с/подъемники - стОит удалить предохранитель FR23(25А,квадратный)питания задних с/подъемников. Он находится в заднем эл. центре,в нижнем ряду,крайний слева,если смотреть в открытый лючок обивки багажника на левом борту(гнезда предов пронумерованы). Если установлена нештатная сигналка,помимо этого могут быть повреждены центральный блок сигналки(цепи реле блокир. замков) и привод блокировки люка горловины топл. бака-зависит от схемы подключения.
Другие одноплатформенники - Astra-G/Zafira-A/Chevrolet-viva имеют подобные проблемы,т. к. кузов,двери,форма жгута проводов в данном месте практически идентичны. До устранения проблемы можно заблокировать каждую дверь от открывания снаружи вставив бородку ключа зажигания в овальное отверстие около дверного замка на внутренней стороне двери до щелчка. У самого давно выработался рефлекс дергать за ручки задних дверей,если не в людном месте,то на стоянке точно.
Читайте также: