Регулировка клапанов опель фронтера
Головка цилиндров может быть снята на установленном двигателе. Эта операция коротко описывается ниже. Необходимо также ознакомится с содержанием раздела, описывающим снятие двигателя, так как многие работы по снятию двигателя необходимо выполнить также при снятии головки цилиндров. Если двигатель уже снят, подготовительные работы могут не проводиться.
Снятие головки цилиндров без снятия двигателя требуется, например, при замене прокладки головки цилиндров или для шлифовки клапанов. Головки цилиндров разрешается снимать только после охлаждения двигателя (до комнатной температуры).
Снятие головки цилиндров для различных типов двигателя описывается раздельно. Однако здесь описываются не все отличия, имеющие место для различных типов двигателя.
ДВИГАТЕЛЬ OHC – ТИП C20 NE – ДО 1995 Г. ВЫПУСКА
Устанавливается головка цилиндров следующим образом:
ДВИГАТЕЛЬ OHC – ТИП X 20 SE – С СЕРЕДИНЫ 1995 Г. ВЫПУСКА
Снятие головки цилиндров этого двигателя аналогично снятию головки цилиндров двигателя более раннего выпуска. Однако имеются некоторые отличия вследствие изменения конструкции двигателя. Перед снятием головки цилиндров двигатель должен быть охлажден до комнатной температуры. Головка цилиндров снимается следующим образом:
Устанавливается головка цилиндров следующим образом:
ДВИГАТЕЛЬ OHC 2.4 Л (C 24 NE) (С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ)
Головка цилиндров снимается только в холодном состоянии двигателя, т.е. при температуре масла не более 20° С.
Устанавливается головка цилиндров в последовательности, обратной ее снятию. При этом необходимо обратить внимание на следующее:
ДВИГАТЕЛЬ DOHC
Головку цилиндров перед снятием охладить до комнатной температуры.
Устанавливается головка цилиндров следующим образом:
Вследствие того, что конструкция головки цилиндров зависит от типа двигателя, описание раздела сборки и разборки головки цилиндров приводится отдельно для каждого типа двигателя. Ниже приводится описание разборки и сборки головки цилиндров независимо от того, ремонтировалась она или нет.
ДВИГАТЕЛЬ OHC – С ЗУБЧАТЫМ РЕМНЕМ ПРИВОДА МЕХАНИЗМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Сборка производится следующим образом:
УКАЗАНИЯ ПО ДВИГАТЕЛЮ OHC С ПРИВОДОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ
У более старых моделей двигателей "С 20 NE" у выпускных клапанов установлены устройства поворота клапанов, а у выпускных клапанов стальные кольца. Отличия в конструкции клапанов видны на иллюстр. выше. С появлением двигателя "X 20 SE" устройства поворота клапанов были убраны, а на их место установлены дистанционные шайбы.
У нового двигателя шланг вентиляции картера выведен не к картеру, а к крышке подшипников распределительного вала. Прокладка шлангов показана на иллюстр. пункта 4а. Установленный на старой модели двигателя распределитель зажигания заменен у нового двигателя модулем зажигания. Корпус подшипников распределительного вала закрывается картонной прокладкой. Это исключает применение сальника распределительного вала (иллюстр. пункта 4b).
Собирается головка цилиндров следующим образом:
Для снятия клапанов может быть применено отрезок трубы, устанавливаемый на верхнюю тарелку пружины. Нижняя опорная шайба должна при этом иметь хорошую опору. Нанесите молотком резкий удар по отрезку трубы так, чтобы выскочили сухари. Они должны остаться внутри трубы. Чтобы сухари не отлетели в сторону, труба должна иметь хороший контакт с тарелкой.
Ремонт головки цилиндров
Приведенные ниже указания относятся к двигателю OHC. В отношении отличий, касающихся других двигателей, указания приведены в конце раздела.
КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ
Контроль седел клапанов производится с помощью специального кали. Вследствие сложности рассматриваемой работы рекомендуется сдать головку цилиндров в ремонт в автомастерскую.
Незначительные повреждения на рабочей поверхности головки клапана могут быть исправлены притиркой, как это описано выше.
Работы, связанные с распределительным валом описаны в подразделе "Механизм газораспределения".
Сборка головки цилиндров
Головка цилиндров собирается в соответствии с уже приведенными выше в разделе "Разборка и сборка головки цилиндров" указаниями в соответствии с типом двигателя.
ТОЛЬКО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 2.4 Л
Лучшая регулировка клапанов Opel Frontera в СПб
Мотор Сервис — это качественная и недорогая регулировка клапанов Опель Фронтера 2.2, 2.4 в Санкт-Петербурге. Собственный парк высокоточных станков, качественные запчасти, выгодные цены, опыт работ более 17 лет! Мы отрегулируем клапана Opel Frontera качественно, в срок и с гарантией!
Современные автомобили оборудованы саморегулирующимися гидрокомпенсаторами, которые самостоятельно корректируют работу газораспределительного механизма. Всем остальным авто необходима регулировка тепловых зазоров клапанов.
Рекомендуемый срок проверки/регулировки клапанов
Первая регулировка — при пробеге свыше 80 000 км, последующие — каждые 15-20 тыс. км. Также это необходимо при ремонте головки ГБЦ и замене клапанов.
Признаки необходимости регулировки тепловых зазоров клапанов
Как мы решаем проблему
Рекомендации владельцам авто
Какие марки машин мы ремонтируем:
- ВАЗ
- ГАЗ
- Acura (Акура)
- Alfa Romeo (Альфа Ромео)
- AUDI (Ауди)
- BMW (БМВ)
- Cadillac (Кадиллак)
- Chevrolet (Шевроле)
- Chrysler (Крайслер)
- Citroen (Ситроен)
- Daewoo (Дэу)
- Cummins (Камминз)
- Dodge (Додж)
- Fiat (Фиат)
- Ford (Форд)
- Great Wall
- Honda (Хонда)
- Hummer (Хаммер)
- Hyundai (Хендай)
- Infinity (Инфинити)
- Isuzu (Исузу)
- Jaguar (Ягуар)
- Jeep (Джип)
- MAN (МАН)
- KIA (Киа)
- Land Rover (Ленд Ровер)
- Lexus (Лексус)
- Mazda (Мазда)
- Mercedes (Мерседес)
- MINI (Мини)
- Mitsubishi (Мицубиси)
- Nissan (Нисаан)
- Opel (Опель)
- Peugeot (Пежо)
- Porsche (Порше)
- IVECO (Ивеко)
- Renault (Рено)
- Rover (Ровер)
- SAAB (Сааб)
- Seat (Сиат)
- Skoda (Шкода)
- SSANGYONG
- Subaru (Субару)
- Suzuki (Сузуки)
- Toyota (Тойота)
- Volkswagen (Фольксваген)
- Volvo (Вольво)
- Scania (Скания)
Какие работы мы выполняем?
Опель Астра регулировка клапанов в двигателе 1,6 СТО Спатрак
Проверка тепловых зазоров клапанов Опель Астра с двигателем A16XER и двигателем Z16XER. необходимо производить каждые 100-150 000 км по мануалу. При использовании ГБО рекомендуется каждые 30 000 км как минимум проверить зазоры в клапанах. Если зазоры не соответствуют заявленным заводом изготовителем ( впуск 0,25 и выпуск 0,31 ) то необходима регулировка клапанов на двигателе A16XEP (ХЕР) Опель Астра 1,6 для этого автомобиль прогоняется на Сто Спартак и оставляется на 1 день минимум.
Далее происходит процесс предварительной разборки , для начала снимается декоративная крышка катушки зажигания и сама катушка зажигания, в оригинальной в местах крепления болтов на м6 есть специальные резьбы на М8 в них можно закрутить длинные болты м8 и таким образом спрессовать катушку со свечей это уже даст возможность снять крышку клапанов.
Сняв крышку клапанного механизма будет видно распредвалы и толкатели (не гидрики,гидрокомпенсаторы) клапанов между которыми и нужно проверить зазоры, для этого необходимо иметь плоские щупы от 0,03 до 0,50 мм с шагом 0,01 мм, это позволит точно определить зазоры в клапанах двигателя Опель Астра 1.6 ХЕР ,16XEP,16XER .
Показания тщательно записывать по каждому клапану.
Клапана необходимо регулировать на таких двигателях Опель Астра :
Двигатель Z16XER первоначально устанавливался на Опель Астра Н с 2004 г. Подобный двигателю A16.
Опель Астра регулировка клапанов
Это процесс сложный и требует снятия ремня ГРМ фазовращателей впуск и выпуск и крышки под ними. Перед разборкой ГРМ нужно проверить метки ГРМ и фазы открытия-закрытия клапанов. Добрый Фазовращатели торкс 50 и сами болты крепления, заглушки очень маленькую глубину под инструмент, распредвал нужно удерживать рожковым ключем на 22.
Цена работы по регулировке 2400 грн + запчасти (толкатели, прокладка 71-38166-00 ,сальники, комплект ГРМ при необходимости)
записаться можно по телефону 068.352-2257.
Срок выполнения работы 1-2 дня.
Толкатель клапана Opel Astra 3.15-3.17 mm
3.070-3.090MM (IDENT 08) GM 5640001 24438041
3.110-3.130MM (IDENT 12) GM 5640002 24438146
3.150-3.170MM (IDENT 16) GM 5640003 24438148
3.190-3.21 MM (IDENT 20) GM 5640004 24438150
A16LET такие моторы A16XER A18XER и Z16LET и Z16XE1 Z16XEP др Z16XER Z18XER A18XEL
Проверка и регулировка клапанов ГРМ
1. На большинстве рассматриваемых здесь двигателях устанавливаются толкатели клапанов с "идрокомпенсаторами. Величина клапанных зазоров на таких двигателях устанавливается автоматически и в регулировке не нуждается. Ниже приводится описание процедур проверки и регулировки только для дизельных двигателей, требующих регулировки тепловых зазоров — Z19DT и Y30DT.
Общая информация
2. В процессе работы двигателя детали силовой установки, и в частности газораспределительного механизма (ГРМ), нагреваются до высоких температур, в результате происходит тепловое расширение и некоторое увеличение размеров деталей. Для компенсации тепловых деформаций необходимо иметь определенный зазор между кулачками распределительных валов и толкателями клапанов.
3. При малых зазорах могут не закрываться полностью клапаны, что приведет к снижению эффективности работы двигателя, а в отдельных случаях к деформации клапанов или же подгоранию их посадочных седел.
4. При больших зазорах также снижается эффективность работы двигателя, возникает повышенный механический шум, работа двигателя становится неравномерной.
5. При регулировке величины зазоров необходимо учитывать состояние клапанов — уплотнение в клапанах удовлетворительное, клапаны не имеют чрезмерных зазоров в направляющих и концы стержней клапанов не разбиты. При несоблюдении данных условий произвести правильную регулировку тепловых зазоров не представляется возможным.
6. Проверка и регулировка клапанов производится по мере необходимости, как правило, при проведении работ очередного планового ТО, а также после ремонта/разборки ГРМ или при наличии шума при работе клапанов.
7. При выполнении процедуры проверки величины зазоров рекомендуется заранее составить табличку/схему с нумерацией клапанов для удобства записи результатов измерений.
8. Перед началом работ отсоедините аккумуляторную батарею и снимите правое переднее колесо
Замечание: После каждого отсоединения аккумуляторной батареи необходимо производить настройку датчика угла поворота рулевого колеса.
Двигатель Z19DT
9. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите защиту картера двигателя
10. Опустите автомобиль и снимите крышку двигателя
11. Выверните болты крепления и отсоедините 2 вакуумных шланга .
9.11 Болты крепления вакуумных шлангов указаны стрелками (двигатель Z19DT)
12. Отсоедините 2 шланга, предварительно ослабив и полностью сдвинув назад хомуты .
9.12 Ослабьте хомуты (1) и снимите шланги (двигатель Z19DT)
13. Отверните болты крепления и снимите крышку корпуса распределительного вала .
9.13 Болты крепления крышки корпуса распределительного вала обозначены стрелками (двигатель Z19DT)
14. Проверните коленчатый вал так, чтобы кулачки первой пары были направлены вверх.
9.14 Пары кулачков для проверки зазоров (двигатель Z19DT)
16. Проверните коленчатый вал на полоборота в направлении вращения двигателя и проверьте зазоры клапанов у второй (см. рисунок 9.14) пары кулачков (кулачки должны быть направлены вверх). При отклонении величины зазора от контрольного значения запишите результат реальных измерений. Затем проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и проверьте зазор клапанов у третей и четвертой (см. там же) пары кулачков.
Регулировка зазоров
17. Поверните коленчатый вал так, чтобы кулачок привода подлежащего регулировке клапана развернулся пяткой к толкателю.
Замечание: Удостоверьтесь в то, что двигатель не находится в положении ВМТ соответствующего клапана, поскольку для замены регулировочной шайбы потребуется сжать клапанную пружину, что может привести к упору клапана в днище поршня.
9.18 Поворачивание чашечного толкателя
18. Поверните чашечный толкатель пазом наружу
19. При отсутствии под рукой специального приспособления Opel-EN46797 и EN-46799 введите большую отвертку с плоским жалом меду краем толкателя и основанием распределительного вала. Аккуратно, действуя отверткой как рычагом, утопите толкатель до появления возможности удалить регулировочную шайбу. Извлечение шайбы проще всего произвести при помощи намагниченного стержня .
9.19 Извлечение регулировочной шайбы лучше всего производить при помощи намагниченного стержня
20. Протрите шайбу и микрометром измерьте ее толщину.
9.20 Толщина регулировочных шайб обычно выбивается на одной из их торцевых поверхностей (шайбы следует устанавливать маркировкой к толкателю)
Замечание: На шайбах имеется маркировка .
21. Расчет толщины новой регулировочной шайбы производится по формуле: N = Т + А — S
Т = толщина снятой шайбы, (например — 3.15 мм)
А = измеренный зазор в клапане
(например — 0.45 мм)
S = регулировочное значение зазора в клапане (например — 0.35 мм) Для данного примера толщина новой регулировочной шайбы N= 3.25 мм.
Замечание: Допускается повторное использование регулировочных шайб, если на них нет явных следов износа. Возможно удастся произвести требуемую регулировку путем простой перестановки шайб с одних толкателей на другие. Запишите и сохраните для возможных будущих регулировок толщины всех шайб. Если маркировка толщины шайбы стерлась и не читается, дальнейшее использование шайбы не рекомендуется.
22. Приготовьте шайбу требуемой толщины, смажьте ее чистым двигательным маслом. Отожмите толкатель и уложите в него шайбу маркировкой вниз.
23. Проверните коленчатый вал по направлению вращения двигателя (по часовой стрелке) на пол-оборота и действуя в аналогичной манере, откорректируйте зазоры для второй пары кулачков, затем проверните коленчатый вал еще на пол-оборота и откорректируйте зазоры оставшихся нуждающихся в регулировке клапанов.
24. Несколько раз проверните коленчатый вал с целью усадки шайб на толкателях, затем выполните контрольную проверку зазоров перед установкой крышки корпуса распределительного вала, при необходимости повторите регулировку. Очистите уплотнительные поверхности и установите крышку на новую прокладку. Затяните 7 болтов с усилием 10 Нм.
25. Установите на место все снимавшиеся элементы. Установите защиту картера и колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием. Подсоедините аккумуляторную батарею.
Двигатели Y30DT
26. Процедура регулировки величины зазоров клапанов на двигателе Y30DT выполняется аналогично вышеописанной.
Замечание: Для снятия шайб применяется другой специальный инструмент.
Все хорошо но кто подскажет в какой точке(как определить) когда мерят. У меня прорези такой как в инструкциеуказана в крышке нету.
Кто подскажет как поймать момент?
у тебя листов не хватает в инструкции, прорезь надо турбинкой или лобзиком -зделать,ну на кройняк-ножовкой.!
Были темы..на маховике народ риску найти не мог. делаем опытным путе..вращай маховик на ВМТ и смотри по коромыслам какой цилиндр пошел, либо трубку на форсы отдай и жди когда топливо пойдет, будет тебе момент чего надо..
Были темы..на маховике народ риску найти не мог. делаем опытным путе..вращай маховик на ВМТ и смотри по коромыслам какой цилиндр пошел, либо трубку на форсы отдай и жди когда топливо пойдет, будет тебе момент чего надо..
Круто.А я еще на динамках ловил момент подачи,одевая на штуцер ТНВДшной трубки шланчик со стеклянной трубочкой.Видно момент движения пипец.
Вот етой прорези у меня нету как на рисунке. Вот и думая как поймать момент, и риску невидно и прорези нету.
Миниатюры
Вот етой прорези у меня нету как на рисунке. Вот и думая как поймать момент, и риску невидно и прорези нету.
)))))))))))) У нас новый юморист?))
Попробуй на двигатель глянуть. И смотри на картинки про жг2, а не жб1, "близнец"))).
воспользуйся поиском уже. тут по клапанам тем тьма..и в основном все сходятся к тому что риску не найдешь, поэтому маховичок крутим и смотрим на такт (по коромыслам) выставляем 1 цилиндр, и понеслось. на своем еще не делал, так что пишу как на больших дизелях, а там еще побегать надо к этому маховику :)
так двигатель у тебя 4JG2-T ? Посмотри внимательно сверху на шкив должна быть метка. Но они такие мелкие что может из за грязи не видно. Поробуй очистить может найдешь.
Хера там искать - снять защиту, покрутить колено, глядя на шкив снизу, найденную метку мазнуть мелом, выставить метку по игле, глядя сверху. "коромысла, форсунки" - изобретатели.
мы исходим из личного опыта..нет риски, работай головой. японцы бы еще углы прописали на шкиве :) вот бы счастье было
Тоже коснулся регулировки и на пути встала трубка egr системы болты крепления её к калектору выхлопному прикепели никак отвернуть не могу никто не сталкивался?? как её победить??
раньше была такая штука "Унисма". с ее помощью все откисало быстро. сейчас вроде "жидкий ключ" от "Хорс" неплохо справляется. по крайней мере мой сервисмен им стал пользоваться
Там болт с широкой шайбой под который не какая унисма не затечет. А вообще спасибо крутил сатавской трещеткой сламал её достал дедушкин мощный набор один сразу пошёл второй пошол болт сорвался высверлил клапаны отрегулировал работает как часики.
Там болт с широкой шайбой под который не какая унисма не затечет. А вообще спасибо крутил сатавской трещеткой сламал её достал дедушкин мощный набор один сразу пошёл второй пошол болт сорвался высверлил клапаны отрегулировал работает как часики.
Мля. казнить нельзя помиловать! Сразу и не поймешь клапана высверливал или регулировал. Все что к выхлопному обычно ломается. Лить кока- колу, пепси, уксус, вд 40 уже бесполезно.
Да все уже позади!! Клапана регулируем пока добираемся высверливаем! в ремонте бывают маленькие форс-мажоры.
Мужики, подскажите порядок регулировки клапанов на 4JG2. Делая регулировку 1235 360градусов 4678 с 4,5 клапанами какая-то хрень.
здравствуйте у меня исузу эльф 4jg2 поменял голову все нормально отрегулировали клапана завели работая гремел решил что форсунки поставил новые шайбы и он вобще не заводиться все работает топливо подает а авто мертвый посмотрели зазоры регулируем 1,2,3,6 потом 4,5,7,8 и вот когда регулируем последние первые болтаются это так должно быть или они должны быть затянуты помогите пожалуйста наделю бьюсь уж
У соседа по гаражу и без гидрокомпенсатора на opel куча чего чинить :) Слабое давление. У меня на фронтере когда клапана регулирую даже с закрытой цепью фонтаны масла херачат.
У меня масло из под гидриков давит и из под шпилек стекает по коромыслам ну и естественно звёздочка- цепь. Я в старой крыше вырезал периметр. Потому что если газануть то и с коромысел может подбросить за борт головы.
есть вопрос на такомже собрали голову и забыли поставить меленькое колечко идёт с прокладкой головы на сколько это плачевно
Неплохо, если более обстоятельно по гидрокомпенсатору на FRONTERA посоветовал бы ;) У меня тоже есть Рекорд 1.9 CIH, . с ним уже три года.
и че ты нарегулировал? Масла нету, все сухое, а он крутит на глаз епта гайки. Еще такого бреда не видал.
Здравствуйте,у меня такая проблема кручу я на + у меня повышаются обороты на - уменьшаются так вот поставлю я 900 зажигание что бы двигатель норм работал..а ехать не едет дергается. пост авлю чуть выше обороты после 1000 тогда норм.. холостые большые уменьшу машина не едет у величу едет
Периодические геморрои с гидрокомпенсатором уже задолбали :) а что это он закачивает туда? кислород? чтобы клапан поднять чтоли? объясните пожалуйста.. спасибо.
Регулирую на сервисе два раза в год не зависимости от пробега перед зимой или жарой и масляный фильтр с маслом или без замены масла только фильтр.
Мне при стуке на 90 000 поменяли натяжной ролик ремня помпы и насос охладительной (точных названий не помню, не разбирался с ними) лишние стуки пропали, а этот проявился через неделю, спасибо автору, не буду по поводу парится.
Спецов смотрю тут много, хаить все горазды, у меня передний максимум 2 года живет на патриоте, как бы его не шприцевал, разбивается шлицевая часть. Хочу попробовать такой. Но на сайте нет в наличии, задал пока вопрос о наличии где Эдуард брал.
Cуть такова что после снятия коромысел или их замены необходимо подтянуть гайку так чтоб она слегка поджала гидрик. Кулачек распредвала в этот момент должен быть опущен (за болт коленвала прокручиваем двигатель и смотрим когда компенсатор будет находится как можно ниже)
так делаем со всеми коромыслами.
Далее над цепью ГРМ надо сделать небольшой кожух, чтоб не брызгало маслом. Замечу что брызгать будет в любом случае и стоит приготовить немного масла ( примерно литр на долив). Если двигатель 4х цилиндровый то можно на разборах приобрести стальную клапанную крышку от Рекорда и с нее срезать верхушку именно над гайками коромысел (брызгать не будет совсем). Для 6-ти цилиндров такую крышку можно поискать от Командора или Сенатора А
Пробуем завести двигатель (возможно он заведется, но будет троить или работать с перебоями и очень шумно).
После чего немного прогреваем и при снятой клапанной крышке на заведенном движке приступаем к регулировке.
Начать стоит по порядку. Отпускаем гайку коромысла до появления характерного цоканья затем медленно ее подтягиваем, замечаем положение при котором цоканье пропадает и от этого положения необходимо сделать полный оборот гайки, но не сразу а поэтапно, поворачивая на 1/4 и выжидая временной интервал 5сек примерно. При затягивании может появляться временная детонация двигателя, стоит немного подождать и работа двигателя нормализуется (это гидрик выбирает необходимый зазор и выдавливает из себя излишки масла). Таким образом настраиваем все толкатели и радуемся стабильной работой двигателя.
Начал появляться дизельный звучок при работе движка. Открыл клапанную крышку и увидел, что коромысла просто болтаются. По книгам умным сделал предварительную протяжку. Движок стал работать тихонько, мурлыкая. Но боюсь, что мог перетянуть. Вопрос к тем, кто занимается этими делами профессионально — как правильно провести эту регулировку, на что обратить особое внимание и как проверить правильность?
При закрытом клапане, то есть клапан вверху, коромысло должно немного болтаться. (зазор и порядок предварительной регулировки уточняй в умной книге) Задача гидрокомпенсаторов выбрать этот зазор за счёт давления масла.
Да в том то и дело, что по книге надо выставить поршень в ВМТ, выбрать полностью зазор регулировочной гайкой, а потом завернуть её ещё на 360 градусов, т.е. сделать ещё полный оборот. После того как мной всё это было сделано, движок заработал тихо и ровно. Заводится сразу. Насторожило то, что несколько упал приём. Боюсь, что перетянул и клапана закрываются не полностью. Хочу проверить компрессию. Если ровная по всем цилиндрам, то всё ОК!
Окончательная регулировка производится на работающем двигателе… Технология та же только без выставления ВМТ.
Значит ничего нового. Всё как по мануалам. Даже представить себе не могу, как на работающем движке гайки крутить — всё будет в масле. Я был практически уверен, что есть путь более простой и обкатанный. Ошибался…
На цепь вырезал крышку из пластиковой полторашки/двушки.
Вырезал полоску из паронита и прикрутил ее штатными болтиками от крышки и весь блок обкладывал тряпками
масла разбрызгивается за края блока очень много, потом не забудь долить.
Насколько я понял, после предварительной обтяжки на холодную, движок греется до рабочей температуры и потом на работающем движке поочерёдно, начиная с первого коромысла каждая гайка медленно откручивается до появления стука гидрика, потом медленно обжимается до прекращения стучка и окончательно обтягивается поворотом на 360 градусов. И так все коромысла поочерёдно. Всё правильно понял?
ОТЧЁТ: — регулировка гидрокомпенсаторов на ОФА 2,4 93 г.
Когда поставил новые гидрики. появился вопрос: как их затягивать?
Крутя распредвал выставил максимальный зазор между гидриком и коромыслом (или рокер — не знаю как правильно эта штука называется которая ботает по гидрику) . Выставив максимальный зазор, закрутил гайку до исчезновения зазора + ещё чуть (на всякий случай).
Двигатель стал работать лучше чем до замены гидриков, но не так как я ожидал.
После этого нашёл инструкцию по регулировке (см.выше).
Первую часть установки гидриков я пропустил, т.к. машина завелась и клапана не звенели. Приступил сразу ко второй части регулировки.
Прогрел мотор, снял клапанную крышку.
Во избежании разбрызгивания масла цепью, надел на цепь 0,5 литровую пластиковую бутылку с вырезом под цепь. Завёл движок. Ничего не звенит (уже радует). Торцевым ключом на 15мм открутил на 90 градусов гайку первого клапана. Обороты резко изменились (затроил). Через пару сек. восстановились. И так по 90 град. через 3-5 секунд откручивал до тех пор пока не появился звон. После появления звона коромысла стал по 45 градусов закручивать гайку (так же с интервалом по 5-7 секунд) до исчезновения звона. После того как звон исчез — закрутил гайку на 90 градусов, через 10 секунд (как по инструкции) ещё на 90, потом ещё на 90, и ещё на 90 (итого после исчезновения звона закрутил гайку на полный оборот). Внимание: после первых 90 градусов — гайка самопроизвольно от вибрации откручивалась, по этому я её придерживал ключом.
И так с каждым последующим гидриком.
Заглушил двигатель, поставил клапанную крышку, завёлся, отъехал назад и обнаружил под машиной огромное пятно масла. Короче пока я регулировал клапана у меня вытекло (разбрызгало) 1-1,5 литра масла.
В остальном всё — прекрасно. Двигатель работает ровно, тихо, и даже появилась динамика при езде.
Уменьшился расход бензина или увеличился ещё не знаю — не замерял.
Но в общем и целом я доволен изменениями в работе двигателя. Да и кстати ! Гидрики не "напиваются", их нужно накачать маслом после капиталки — засунуть в масло и пожамкать. И на нашем двигателе после капиталки масло еще и надо закачать шприцом в главную масляную магистраль и маслонасос! Если кто собирается делать — на забывайте об этом !
НЕ БРАТЬ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ Ajusa!
Аджуса очень не айс .по отзывам в форуме могут протереться через 10-15 тысяч … лучше Ае — Ае сейчас ставят на новых опелевских двигателях. проверить работоспособность гидриков достаточно просто они должны туго ходить .гидрик по сути дела маленький насосик или амортизаторчик хороший гидрик сжимется с трудом … кстати в мануале бумажном на Фросю описано как их промывать.
Opel Frontera A/B – Isuzu по немецки?
Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL
История модели
Opel Frontera был создан при участии нескольких стран. Кузов и подвеска – это слегка модифицированные компоненты Isuzu Wizard. Часть двигателей родом из Германии, а производство модели было организовано в 1991 году в британском городе Лутон. Через пять лет после запуска сборочной линии в списке двигателей появился итальянский дизель VM рабочим объемом 2,5 л.
В 2001 году Опель Фронтера Б получил новую решетку радиатора с огромной фирменной эмблемой. Год спустя мощность 2,2-литрового дизеля увеличилась с 115 до 120 л.с. После последнего обновления автомобиль производился в неизменном виде до 2003 года.
Передняя панель выполнена из твердых материалов. О внедорожной природе автомобиля напоминают два рычага трансмиссии на центральном тоннеле.
Двигатели
R4 2,2 (130-136 л.с.)
R4 2,2 (115-120 л.с.)
Палитра силовых агрегатов выглядит привлекательно, но далеко не все двигатели достойны рекомендаций. От некоторых из них стоит держаться как можно дальше. Например, от 2,5-литрового итальянского турбодизеля VM с непрямым впрыском, который доставляет целую гору проблем. Его беды: выход из строя турбокомпрессора, растяжение шпилек крепления блока коромысел, неисправности системы впрыска и утечки масла. Каждый цилиндр имеет собственную головку, что увеличивает затраты на обслуживание и ремонт.
Читайте также: