Не работает бензонасос опель астра джи
Клиент в дороге заглушил машину и больше не смог завести. Подозрение на отсутствие питания на блоке управления. Лампа Чек Инжин не загорается при включении зажигания. Блок управления не выходит на диагностику. Стартер крутит , бензонасос не работает,питание на него не поступает. Искры на разряднике нет. Проверены все предохранители в главной коробке в моторном, и в салоне слева от руля. Главное реле щелкает при включении. Схемы под руками подходящей нет. Мануалы , лежащие в интернете по данной машине бесполезны. Сигналка на машине установлена без дополнительных реле блокировки. Лампочка иммо не светится.,и не мигает.
Кто подскажет каким предохранителем защищены цепи питания контроллера, где они могут находится? В какой части торпеды находится сам контроллер ?
Или какие на этом опеле есть заморочки (вроде инерционного выключателя массы и т.д.)
Opel Astra J впервые дебютировал на автосалоне во Франкфурте-на-Майне (Германия) в 2009 г. Началом выпуска Опель Астра Джей в России положено в 2010 году, соответственно выпускался он у нас в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015-ых годах.
Опель астра j был представлен в трех кузовных вариациях это — хетчбэк (GTC, OPC), универсал и седан. Данная модель могла обладать бензиновым или дизельным двигателем с объемом в 1.3 л CDTI, 1.4 л (А 14 XER), 1.4 л (А 14 NET, турбо), 1.6 л (A 16 XER), 1.6 л (A 16 LET, turbo), 1.7 CDTI, 1.8 л, 2.0 л.
Из нашей статьи вы узнаете, где находятся блоки предохранителей и реле с их схемами, описанием и назначением. Особенно отметим предохранители омывателя и прикуривателя.
Салонный блок предохранителей и реле
Блок предрхоранителей в салоне Опель Астра J находится со стороны водителя (слева) за бардачком (вещевым ящичком).
Для доступа к блоку предохранителей и реле необходимо:
- Открыть ящик и отжать его правую стенку влево;
- Затем выведите ограничитель на этой стенке из зацепа с краем гнезда в панели приборов;
- Остается откинуть вщевой ящик вниз и вывести его петли из пазов в панели приборов.
Предохранитель прикуривателя находится под номером 6 (передний) и 7 (задний) с силой тока в 20 Ампер.
Блок под капотом
В моторном отсеке блок предохранителей расположен рядом с аккумулятором (АКБ).
Для доступа необходимо:
Отжать с помощью отвертки (либо пальцами) два фиксатора и убрать защитную крышку.
Схема предохранителей и реле под капотом Opel Astra j
| № на схеме | Номинал пред-ля | Защищаемая цепь |
|---|---|---|
| 1 | 10 А (бензин) и 20 А (дизель) | (ЭБУ) блок управления двигателем (ECM) |
| 2 | 10 А | Датчик концентрации кислорода |
| 3 | 15 А | Впрыск топлива, сис-ма зажигания (Топливные форсунки 4 шт., катушка зажигания) |
| 4 | - | Пусто (Резерв) |
| 5 | - | Пусто (Резерв) |
| 6 | 7,5 А | Обогрев / подогрев зеркал (боковые зеркала заднего вида слева и справа) |
| 7 | 5 А | Регулятор вентилятора радиатора (реле средней скорости), электрический двигатель вентилятора |
| 8 | 7,5 А | Датчик концентрации кислорода |
| 9 | 7,5 А | Сенсор / Датчик заднего стекла, Модуль упр-ния кузовом |
| 10 | 5 А | Датчик аккумулятроной батареи (АКБ) |
| 11 | 7,5 А | Кнопка открытия багажника / задней двери |
| 12 | 5 А | Модуль управления передним адаптивным освещением (лампы в салоне) |
| 13 | - | Пусто (Резерв) |
| 14 | 20 А | Дворник заднего стекала (электродвигатель заднего очистителя) |
| 15 | 10 А | (ЭБУ) блок управления двигателем (ECM) |
| 16 | 30 А | Стартер |
| 17 | 10 А | Сис-ма управления коробкой передач (TCM) |
| 18 | 40 А | Обогрев / подогрев заднего стекла (нити обогрева) |
| 19 | 30 А | Передние электрические стеклоподъемники водителя и пассажира |
| 20 | 30 А | Задние электрические стеклоподъемники пассажиров (правый и левый) |
| 21 | 30 А | Тормозная система АБС (ABS) |
| 22 | 10 А | Дальний свет - Левая фара |
| 23 | 25 А | Омыватели передних фар (насос) |
| 24 | 15 А | Ближний свет (ксеноновый) - Правая фара |
| 25 | 15 А | Ближний свет (ксеноновый) - Левая фара |
| 26 | 15 А | Противотуманки передние левая и правая (противотуманные фары) |
| 27 | 30 А | Электрический подогреватель дизельного топлива |
| 28 | - | Пусто (Резерв) |
| 29 | 30 А | Электрический стояночный тромоз (Ручник) |
| 30 | 60 А | Тормозная система АБС (ABS) |
| 31 | - | Пусто (Резерв) |
| 32 | 5 А | Подушки безопасности (SRS Airbag) |
| 33 | 15 А | Сис-ма управления регулировкой передних фар (AFL) см. также №50 |
| 34 | - | Пусто (Резерв) |
| 35 | 5 А | Переключатель стеклоподъемников со стороны водителя, преключатель упр-ия боковыми зеркалами заднего вида |
| 36 | - | Пусто (Резерв) |
| 37 | Электромагнитный клапан продувки адсорбера | |
| 38 | 20 А | Вакуумный насос (бензин) |
| 39 | 20 А | Модуль регулятора расхода топливного насоса (регулятор давления топлива) (бензин) |
| 40 | 10 А | Омыватели лобового (переднего) стекла, омыватель заднего стекла ; моторчик омывателя |
| 41 | 10 А | Дальний свет - Правая фара |
| 42 | 40 А | Вентилятор радиатора системы охлаждения двигателя |
| 43 | 30 А | Дворник переднего (лобового) стекала (электродвигатель переднего стеклоочистителя) |
| 44 | - | Пусто (Резерв) |
| 45 | 30 А | Вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя (бензиновый двигатель) |
| 46 | - | Пусто (Резерв) |
| 47 | 15 А | Сигнал (гудок, клаксон) |
| 48 | 60 А | Средняя скорость 1-ого вентилятора охлаждения, низкая (малая) скорость вентилятора охлаждения, высокая (повышенная) скорость вентилятора охлаждения |
| 49 | 20 А | Бензонасос (топливный насос) |
| 50 | 10 А | Сис-ма регулировки передних фар (корректор света фар); регулировка угла наклона света правой и левой фары |
| 51 | Дроссельный модуль | |
| 52 | 7,5 А | Подогрев картерных газов |
| 53 | 7,5 А | Сис-ма управления коробкой передач (АКПП), (ЭБУ) блок управления двигателем (ECM), Блок управления свечами накаливания (GPCM) (для дизельных авто) |
| 54 | 7,5 А | Контроль электропроводки; Вакуумный выключатель усилителя тормоза, сис-ма управления топливным насосом, Датчик воды в топливе, Дополнительный электрический обогреватель, K33 Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования, P16 Комбинация приборов, B108 Датчик качества воздуха, B19C Вакуумный выключатель усилителя тормоза, B75B Датчик массового расхода воздуха/температуры воздуха на впуске |
| Z1 | 80 А | Дизельные модели: блок управления свечами накаливания |
| Z2 | 80 А | Блок упр-ия рулевой системой с сервоусилителем |
| Z3 | 100 А | Дополнительный (вспомогательный) электронагреватель |
| Z4 | 80 А | Электрический двигатель вентилятора охлаждения |
Предохранитель омывателя находится под номером 40 с силой тока в 10 Ампер.
Реле в блоке под капотом
| № на схеме | Защищаемая цепь |
|---|---|
| R1 | Пусто (Резерв) |
| R2 | Реле Стартера |
| R3 | Реле системы управления двигателем (EC), трансмиссия |
| R4 | Реле подогрева / обогрева заднего стекла |
| R5 | Реле насоса омывателя передних фар |
| R6 | Реле фар ближнего света - левая фара, дневной ходовой свет (габариты) |
| R7 | Реле Бензонасоса (топливного насоса) |
| R8 | Реле фар ближнего света - правая фара, дневной ходовой свет (габариты) |
| R9 | Реле подогревателя топлива (дизель) |
| R10 | Пусто (Резерв) |
| R11 | Реле 1-ой (малой, низкой) скорости вентилятора охлаждения |
| R12 | Реле повышенной скорости вентилятора охлаждения |
| R13 | Реле средней скорости вентилятора охлаждения 1 |
| R14 | Главное реле зажигания |
Также внутри монтажного блока находятся необслуживаемые реле. Чтобы к ним добраться, необходимо снять монтажный блок предохранителей и разоборав его пластиковую защитную обшивку — вынуть основную плату с реле и предохранителями.
Необслуживаемые реле на обратной стороне платы с предохранителями и реле под капотом
| № на схеме | Защищаемая цепь |
|---|---|
| Необслуживаемые реле расположенные внутри блока | |
| R1 | Реле Сигнала (гудка, клаксона) |
| R2 | Реле насоса омывателя заднего стекла |
| R3 | Реле Дворника (стеклоочистителя) заднего стекла |
| R4 | Реле насоса омывателей переднего лобового стекла |
| R5 | Реле Кондиционера (A/C), муфта компрессора кондиционера |
| R6 | Реле противотуманных фар (передних птф) |
| R7 | Реле дальнего света фар |
| R8 | Реле моторчика открывания топливного (заправочного) лючка |
| R9 | Реле открытия замка задней двери багажного отделения (в т.ч. крышки багажника) |
Для информации: Реле регулятора напряжения генератора — устновлено в моторном отсеке рядом с самим генератором , в основном блоке предохранителей и реле его нет.
Блок в багажнике
В багажном отсеке блок предохранителей и реле расположен слевой стороны под обшивкой боковой стенки.
Для доступа требуется:
Реле в багажнике
| № на схеме | Защищаемая цепь |
|---|---|
| R1 | Реле зажигания 0 |
| R2 | Реле зажигания 1 |
| R3 | Реле замка двери |
| R4 | Пусто (Резерв) |
Видео по теме
В данном виде наглядно продемонстрирована замена предохранителя розетки на 12 V (вольт) в универсале Opel Astra j.
Пожелания, вопросы и комментарии оставляйте ниже! Надеемся описание и распиновка предохранителей и реле и мест, где они находятся поможет вам.
Ваше техническое оборудование должно быть идеальным. потому что у вас есть те же деньги, на которые мы надеемся. Не теряй ни того, ни другого. Если кто-то знает, где сгорел галстук или брюк, это может привести к срыву деловой встречи, например, с машиной, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.
. Утром, когда ты побрился и полон великих планов (твой ребенок ходит в школу, твоя жена. парикмахер, а ты притворяешься копейкой), ты садишься в машину, "ключ запуска" и какого черта. Опять таки. И все еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями не приносят успеха. День разрушен с самого начала. Планы и настроение упали.
Успокаивать. Не торопитесь в костюме с капюшоном в английском костюме и попытайтесь диагностировать это, пытаясь покрыть это маслом. Через 5 минут, скорее всего, не вылечится. Возьми другую машину и оставь лечение больному другу на вечер. И лучше всего доверять врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не особенный человек. Это будет дешевле. Что ж, если ваш друг знаком с вами и вы считаете себя целителем. попробуйте сами, если вам не лень испачкаться или другого выхода нет.
Диагноз должен быть спокойным.
Изучите симптомы мысли. Во-первых, стартер крутится? И если да, то как энергично? Вы уже знаете ответ. вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.
Если стартер вообще не запускается и даже не нажимает на тяговое реле при включенном зажигании, это либо неисправно (вы можете закрыть капот и следовать приведенным выше советам: "Возьми другую машину. "), или проблемы с аккумулятором выключены или садятся. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем на 300 А. его легко найти, особенно если вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то в то же время, как правило, не все электрооборудование работает. Самым простым и простым случаем является то, что один из терминалов слетел или загрязнился, но батарея в порядке. Затяните клеммные крепления на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что батарея полностью разряжена (они забыли выключить свет ночью), вы все равно можете уйти. Но со сторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попытаться начать с толчка, холма или буксира. Не пытайтесь обойти ловушки: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если есть электрический газовый насос) не может быть запущен этими методами. Должен свет от соседа. Однако для некоторых машин это может привести к повреждению компьютера (см. Инструкции к машине). Если стартер холодный, но вялый (это происходит летом, это отдельная проблема зимой), аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно при слабом освещении или слабом сигнале. В этом случае вступают в силу вышеупомянутые варианты внешней помощи.
Если стартер сильно вращается и двигатель не реагирует на попытки его запуска, обязательно отсоедините что-либо, касающееся аккумулятора, от дальнейших размышлений. Вините в этом зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь. Системный подход требуется при диагностике и лечении каждого из них. Лучше начинать с зажигания. чаще возникают проблемы. Особенно в сырую погоду.
Искра зажжет.
Так что вам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (самой простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая. низкое напряжение (переключение контактов в классической системе или специальный датчик в электронной системе, плюс коробка с электронным заполнением, которое образует искру). Вторая часть. трансформатор усилителя, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья. высокое напряжение (механический или электронный распределительный щит и провода, по которым ток высокого напряжения подается на свечи). Ну и конечно же сами свечи. Проверка всей этой экономики должна проводиться поэтапно, и начинать лучше с конца.
Первый этап. Часть высоковольтной системы. Проверьте на искру на центральном проводе. это тот, который соединяет катушку с распределителем. Конец провода должен быть удален с крышки распределителя, рядом с любой частью, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (независимо от того, окрашена она или нет, не имеет значения) и зафиксирована таким образом, чтобы между концом и концом оставался зазор 5-7 мм. выбрал один. подробно.
Если в вашем автомобиле зажигание электронное, вам нужно закрепить провод. если он упадет на землю, электроника мгновенно закажет долгий срок службы. По той же причине никакая проволока не может быть пробита через корпус. Мы не рекомендуем держать его за руку, даже за свою. это будет большим шоком.
Второй этап Включите стартер двигателя. В этом случае посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Выгоднее. есть искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это сильно сужает поле для дальнейших поисков.
Первый шаг. снять крышку распределителя. Снизу может быть сыро и грязно. За это "проводник" искра легко скользит куда угодно, только не там, где это нужно. Протрите, протрите и высушите. Чистка контактов распределителя безвредна, например, мелкой наждачной бумагой. Проверьте так. "бегун", Если на нем или на крышке распределителя обнаружены темные следы электрической неисправности, необходимо заменить деталь.
Наиболее предвзятым образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их клеммы должны быть сухими и чистыми. Если вы считаете, что с ними все в порядке, вы можете установить крышку на место, снова подключить и попытаться запустить двигатель. Если бы проблема была закрыта под капотом, двигатель запустился бы или, в худшем случае, хотя бы начал чихать. Симптом тоже благоприятный. вы на правильном пути. Правда, свечи нужно вращать, чистить и сушить. в попытке запустить двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется вывернуть, почистить и проверить. Проще если есть запасной комплект.
Если вы уже достигли стадии искрения, вы можете эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. После подключения высоковольтных проводов к витым свечам, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте оголенный мягкий провод прямо над их резьбовой частью. Убедитесь, что провод соприкасается с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к земле. Поместив кучу свечей в удобную для наблюдения зону салона, переверните двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проходить веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если это так, вся система зажигания в порядке. Звук двигателя в этом случае будет очень необычным. не переживайте, потому что он вращается при выключенных свечах. Не крути долго. Хуже, если во второй фазе тестирования есть другой вариант: искры между центральным проводом и "тело" Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желания. Если это так, перейдите к третьему шагу. Убедитесь, что катушка зажигания находится под напряжением. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, вы можете использовать подсветку моторного отсека. Однако для его подключения к катушке требуется пара проводов. В классической системе зажигания необходимо подключить лампочку между землей и первичной обмоткой.
Видео: Не Работает Бензонасос Opel Astra H
На третьем этапе Как обычно, есть также два варианта: подается напряжение на катушку или нет. При наличии неисправности катушки. обрывы или короткие замыкания, которые, однако, встречаются крайне редко. Катушка должна быть заменена. Плохой контакт часто наблюдается при присоединении проводов к катушке. Или та же самая влажная грязь, через которую течет искра, неизвестна. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается очень узкая полоска грязи. хороший проводник.
Если на третьем этапе вы убедитесь, что напряжение не подается на катушку, неисправная электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключателем и реже датчиком в корпусе распределителя) вы не справитесь. для их диагностики требуется специальное оборудование. Вы можете тянуть только разъем датчика на корпусе распределителя. это внезапно поможет. Если у вас есть машина с классической системой зажигания, вы можете посмотреть дальше.
Снимите крышку распределителя и осмотрите контакты переключателя. они могут окислиться, особенно если машина некоторое время находится на месте. Контакты должны быть тщательно очищены тонкой наждачной бумагой или специальной папкой.
Потяните очищенные контакты так, чтобы они были замкнуты или открыты. Их напряжение составляет всего 12 вольт, поэтому вы можете тянуть без страха. Если очистка не помогла, а напряжение на катушке все еще не приложено, мы рекомендуем временно приостановить реанимацию автомобиля, поскольку начинаются дальнейшие трудности.
Если есть напряжение (когда контакты подняты, индикатор мигает), восстановите все отвинченными и разобранными, запустите автомобиль и, возможно, все еще есть время, чтобы сделать это. Если он не запускается и хотя бы чихает. выключите свечи и. (См. Выше).
Не давите на пол. это не поможет
Может случиться так, что вся система зажигания будет проверена, все в порядке, и двигатель, даже если вы столкнетесь с аварией, все равно не запустится. Таким образом, существуют проблемы с другими системами, упомянутыми ранее, то есть с системой питания. подача топлива в двигатель.
Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива (система впрыска), не прикасайтесь к ней (система). Вы можете только заключить, что это тот, который сломался: есть искра, топливо идет. так оно и есть, дорога. Лечение проводится только в стационаре. Дома и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще. бак, газовый насос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете копать глубже самостоятельно. Прежде всего необходимо убедиться, что газ попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручного впрыска топлива. Если ударил достаточно сильный поток бензина. все хорошо, пора переходить на карбюратор. Бывает, что бензин правильно подается в карбюратор, но по какой-то причине он не включен. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете резко тянуть дроссельную заслонку самостоятельно. При этом посмотрите на карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе вы ничего не увидите): если газовый поток не появляется в первом диффузоре, это означает, что его нет в поплавковой камере. Это отсутствует, потому что игла клапана застряла или (это случается не очень часто) топливный фильтр карбюратора полностью забит. он расположен перед камерой поплавка. Или забитые самолеты. Фильтр продувается, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не беспокоиться о карбюраторных железах, чтобы выяснить, как заклинило игольчатый клапан, засорены форсунки и прочие тонкости. пусть это сделают специалисты.
Если в диффузоре есть поток, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора. оно часто выходит из строя. Для иномарок 1970-х годов используется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вас в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или слегка открывает демпфер, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматизация работает, вы можете попробовать ручное управление дросселем, но вариантов много, а универсальных советов нет. Подсоедините и закрепите предварительно отсоединенный топливный шланг перед началом работы. Воздушный фильтр еще не установлен. Если он запускается, дайте двигателю прогреться с Богом (сначала повернув воздушный фильтр на место). Если при проверке подачи топлива с помощью газового насоса газ не выходит из шланга или поток очень тонкий, причина кроется в засоренных трубопроводах, топливном фильтре тонкой очистки или в самом бензобаке. вы можете продемонстрировать ваши навыки, качая бензонасос в направлении, противоположном движении бензина и тому подобное. Из карбюратора в бак. В аквариуме должны быть слышны бурные звуки.
С тонким топливным фильтром это легко. Хотя он изготовлен в прозрачном корпусе практически на всех современных моделях, степень его загрязнения не может быть определена визуально. Загрязненный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит автомобилю нормально работать. Если он полностью заблокирован, двигатель не запустится. Наиболее эффективная проверка: снимите фильтр и, если его нет, временно замените его подходящей трубкой, такой как шариковые шкафы, лучшую прозрачность. вы сможете увидеть, как течет газ. Не пытайтесь чистить фильтр. герметичный (или герметичный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса и запаса под рукой. "Возьми другую машину. ",
Редкий, но неприятный диагноз мы оставили в конце. Если стартер работает нормально, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание работают, а автомобиль не запускается, однако вам следует проверить ремень ГРМ. Как бы вы ни решили, этот тест можно выполнить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что вам нужно снять или хотя бы частично согнуть верхнюю часть пластикового кожуха, который закрывает ремень. Возможно, зубы были отрезаны на поясе. ремнях, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель не работает. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (для тех, у кого машина с распредвалом, этой беде не грозит). Процедура замены ремня не сложная, а хлопотная. Его держат в больнице. Что ж, если все ограничено заменой только ремня, а не изогнутых клапанов или всей головки блока. это тоже происходит.
Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку большинство современных транспортных средств не требуют технического обслуживания, нет смысла предоставлять инструкции по эксплуатации. Мы дадим вам только несколько дополнительных советов о том, как хранить аккумулятор дольше. Не увлекайтесь, наполняя свой автомобиль дополнительной энергией. Дело в том, что энергетический баланс машины обеспечивает определенный запас, позволяющий подключить два или три "отек"Это не значит, что вы можете повесить на автомобиль шесть рогов и десять туманов. у вас есть чувство меры. Кроме того, если вы подключите непреднамеренную игрушку самостоятельно, вероятность повреждения изоляции высока. И действительно, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.
Если ваша батарея дышит воздухом, старайтесь не выключать двигатель во время многочисленных остановок в городе. Ничто так не снимает аккумулятор, как частое использование стартера.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, провода должны быть сухими, чистыми и хорошо подходить "направления", Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, и жжение и окисление любой контактной поверхности могут быть единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или огонь.
Вы можете остаться здесь. Заядлые автолюбители, безусловно, обратили внимание на некоторые из поверхностных наших советов. Правда, мы намеренно не хотим углубляться в джунгли. Не провоцировать тебя на самолечение нехорошо. Понимание природы боли в нижней части живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но вы должны четко описать симптомы аппендицита своему врачу. Это помогает исцелению.
Машинка то заводится, то нет. При чем это совершенно не зависит прогрета она или нет, стояла день-два или пару минут. Мистика. Вообщем, первым делом грешил на сам бензонасос,вынул его проверил – работает. Почистил сеточку. Собрал все- завелась, раз 5 подряд завел,норм работала. А сегодня опять не завелась. Походу проблема где то в проводке, звонил тестером штекер который в бензонасос втыкается,нет напряжения. Может кто знает, где там слабые места. Как грамотно отыскать место проблемное?
Какой именно? fuel pump? который под капотом находится? Смотрел, звонил его, рабочий,даже менял их местами, сути дела не меняет.
А иммобилацзер штатный присутствует?NATS-ом зовётся.Возможно он умирает
он отключен, отвалился минус от реле бензонасоса, провел напрямую, ездил до вчерашнего дня, терь машина ваще не заводится. стартер не крутится, и панель при подачи зажигания не горит, не знаю в чем дело, замок зажигания точно рабочий..
У меня была такая же ситуация, то бензонасос накачивает, при включении зажигания, то, внезапно, после непродолжительного простоя, вообще не откликается, не жужжит, молчит, как-будто сдох! Два дня искал причину – оказалось крышка бензобака не обеспечивает герметичность, необходимую для работы бензонасоса. Замена крышки решила вопрос! 550р.
Проверьте контакты АКБ и соединение с массой, предохранители.
У меня так умирал бензонасос . 1 раз в 2 недели не заводится . постоит через 2 часа может завестись . долго вычислял . в итоге – замена бензонасоса помогла.
не заводица =(
вобщем дело было так: Ехал по трассе, засмотрелся и не заметил как на 5ой передаче еду 40км/ч, вдруг машина начинает дёргаться и заглохла. Я на обочину, снова завёл, поехал. метров сто. задёргалась, заглохла и уже не завелась. Поворачиваю ключ, бензонасос молчит, думал он сдох, в гараже вынул его, проверил, работает. Посмотрел предохранитель – целый, посмотрел реле – целый. После двух вечеров гаражной жизни проблема найдена – нет массы на реле бензонасоса, которая под капотом около АКБ. Ну думал проблема решена, а хрен. Сегодня кинул соплю от реле на массу, повернул ключ зажигания, насос заработал, но он не отключается когда накачивает нужное давление чтоб завести, и бенз закапал из шланчика около бензофильтра и машина всё равно не заводится. На коленях прошу, П А М А Г И Т Е ! ! ! Я за неделю уже достаточно находился пешком, я за руль хочу, я по ней соскучился
=(
попробуй другое реле поставить, может это залипает
Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.
Реле топливного насоса не включается.
Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,
В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.
В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.
ТН с электроприводом
Долговечную работу, простоту изготовления и большую эффективность можно получить при использовании электрического бензонасоса, который управляется специальным реле. Он позволяет создать давление в пределах 0,3-0,4 МПа (в двигателях с непосредственным впрыском – до 0,7 МПа), что превосходит возможности механического ТН. Устройство во многом зависит от того, где находится топливный насос: в баке или в подкапотном пространстве. Но принцип работы всех ТН такого типа можно считать идентичным. В подавляющем большинстве современных авто используется погружаемый бензонасос, который располагается в баке. Это хоть и чревато небольшими механическими потерями и уязвимостью, связанными с большой длиной топливной магистрали, но насос получает гораздо лучшее охлаждение.
В процессе работы омывающее корпус и проходящее сквозь электродвигатель топливо отводит значительную часть тепла. Именно поэтому на ресурсе так сильно сказывается езда с практически пустым баком.
Устройство
Электрический бензонасос состоит из двух частей: электрического привода (представляет собой обычный электродвигатель) и насосной части (закачивает горючее из топливозаборника). Погружаемые насосы размещаются в едином корпусе с сеточкой, осуществляющей грубую очистку топлива.
В зависимости от конструкции заборного механизма, существуют несколько видов насосной части:
- роликовый насос. Топливо подается за счет вращения ротора с подвижными роликами. При увеличении пространства между роликом и ротором в свободном пространстве создается разряжение, которое заполняется бензином. При дальнейшем вращении ротора пространство уменьшается, что позволяет создать давление и подать топливо через выпускной канал;
- шестеренчатый бензонасос. Принцип работы схож с предыдущим видом, но изменения площади свободного пространства происходит вследствие вращения шестерни;
- центробежный насос. Нагнетание топлива возникает из-за завихрения, провоцируемого вращением крыльчатки в корпусе. Подача и отвод горючего осуществляется через соответствующие каналы внутри корпуса.
Дополнительно можно выделить гибридные топливные насосы. Конструктивно они напоминают механические устройства, но движение диафрагмы осуществляется не приводом толкателя, а электромагнитным клапаном и специальным реле.
Логика работы
В автомобилях, у которых управление основными узлами жизнеобеспечения ДВС осуществляется по CAN-шине, команду к запуску бензонасос получает от электронного блока управления двигателем. Перед запуском ДВС необходимо создать давление в топливопроводе, поэтому сразу после включения зажигания ЭБУ подает сигнал на реле, которое включает бензонасос. В некоторых авто подача питания на реле и включение бензонасоса осуществляется в момент открытия водительской двери. Время работы бензонасоса в таком режиме исчисляется секундами, после чего питание отключается. Последующий запуск произойдет уже при начале вращения стартера.
Основные неисправности, простейшая диагностика
К основным поломкам, из-за которых может не работать бензонасос, относятся:
- перегорание предохранителя;
- обрыв питания, окисление контактов;
- износ щеточного узла, вследствие чего ухудшается производительность, разрушение коллектора, износ втулок ротора;
- засорение;
- критический износ трущихся пар роликовых и шестеренчатых топливных насосов;
- разрушение пластмассовой муфты, посредством которой вал якоря электродвигателя соединяется с ротором насоса.
Чтобы понять, почему не работает бензонасос, достаточно базовых навыков пользования мультиметром. Наличие питания на разъеме ТН после включения зажигания будет означать, что неисправность в насосе. Если питание не приходит и бензонасос не запускается, то следует проверить цепь до разъема, а также реле.
Основные симптомы неисправности:
- увеличение шума, появление посторонних звуков;
- провалы при резком нажатии на газ;
- двигатель периодически глохнет (особенно на горячую);
- проблемы с запуском.
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного двигателя является реле бензонасоса. Оно используется для уменьшения нагрузки на бортовую сеть, так как управление силовыми контактами осуществляется подачей слабого напряжения на соответствующие выводы электромагнитного реле. Принципиальная схема подключения бензонасоса.
Принцип работы реле, а также способы проверки вы можете увидеть на видео.
Не работает(не жужжит) бензонасос при включении зажигания
Не работает(не жужжит) бензонасос при включении зажигания
ШНива, 1.7л, 2004 год.
Извините ! Ошибся. посмотрел поподробнее разделы, похоже надо было разместить в другой – в шевролетовский раздел. Как туда бы перенести тему ?
Любой двигатель оснащается топливной системой, одной из важных частей которой, независимо от модификаций, является бензонасос. Прежде чем понять устройство и принцип функционирования, следуют разделять две основные разновидности:
• Электрический (наиболее распространенный).
• Механический (встречается в карбюраторных машинах).
1. Электрический бензонасос устанавливается в современных инжекторных автомобилях. Размещают его зачастую в баке или же рядом с ним, в топливопроводе. Чтобы у агрегата имелась возможность охлаждаться, так как они сильно нагреваются при работе.
Бензонасос в сборе Лада Приора
Работа электрического бензонасоса, полностью контролируется ЭБУ. Когда водитель включает зажигание, контролер ЭСУД отправляет соответствующий сигнал на запуск насоса. Далее находящийся внутри насоса электромотор с роликами или лопастями крыльчатки, формирует необходимое давление. За счет этих действий, смесь поступает в впускную зону, а затем в выпускную, далее направляясь по топливопроводу.
Топливная система
Кстати, в зависимости от типа системы, на цилиндр может приходиться как одна форсунка, так и несколько.
Роль в определении продолжительности открытия форсунок и соответственно нужного объема топлива возлагается на контроллер (ЭБУ) и множественные датчики, например, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), датчик детонации (ДД), датчик кислорода (ДК), датчик расхода воздуха (ДМРВ) или датчик абсолютного давления (ДАД), регулятор холостого хода (РХХ), которые передают данные на контроллер (ЭБУ).
Когда же ЭБУ перестает посылать сигналы или наоборот не получает импульсы от датчиков о работе ДВС, то реле прекращает питание насоса. Помните, что насос работает на протяжении всего времени, пока запущен двигатель. О конкретных примерах работы бензонасоса, в зависимости от модификации, читайте ниже.
Виды и особенности работы электрических бензонасосов:
• Шестеренчатые. • Роторно-роликовые. • Центробежные.
Такой топливный модуль располагается в баке
Механический бензонасос Audi 80
Устройство
В обратном порядке, шток возвращается, повышается давление, впускной клапан закрывается, а выпускной, наоборот открывается. Далее под давлением смесь переливается в выпускной штуцер, откуда попадает в карбюратор. Последний в свою очередь в камерах смешения, смешивает топливо и бензин и непосредственно подает эту смесь на цилиндры, через специальные штуцеры и клапана. Для наглядности, внимательно изучите рисунок.
Неисправности
Как правило, ресурс бензонасосов большой, учитывая в целом простую конструкцию. Типы неисправностей, можно разделить на две группы:
Электрический бензонасос также достаточно надежен, но и у него встречаются неисправности. Итак:
• Проблемы с проводкой (грязная, ржавая, имеются повреждения).
• Мусор в баке (грязь, вода, ржавчина), постепенно проникает в бензонасос.
Грязная сеточка в бензонасосе
• Естественные причины (износ внутренних деталей механизма).
• Проблема с реле, предохранителем.
Почему не работает бензонасос и как проверить?
Причин, почему устройство перестало или заметен спад в работе много, рассмотрим наиболее встречающиеся.
Проводка
Предохранитель бензонасоса Шевроле Лачетти
3. Реле. При включении зажигания, реле насоса издает характерный щелчок сразу перед запуском (включается) и через несколько секунд (выключается), как насос создал нужное давление. Если таких щелчков не наблюдается, проверьте его, аналогично на состояние контактов.
Реле бензонасоса Citroen C4
5. Не достаточное давление. Даже если вы слышите, как устройство работает, еще не факт, что выдается необходимое давление. Для проверки используйте манометр, измерьте значения в топливной рампе. Зачастую средние показатели для исправного насоса это 3 атмосферы.
Измеряем давление в топливной рампе
Недостаточное давление свидетельствует о:
— неисправном регуляторе давления;
— загрязнение фильтров (при нажатии на газ, стрелка манометра поднимается медленно);
— поломке бензонасоса (при нажатии на акселератор показатели не растут).
6. Электромотор. Если все остальное проверили, самое время заняться диагностикой моторчика. Зачастую окисляются клеммы, отчего пропадает контакт, достаточно почистить. Но, если клеммы чистые, то следует подключить лампочку к клеммам электромотора. Если при включении зажигания, лампочка загорится, значит, моторчик не исправен.
Электромотор бензонасоса
Заключение
Читайте также: