Как включить кондиционер на мерседес w203

Обновлено: 10.05.2025

Мерседес W203 при повышении оборотов отключается кондиционер

Доброго времени суток. Может кто сталкивался, приехал мерседес 203, заправленный, рабочий, жалоба-через какое то время начинает дуть теплым. Подключился, при холостых оборотах двигателя нд 2-2,1, все хорошо, при повышении оборотов примерно через минуту нд опускается до 1,5, потом поднимается до 4,5, понятно что что то его отключило. После этого он так и не заработал, и двигатель глушили, и ключ вынимали, и стоял минут 10 работал на холостых, вроде при заводке стрелка дернется примерно до 3, потом сразу возвращается до 4,5-5. Что может его блокировать, датчик обмерзания по идее должен бы за 10 минут оттаять, если он его остановил. Компрессор постоянного привода, почему тогда клапан регулирующий не скорректировал свою работу когда давление начало падать при повышении оборотов? Или дело как раз таки в нем, и поэтому он не захотел работать, типа хочу работаю, хочу нет? Хозяин сказал что заправляли станцией, вакуумировали вроде непродолжительное время, на заправили 700 грамм при норме 700-750. Прошу высказаться, у кого какие мысли.

Ну да, как вариант. Просто ещё такой момент, бортовой компьютер должен показать по какому датчику отключился компрессор?

Согласен, изменяется ли скважность сигнала, так как именно её величина определяет пропускную способность клапана от которой зависит разность давлений внутри корпуса компрессора и, соответственно, его производительность, так как, при этом, изменяется наклон шайбы и рабочий ход поршней.

Осциллограф это лишнее. Хватит хотя бы посмотреть обычным мультиметром напряжение. Показывает он всё чётко и без осциллографа. Или подать принудительно 12 В на него.

ну современную технику надо уметь диагностировать и иметь приборы для этого.
времена карбюратора давно прошли

Я так понял что у многих мнение сложилось либо о неисправном клапане, либо о сигнале на этот клапан. В принципе есть цешка, она вроде измеряет частоту на постоянке. Тогда такой вопрос, вообще с какой частотой этот клапан работает, попадались ли кому нибудь такие данные?

частоту измерять смысла нет.
там важна скважность.
и может быть и 200 герц и 30 килогерц - без разницы. главное скважность.

там меньше 1 кГц. Поэтому любой прибор, умеющий мерить напряжение, хоть даже китайский м83* покажет всё без проблем. При скважности 50% будет около 6 В, при скважности 100% будет около 12 В.
Сейчас многие производители тестеров добавляют опцию измерения скважности, на частотах до мегагерцов. И купить его можно за весьма скромные деньги. У меня уже 2 таких есть. Один подешевле, второй подороже.
Но именно в этом случае сгодится простое измерение напряжения, а не конкретно скважности, и уж тем более, смотреть картинку на осциллографе. Не тот случай.

там меньше 1 кГц. Поэтому любой прибор, умеющий мерить напряжение, хоть даже китайский м83* покажет всё без проблем. При скважности 50% будет около 6 В, при скважности 100% будет около 12 В.
Сейчас многие производители тестеров добавляют опцию измерения скважности, на частотах до мегагерцов. И купить его можно за весьма скромные деньги. У меня уже 2 таких есть. Один подешевле, второй подороже.
Но именно в этом случае сгодится простое измерение напряжения, а не конкретно скважности, и уж тем более, смотреть картинку на осциллографе. Не тот случай.

Ну Вы бы хоть погуглили, что есть скважность сигнала.
Сква́жность (в физике, электронике) — безразмерная величина, один из классификационных признаков импульсных систем, определяющий отношение периода следования (повторения) импульсов к длительности импульса.

Думаю, что да. Попробуйте считать ошибки подходящим сканером. Есть ещё предположение, если в системе установлен интегральный датчик давления. Этот датчик отслеживает давление хладагента и преобразует физическую величину (давление) в электрический сигнал. В отличие от манометрического выключателя климатической установки под контролем находится не только достижение предельно допустимых величин давления, но и давление хладагента во всем рабочем цикле. По сигналам от этого датчика опознаются нагрузка двигателя от климатической установки и соотношения давлений в контуре хладагента.
Посредством блока управления вентилятором системы охлаждения происходит включение и выключение ближайшей верхней ступени вентилятора и электромагнитной муфты компрессора. Сигнал с этого датчика используется в блоке управления двигателя и в блоке управления вентилятором системы охлаждения.Немцы иногда прописывают ещё и резервную функцию этому датчику: Если блок управления вентилятора системы охлаждения не опознает никакого сигнала, то по соображениям безопасности компрессор отключается. Таким образом проверить надо проводку от этого датчика до блока ДВС и блока вентиляторов если они выполнены раздельно.

Перед поездкой менял радиатор кондиционера, заправил систему. З дня все работало более-менее нормально, вчера при движении отключился один раз утром, но через 15 минут сам включился снова и отработал нормально порядка 5 часов. После обеда, когда оставалось порядка 150км до цели вырубился опять прямо на ходу и уже больше не включился. Температура в этих краях доходит до +41, думаю что без кондея назад не доеду

По самодиагностике давление в системе 9 бар, предполагаю что какая-то хрень или с компрессором, или электрикой. Штекер на самом комрессоре болтается (т.е. Не зафиксирован), в моем понимании так быть не должно - но вчера из-за горячего двигателя не смог толко проверить что с ним.

Предположу что с диагностикой тут так себе, с собой у меня есть тестер и кучка ключей, плюс ноут с EPC/WIS

Подскажет кто алгоритм действий/проверок своими силами, перед тем как ехать сдаваться местным?

W203 C200 CDI, 2001г.
580 климат, но панель управления стоит от 581 климата

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

Фотографировал телефоном, если плохо видно, пересниму фотиком (только скажи, что конкретно снимать)

Снимал разъём, который идет на компрессор - на нем 0 вольт при включенном и выключенном кондее. При включенном видел два всплеска по 7,5В на полсекунды

sidney писал(а): Фотографировал телефоном, если плохо видно, пересниму фотиком (только скажи, что конкретно снимать)

Уже не включается. Как вырубился позавчера под Кутаиси (за 150км от города куда ехал), так и всё.

Давление по внутренней самодиагностике так и осталось 9. Остальные параметры (внешняя температура, температура салона, температура хладигента и т.д.) в разумных пределах и вопросов не вызывают

Так-с .
1. На переднем SAMе, разъем 18, контакт 1, цвет провода синий + зеленый при включении компрессора > 0B
2. Если есть - то смотри как меняется давление, если нет - то нужно туда подать +12 это принудительно включит компрессор
если давление при этом не меняется - все кто-то труп!

Забыл!
Разъем 18, на САМе прямо сверху по-серединке ближе к крылу.

Я понял. Пошел искать кусок провода

Еще вопрос - там постоянно 12 вольт или плавающее напряжение? Слегка волнуюсь, как бы компрессор не перекачал давление так, что что-то не рвануло (хотя там вроде аварийный клапан есть)

Или пока задача сдвинуть компрессор с мертвой точки, чтобы начало меняться давление - дальше будет видно?

sidney писал(а): Я понял. Пошел искать кусок провода

Еще вопрос - там постонно 12 вольт или плавающее напряжение? Слегка волнуюсь, как бы компрессор не перекачал давление так, что что-то не рвануло (хотя там вроде аварийный клапан есть)

Или пока задача сдвинуть компрессор с мертвой точки, чтобы начало меняться давление - дальше будет видно?

Респект Геннадию за помощь в поисках неисправности - его времени я тогда потратил порядком

Добавлю еще немного переписки из Вайбера.

Я: Результаты - при включении кондея на первом контакте 18 разъема от 5.5 до 7.5 вольт. Провод от САМа до фишки на кондее прозванивается. На самой фишке кондея примерно тоже напряжение, иногда на 0.2 вольта меньше или больше чем непосредственно на САМе. Все измерения производил при всех соединенных разъемах - втыкал иголки непосредственно в разъемы и так мерял.

При отключении кондея напряжение на разъеме кондея потихоньку падает на 0.1 вольт каждые 5 секунд. Я дождался 4.0 вольт, больше ждать не стал

На улице сейчас +22. Самодиагностика показывает давление 6 бар. Оно не меняется никак, стоит константой.

Gonza: Горе! На компрессор все идёт как положено. Похоже или муфта полетела или компрессор устал быть компрессором и превратился в простой насос

Дальше были пару звонков по вайберу, но компрессор мы так не оживили - решили, что он труп. Домой ехал с открытыми окнами, благо температура упала и доехали относительно без проблем. Еще немного попытались поколдовать с ним во Владикавказе, но к сожалению с нулевым результатом.

На днях тема поимела неожиданное продолжение.

Сразу скажу, что по теме я не фига не делал - в РБ было нежарко, несколько раз мотался в РФ, но собственно надобности в кондее особой не было. Стар не подключал, ошибки не читал. Попробовал подкинуть старую (оригинальную) панельку климата от 580 версии с крутилками - без изменений, кондей не ожил. Стал очень неспешно искать б/у компрессор.

Наступила знойная весна 2019. На прошлой неделе, когда ломануло +25 в тени, совершенно случайно ткнул кнопку включения кондиционера на панельке климата. Спустя пару секунд потянуло морозом по салону. Выкрутив температуру на минимум, за 5 минут в салоне я немного околел. Проверил вентилятор под капотом - крутит так, что аж гай шумит. Короче кондей работает. Включается, отключается, холодит и вроде как жив/здоров. Гонял его и так и этак последние 5 дней.

Вопрос - что это было прошлым летом? "Вся электроника - это наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно." или сейчас у него последняя лебединая песня? Куда бежать и что проверять, чтоб опять не подвиснуть в плюс 40 градусов где-нить за 3000 км от дома?

В смысле? Если компрессор включается, то система кондиционера работает.

Это во-первых увеличит расход топлива. Причем независимо лето или зима, во-вторых воздух проходящий через отопитель будет осушаться. И стекла на которые дует этот воздух быстрее будут отпотевать. Только выключать его потом затруднительно, ибо стекла будут в момент запотевать.

извини что ко мне доходит тяжеловато. ) так получается когда не горит красная лампочка это он включенный надо чтобы красная лампочка на кнопке АС все время горела.

ничего сложного братец! спасибо понял! просто когда у меня горит кнопка то обороты ниже чем когда не горит поэтому и спрашиваю)

Посмотрите внимательно мануал, ну или кнопку, т.к. ранее (210, 203) на кнопке было написано АС off и когда горел красный огонечек, это означало, что кондей ВЫКЛЮЧЕН. Так что может оказаться усе наоборот. Проведите испытания, поставьте регуляторы на min и попробуйте когда воздух холоднее с кнопкой или без.

Спасибо большое. Скажите а по оборотам можно понять. просто у меня с горящей кнопкой обороты меньше чем с не горящей. да и к стати у меня так и написано АС off

как раз на 202 при горящей кнопочке АС - кондей ВЫКЛЮЧЕН обороты чуть ниже, а если кнопка НЕ горит, то кондей включен и ДВС сознательно чуть завышает обороты

Владелец Mercedes W203 рассказал, что "печка" не дует на стекло и в ноги. В автомобиле установлен двухзонный климат-контроль. Разбираемся в ситуации: при включении зажигания слышны щелчки в районе отопителя, со стороны водителя потоки воздуха не управляются, со стороны пассажира регулировка в ноги и на дефлекторы не работает. Единственный плюс - перекрывается подача воздуха на стекло, значит один моторчик работает.

Сканер выдал следующие ошибки:

B1598 - M2/8 - левый привод планок обогревателя;
B15A8 - M2/10 - левый привод планок обогревателя;
B15B0 - M2/11 - правый привод планок обогревателя;
B15B8 - M2/19 - левый привод свежего воздуха;
B15C0 - M2/20 - правый привод свежего воздуха;
B1340 - B32/2 - датчик солнца.

в двухзонном кондиционере потоками воздуха управляют 9 моторчиков, открывая и закрывая соответствующие заслонки:

M2/10 - управляет потоком воздуха в ноги водителя;
M2/19 - управляет потоком воздуха в дефлекторы водителя (картинка 2, выделено красным);
M2/20 - управляет потоком воздуха в дефлекторы пассажира (картинка 2, выделено красным);
M2/11 - управляет потоком воздуха в ноги пассажира;

M2/8 - управляет потоком воздуха на стекло водителя (картинка 2, выделено синим);
M2/9 - управляет потоком воздуха на стекло пассажира (картинка 2, выделено синим);

M2/6 - управляет температурой воздуха водителя (механизм регулировки показан на картинке 3, моторчик снят, климат-контроль от праворукой машины);
M2/7 - управляет температурой воздуха пассажира;
M2/5 - управляет заслонкой рециркуляции воздуха.

При дефектовке выяснилось, что необходимо заменить:

три моторчика - в двух износились шестерёнки (картинка 5), а в третьем неисправна электронная часть;
две тяги моторчиков M2/10 и M2/11 (картинка 1 обозначены 1 и 2, картинка 6 справа);
две шестерёнки моторчиков M2/19 и M2/20 (картинка 6 слева).

Каждый моторчик стоит около 200 руб. Владелец автомобиля привёз б/у климат-контроль от праворукой машины, который купил за 100 руб., и усиленные тяги. Мы восстановили работоспособность всех функций.

Если вы решите ремонтировать климат-контроль на Mercedes W203 учтите следующее:

Для снятия подрулевой панели и панели между блоком управления климат-контроля и бардачка надо снять центральный тоннель.
Для снятия моторчика M2/10, лучше произвести разборку до уровня, показанного на картинке 1, иначе трудно открутить крепящий его верхний шуруп.
Для ремонта моторчиков M2/8 и M2/9 надо снимать "торпеду", при этом не забудьте открутить винты в дефлекторах лобового стекла (картинка 7).

Если для вас это все очено сложно, то наш автоэлектрик всегда к вашим услугам!

Читайте также: