Как проверить катушку зажигания ауди а4 б6

Обновлено: 10.05.2025

В этой статье будут даны практические советы по проверке катушки зажигания. Сделать это проще, чем думают многие водители, обращаться на сто не нужно, проверить катушку можно вообще без приборов. Я уже не однократно писал на канале об этом, но недавно знакомый автоэлектрик, показал мне самодельный тестер катушек, сделать его очень просто.

Проверить катушку проще пареной репы, что бы это сделать, не нужны вообще ни какие приборы, каждый даже не опытный водитель, может ее проверить за 1 минуту. Но удивляет то, что далеко не на каждом сто знают, как это сделать. Есть много историй на эту тему. Например, приезжает водитель и говорит, приора дергается при разгоне, был на двух сто, на одном поменяли бензонасос, на другом дмрв. Выложил 5 тысяч, а толку ноль.

Рывки и провалы при разгоне, это верные признаки неисправности катушки, ее в этом случае нужно проверять в первую очередь. Водитель говорит, ее прозванивали мультиметром. Но проверять катушку мультиметром это тоже самое, что есть борщ вилкой. С помощью мультиметра можно проверить сопротивление обмоток, а то, для чего катушка нужна, это создание высокого напряжения и искры, с помощью него проверить, не получиться.

На приоре оказалась не исправна одна индивидуальная катушка зажигания, проверил я ее вообще без приборов.

Но бывает и наоборот, покупают новую катушку не проверив старую, меняют ее, но оказывается что причина не в ней. В поисках не исправности методом тыка, можно поменять все датчики, потратить приличную сумму денег, но так и не добиться результата.

Еще одна история, как то один мой знакомый долго искал причину (целую неделю), почему не заводится бензопила. Решил ему помочь, спрашиваю, катушку проверял, говорит да на свече искра есть.

А вот это и есть самая большая ошибка практически всех водителей, это проверять искру на свечном зазоре.

На канале много информации на эту тему, но для тех кто не знает, коротко расскажу еще раз, почему это ошибка.

Напряжение, которое выдает катушка, зависит от зазора, который нужно пробить искре (чем больше зазор, тем больше напряжение) и от давления окружающей среды. Например, при атмосферном давлении 1 миллиметр зазора создает искру 1 киловольт (1000 вольт), 2 миллиметра, 2 киловольта и так далее. Если давление будет больше, то и пробивное напряжение увеличится, при том же зазоре.

Давление в цилиндре работающего двигателя зависит от нагрузки, оно может подскакивать максимум, до 15-16 атмосфер (при разгоне авто и при пуске двигателя).

Компоненты системы управления очень надёжны. Неисправности, как правило, связаны с ненадёжностью или загрязнением контактов. Пробои высоковольтных проводов чаще всего возникают из-за загрязнения, влажности или повреждения изоляции, а не из-за неисправности компонент системы. Перед тем, как сделать вывод о неисправности какого-либо компонента, проверьте его проводку.

Проверять работоспособность высоковольтного провода, сняв его со свечи и приблизив к поверхности двигателя (наблюдая за наличием искры), нельзя. Вы рискуете не только получить удар током, но и повредить блок управления или катушку зажигания. Если двигатель работает нестабильно, никогда не снимайте наконечники проводов со свечей для определения неисправной.

Описанные ниже проверки следует выполнять, если неисправность очевидна (отказ стартёра, пропуски зажигания и др.). Некоторые неисправности менее очевидны и могут не проявляться из-за того, что система управления двигателем переключилась в аварийный режим, игнорирующий сигналы отдельных датчиков и использующий. Подобного рода неисправности проявляются в повышении расхода топлива, нестабильности оборотов холостого хода, потере мощности, детонации и т.д. Если Вы обнаружили подобные симптомы, обратитесь на СТО.

Двигатель не запускается

Имейте в виду, что при выходе из строя противоугонного устройства Вы не сможете запустить двигатель. Отключите устройство (обратитесь к Главе Органы управления и приёмы безопасной эксплуатации).

Если двигатель не проворачивается при включении стартёра или проворачивается очень медленно, проверьте стартёр и аккумуляторную батарею. Присоедините вольтметр к клеммам батареи и измерьте напряжение при проворачивании коленвала двигателя стартёром. Не включайте стартёр больше, чем на 10 секунд. Если вольтметр показывает 9.5 Вольт и меньше, убедитесь в исправности аккумулятора, стартёра и системы зарядки (обратитесь к Разделу Системы зарядки и запуска).

Если при включении стартёра двигатель вращается с обычной скоростью, но не запускается, проверьте все высоковольтные компоненты системы зажигания.

Следуя инструкциям изготовителя, подключите стробоскоп и проверните коленвал двигателя стартёром. Если лампа на стробоскопе загорается, напряжение поступает на свечи зажигания. Убедитесь в исправности свечей. Если лампа не зажигается, проверьте высоковольтные провода (обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов).

Если искры нет, убедитесь в исправности катушки зажигания (или замените катушку на заведомо исправную или проверьте сопротивление обмоток). Если неисправность не обнаружена, ищите её в другом месте. Если после замены катушки двигатель начал запускаться — неисправность обнаружена. Не спешите выбрасывать катушку и покупать новую. Убедитесь в надёжности присоединения проводки к катушке (двигатель мог не запускаться из-за окислившегося контакта).

Если катушка в порядке, неисправен, возможно, мощный буферный выходной каскад, являющийся составной частью блока управления двигателя, один из датчиков системы управления двигателем или сопутствующий узел. В этом случае в памяти блока управления должен быть записан код неисправности, который можно считать из памяти.

Коды неисправностей можно считать с помощью специального оборудования.

Причиной пропусков зажигания чаще всего является ненадёжный контакт проводки с клеммами катушки зажигания или какого-либо датчика.

Выключите зажигание и убедитесь в надёжности присоединения всех разъёмов системы зажигания.

Проверьте высоковольтные провода. Убедитесь в том, что они надёжно закреплены в точках промежуточныхкреплений и не соприкасаются с металлическими частями двигателя. Если провод касается металла и у него повреждена изоляция, то при работе двигателя искра будет подана не на свечу, а на массу. При обнаружении даже незначительного повреждения изоляции хотя бы одного провода замените весь комплект.

Убедиться в полной работоспособности проводов можно, временно заменив их на заведомо исправные.

При замене проводов меняйте их по одному. Этим Вы избежите риска неправильного подключения. Не повредите провода при установке.

Если высоковольтные провода полностью исправны, причиной появления пропусков зажигания является, скорее всего, катушка зажигания или какая-либо свеча зажигания. Установите новый комплект свечей (обратитесь к Разделу Проверка и замена свечей зажигания. Проверка состояния высоковольтных проводов) или проверьте катушку. Причиной возникновения пропусков зажигания может быть неисправный или грязный датчик положения коленвала (обратитесь к Разделу Функционирование системы управления и впрыска бензинового двигателя).

Если проверка вышеупомянутых узлов не привела к улучшению работы двигателя, считайте коды неисправностей из памяти блока управления (обратитесь к Разделу Контроллер сопряжения персонального компьютера с бортовой системой самодиагностики OBD II по протоколам стандартов SAE (PWM и VPW) и ISO 9141-2 и Спецификациям).

Измерить с помощью омметра сопротивление между плюсовой клеммой и клеммой высокого напряжения, сравнить полученное значение со значением в таблице.

Требуемые значения
Двигатель Напряжение первичной обмотки Напряжение вторичной обмотки
Все двигатели до 9/89 г. вып. бесконечность6 — 30 Ом
Карбюраторный двигатель и инжекторный двигатель (ВЗ) с 10/89 г. вып. 1 0, 77 — 0, 95 Ом 10 — 16 Ом
2 0, 9 — 1, 1 Ом 10 — 16 Ом
Инжекторный двигатель (ВР, B6) с 10/89 г. вып. 0, 81 — 0, 99 Ом

Система зажигания вырабатывает искры, которые производят поджигание всасываемой топливо-воздушной смеси. Для этого в катушках зажигания напряжение 12 В преобразуется в напряжение 30.000 В.

Катушка зажигания/свеча зажигания. Двигатель 2.0 л ALT

1 — Винт
2 — Штекерная планка
3 — Присоединительный штекер
4 — Катушка зажигания с выходной ступенью
5 — Свеча зажигания, 30Нм
6 — Присоединительный штекер
7 — Болт, 10Нм
8 — Датчик Холла
9 — Болт, 25Нм
10 — Шайба, коническая
11 — Крышка датчика Холла. При установке обратите внимание на фиксацию.
12 — Датчик детонации 1
13 — Датчик детонации 2
14 — Винт, 20Нм. Точно соблюдайте момент затягивания, т.к. это оказывает влияние на работу датчика детонации.
15 — Разъём трёхконтактный зелёного цвета датчика детонации 1. Крепится на передней стенке двигательного отсека слева по направлению движения, под расширительным бачком
16 — Разъём трёхконтактный зелёного цвета датчика детонации 2. Крепится на передней стенке двигательного отсека слева по направлению движения, под расширительным бачком

Непосредственное зажигание

Распределением тока зажигания по свечам управляет блок электронного управления.

Бензиновые двигатели 1.6 и 2.4 л имеют 2 или 3 катушки зажигания, расположенные в одном корпусе с выходной ступенью на головке цилиндров. Каждая катушка зажигания подает напряжение на 2 свечи зажигания. У некоторых двигателей имеются 4, 6 или 8 катушек зажигания, расположенных непосредственно на свечах зажигания. В этом случае кабель зажигания отсутствует.

Внешняя регулировка момента зажигания не производится. Если момент зажигания отклоняется от заданного значения, необходимо заменить повреждённые элементы.

Система зажигания не изнашивается и не требует обслуживания. В соответствии с графиком технического обслуживания требуется только заменять свечи зажигания.

Основные сведения по работе и датчикам систем управления и впрыска изложены в Разделе Функционирование системы управления и впрыска бензинового двигателя.

Меры безопасности при работе с системой зажигания и впрыска

Для исключения травмирования людей и/или повреждения системы впрыскаи зажигания необходимо соблюдать следующее:

Проверка катушек зажигания

Всегда вози робочую катушку. у меня был трабл..после ремонта..день спустя. появилась детонация подколбас..машина на первой еле разгонялась..я менял ремни и т. д. думал метки то се..что то не правильно сделал..шнурок выдал пропуски зажигания..стал менять катушки..и методом тыка нашел нерабочую..заменил полетел..просто подумал..а если в дороге. двс убьешь..пока доедешь..до места..

Во во почти тоже самое раньше с первой с места тапок в пол и асфальт вылетал ща надо чуть прогазовать.

у тебя скорее всего пропуски..наверное доходит катушка..кагда она умирает. можно тронуться купить мороженное догнать авто и сесть в салон ..шнурком если что ..все покажет..в каком цилиндре пропуски..замени ..проверешь..

gavsc, привет.
правильные свечи/бензин/отсутствие подсосов/штатное давление топлива/правильный момент затяжки и будет все в норме.
Если ошибка по пропуску Misfire (16685-16688, а также смотреть в 014 сумму по всем цилиндрам и в 015-016 конкретно по каждому), то замена

gavsc, привет.
правильные свечи/бензин/отсутствие подсосов/штатное давление топлива/правильный момент затяжки и будет все в норме.
Если ошибка по пропуску Misfire (16685-16688, а также смотреть в 014 сумму по всем цилиндрам и в 015-016 конкретно по каждому), то замена

Свечи новые и правельные,подсосов нет давление в норме ток слабо обратный держит,а че это за правильный момент затяжки чего?А скажите те сылки что кинул по ним реально проверить катушки или то так туфта все и ток подменой реально выкупить неисправную?

gavsc, свеча - 30 Нм. недотянешь - газы будут прорываться, перетянешь - резьбу сорвешь. Затягивать на холодный двигатель.

проверить катушку можно 100% заменой, можно прозвонить тестером 4 контакта (2 и 3 около 385 Ом, на 1 и 4 не звонятся). можно спаять несложное устройство, создающее иммитацию коммутатора. я пытался разобрать этот девайс, там силовой транзостор, есть ещё много радиоэлементов и всё это залито эбонитным компаундом, ремонтировать неполучится. говорят, слабое место, так что проверить катушку можно 100% заменой, можно прозвонить тестером 4 контакта (2 и 3 около 385 Ом, на 1 и 4 не звонятся). можно спаять несложное устройство, создающее иммитацию коммутатора. я пытался разобрать этот девайс, там силовой транзостор, есть ещё много радиоэлементов и всё это залито эбонитным компаундом, ремонтировать неполучится. говорят, слабое место, так что комплект (4 шт) возить нужно. .

Читайте также: