Фольксваген джетта 5 замена тормозных колодок
На некоторых моделях Фольксваген Джетта есть электронный датчик износа колодок, который крепится к внутренней стороне колодок на стороне водителя. Перед покупкой новых колодок, нужно проверить установлен ли этот датчик. В целом, поменять передние тормозные колодки на Джетте своими руками не так уж и трудно.
Что понадобится для замены колодок Jetta:
- домкрат и упоры;
- отвертка и плоскогубцы;
- шестигранный ключ или головка на 7;
- головка на 15;
- приспособление для вдавливания поршня суппорта;
- комплект новых тормозных колодок;
- пакетик синтетической тормозной смазки.
Первым делом нужно установить авто на ровную поверхность, поставить на ручник и заблокировать задние колеса. Если на передних колесах есть колпаки, их нужно снять. После чего снять и переднее колесо.
Затем нужно поддеть и снять скобу (она может отскочить в лицо, так что осторожней). После этого нужно снять заглушки и выкрутить болты направляющих. Вытащив направляющие можно снять тормозной суппорт.
Нельзя, чтобы суппорт висел на шланге. Суппорт следует положить или подцепить на крючок, чтобы шланг не был в натяжку.
Далее нужно снять старые колодки. Чтобы установить новые, понадобится вжать поршень в суппорт. Для этого можно воспользоваться спец приспособлением, использовав в качестве пресса старую колодку. Стоит открутить крышку бачка тормозной жидкости, чтобы поршень легче вдавливался. Вдавливая поршень, следует поглядывать на бачок, следя, чтобы не полилась жидкость.
Тормозуха – жидкость гигроскопичная, и быстро впитывает влагу из воздуха. Поэтому, вжав поршень в суппорт, следует сразу закрыть крышку бачка.
Затем нанести тонкий слой смазки на внешние стороны колодок, где металл будет контактировать с металлом, но ни в коем случае не на поверхность трения новых колодок. Если по инструкции можно смазывать направляющие, то наносим смазку тонким слоем и используем только синтетическую литиевую смазку, типа VW TL 52 150 (Febi 31942). Ни в коем случае не использовать — литол, солидол, графитку и т.д.
Для смазывания подвижных частей колодок и скобы можно использовать ATE Plastilube (03990210012), смазать тонким слоем посадочные места колодки в скобе, ушки колодок, внешнюю сторону поршня и ни в коем случае чтобы смазка не попала на пыльник. На резьбу болтов смазку наносить не нужно.
Направляющие суппорта производства АТЕ смазывать не нужно ни в коем случае! Но существует много тормозных систем, которые можно и нужно смазывать, например задние суппорта производства Bosch, а в некоторых даже идет в комплекте тюбик смазки. Поэтому перед установкой тщательно изучите инструкцию.
Далее установить новые колодки, поставить поршень, закрутить направляющие и поставить на место скобу. Если педаль тормоза стала мягкой, значит нужно прокачать тормозную жидкость через штуцер прокачки. Далее установка в обратном порядке, после чего таким же образом поменять колодки на втором колесе.
Детальней о том, как происходит замена колодок на Джетте 2012 года, поможет узнать эта инструкция с фото.
Какие тормозные колодки ставить на Джетта 6?
Оригинальный номер передних тормозных колодок 1K0698151A, средняя цена 4100 руб.
- Sangsin SP 2025 — 1400 руб.
- NiBK PN-0148W — 1800 руб.
- Brembo P 85 072 — 1950 руб.
Оригинальный номер задних тормозных колодок 5K0698451C, средняя цена 3800 руб.
Пробег 100.500 миль. Вчера загорелась лампочка сигнала смены колодок. Наконец-то! Наблюдал за передними колодками и дисками уже не первый год. Все ждал когда же. Меж тем "мяса" на колодках еще осталось порядка 4мм. Заметил это когда менял линки sway bar-а на прошлой неделе.
Передние диски, колодки меняются впервые за весь срок службы автомобиля. Это, признаться, для меня является сюрпризом. Впервые приходится иметь дело со столь долгоиграющей парочкой.
Разница с набором афтемаркетных частей была порядка $20: колодки Textar, диски ATE.
С учетом, что менять их приходится столь редко. Связываться с афтемаркетом не стал. Купил OE части у официалов.
Касательно дисков. Заказываются и устанавливается только парой. Мне пришлось предварительно дергать колесо, чтобы убедиться в правильности размера и номера части диска. При покупке, дополнительно, подтвердил номера частей у официалов на основе VIN. В те годы была комплектация с дисками диаметром 315мм.
Кроме того, есть передние колодки без датчика. Они где-то на $20 дешевле, но бесполезны для моей комплектации.
Ход работ.
Провод датчика износа колодок находится только с левого борта. Со стороны водителя. Замену начиню с левого колеса.
Отпускаем колесные болты — socket 17mm.
Подтягиваем ручник.
Ставим коробку в нейтраль.
Снимаем крышку двигателя и открываем крышку бачка тормозной жидкости. Крышку не убирать.
Поднимаем домкратом угол и ставим автомобиль на домкратную стойку (jack stand).
Снимаем колесо — socket 17mm.
При помощи плоской отвертки (1/4 flat) снимаем пружинную скобу калипера.
Вытаскиваем колпачки крепления калипера.
Откручиваем установочные пальцы калипера: Hex 7mm.
Снимаем калипер вместе с колодками и подвешиваем его на веревке. Тормозной шланг не должен быть нагружен и перекручен.
Откручиваем скобу крепления калипера: Socket 21mm
Снимаем скобу крепления калипера. Очищаем ее от пыли.
Откручиваем болт крепления диска: Torx T30.
Появился долступ к диску. Обстукиваем диск в районе хаба. Затем с обратной стороны лупим килограммовым молотком, поворачивая диск — причина почему поставил коробку в нейтраль. В моем случае долго лупить не пришлось. Диск слетел после третьего удара.
Ощишаем поверхность хаба и наносим на нее Anti-Seize смазку. Это предотвратит прикипание диска в будушем.
Устанавливаем диск на место. Краску диска не трогаем. Там где ей положено, она слетит после первого же торможения. И слетит только в местах соприкосновения колодок. Остальная часть диска останется окрашенной — хоть какая-то, но мера против коррозии.
Притягиваем диск новым болтом T30. Момент затяжки 8Nm.
Устанавливаем скобу крепления калипера. Допускается повторное использование крепежных болтов скобы. Почистил, нанес на резьбу синий thread locker. Момент затяжки 190Nm.
Из калипера вытаскиваем направляющие. Очищаем, смазываем, ставим на место.
При помощи Brake Caliper tool вдавливаем цилинр калипера. Обратить внимание на состояние и положение пыльников.
Устанавливаем колодки.
Устанавлием калипер на место. Момент затяжки направляющих 30Nm.
Смазываем контакты разъема датчика силиконовой смазкой. Подключаем датчик.
Устанавливаем на место скобу.
Устанавливаем на место колесо.
До кучи, наконец-то поменял топливный фильтр.
Parts
Volkswagen Jetta 2005, engine Gasoline 2.5 liter., 150 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance
Comments 20
все хорошо, только направляюшие на калипере системы ATE не смазываем
Хозяин — барин. Знаю, это тема из категории религиозных. Кто-то смазывает, кто-то нет. Я это делаю через раз. :)
Кстати, в OE комплект тормозных колодок для Mercedes Benz W210 входит тюбик со смазкой. Служит именно для смазки пинов. Система разработана также ATE. Полагаю, что VAG просто "не докладывает мяса тиграм" и экономит на спичках. Но это лишь моя версия. :-)
так отож, религия и грамотность — противоположные понятия)
Как-то вот так :). Но опять же, не настаиваю.
Guide Pin Lubricant "Grease for the caliper guides".
В ELSA ничего о смазке пинов не нашел. Уверен, что синтетическая смазка вреда им не причинит.
2. Вы серьезно думаете, что те дрислявенькие перфорированные пыльники смогут оттянуть что-либо кроме себя. Единственное, что они делают — защита пинов от пыли. Все!
Дело ваше. Смазывать или нет. Не убедили.
Кстати, в вашей ссылке прицеплена картинка с инструкцией от ATE.
Обратите внимание на раздел: Replacement of Guide Sleeves. Assembly. Параграф 1. ;-)
я вообще-то в такие полемики давно не вступаю. Просто, как и все, видимо, повелся на вашу псевдограмотность. Столько слов умных, едва подумл, что читаете мануалы в оригинале.
Вы бы прочли то, что сами и опубликовали, прежде чем начинать оскорблять респондента.
Впрочем, хочу поблагодарить вас за пост в вашем блоге. Если то, что вы опубликовали действительно официальный "manual" от ATE. То вопрос сей закрывается. Чистить с смазывать.
Удачи в борьбе с мельницами!
Кстати, в вашей ссылке прицеплена картинка с инструкцией от ATE.
Обратите внимание на раздел: Replacement of Guide Sleeves. Assembly. Параграф 1. ;-)
и что же в том разделе.
epic … то есть, ваши познания англ. на уровне гуг-перводчика? перевожу — "смазать силиконовой смазкой втулку и место ее установки" . (Шоб она туды влезла) Извините, если был резок! Закрываем тему. Спасибо Вам за беседу и удачи на дороге!
Гы, при всей кривизне моего перевода… Смысл не теряется :). Соглашусь, что перевед похож на сурдоперевод из "Красной Жары": "Где ваши доказательства".
epic … то есть, ваши познания англ. на уровне гуг-перводчика? перевожу — "смазать силиконовой смазкой втулку и место ее установки" . (Шоб она туды влезла) Извините, если был резок! Закрываем тему. Спасибо Вам за беседу и удачи на дороге!
Вам того же! Писал же, вопрос "религиозный" :).
АТЕ диски живут долго, но у меня раньше диск вести начинает, чем он стирается.
Итого к 80к пробегу, машина сожрала два комплекта дисков
Передние диски менял после 160 тыс пробега. При этом они не били. Но толщина их была уже близка к грани.
Иначе работу по замене колодок можно не начинать. Нам понадобятся ключи на 13 и 19 мм, а также специальный инструмент для закручивания тормозных цилиндров.
Именно его я использовал в статье. Начнем Сперва снимем заднее колесо.
Посмотрим, как крепятся суппорт и скоба суппорта. Нам надо снять только сам суппорт. Для этого надо открутить два болта направляющие.
Замена задних тормозных колодок Фольксваген Джетта 5
Все ждал когда. Меж тем "мяса" на колодках еще осталось порядка 4мм. Заметил это когда менял линки sway bar-а на прошлой неделе. Передние диски, колодки меняются впервые за весь срок службы автомобиля.
Замена передних тормозных колодок (для применения на моделе VW Golf 5)
Это, признаться, для меня является сюрпризом. Впервые приходится иметь дело со столь долгоиграющей парочкой. С учетом, что менять их приходится столь редко. Связываться с афтемаркетом не. Купил OE части у официалов.
Замена колодок на тормозах VW Джетта
Front Brake Disk: Rotor Screw: N – 2pc. Касательно дисков.
Заказываются и устанавливается только парой. Мне пришлось предварительно дергать колесо, чтобы убедиться в правильности размера и номера части диска. При покупке, дополнительно, подтвердил номера частей у официалов на основе VIN. В те годы была комплектация с дисками диаметром мм. Кроме того, есть передние колодки без датчика. Ход работ.
Провод датчика износа колодок находится только с левого борта. Со стороны водителя.
Замену начиню с левого колеса. Отпускаем колесные болты – socket 17mm. В целом, поменять передние тормозные колодки на Джетте своими руками не так уж и трудно. Что понадобится для замены колодок Jetta: Первым делом нужно установить авто на ровную поверхность, поставить на ручник и заблокировать задние колеса.
Если на передних колесах есть колпаки, их нужно снять. После чего снять и переднее колесо. Затем нужно поддеть и снять скобу она может отскочить в лицо, так что осторожней. После этого нужно снять заглушки и выкрутить болты направляющих.
Вытащив направляющие можно снять тормозной суппорт. Нельзя, чтобы суппорт висел на шланге. Суппорт следует положить или подцепить на крючок, чтобы шланг не был в натяжку.
Автомобиль VW Jetta 6, выпуска 2013 года, владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на свист тормозной системы при любых видах торможения. При дальнейшей диагностике был обнаружен повышенный износ одного из передних тормозных дисков. Бортовой компьютер не сигнализировал о неисправности из-за обрыва контактов датчика износа.
Информация о ходе работ
- Замена тормозных дисков — 1000 руб. (0.6 ч)
- Замена тормозных колодок — 500 руб. (0.4 ч)
- Тормозные диски
- Тормозные колодки
Сравнение: до и после проведения работ
Сравните визуально старые и новые диски и колодки. Подробное описание диагностики и замены читайте ниже.
Описание диагностики, замены и ремонта
На машине были проверены все тормозные диски. Степень износа была превышена только у левого переднего тормозного диска.
Критическое состояние диска видно и при визуальном осмотре. Хорошо заметна ржавчина на кромке тормозного диска, борозды от изношенных тормозных колодок на внешней поверхности.
Остальные диски после очистки выглядят гораздо лучше.
На фото крупным планом видно, что глубоких борозд, трещин на втором переднем диске не наблюдается.
- ослабить колесные болты;
- поднять машину и установить ее на стационарные стойки;
- обеспечить герметизацию гидравлической части тормозной системы;
- снять колеса;
- снять колпачки и выкрутить направляющие пальцы тормозного суппорта;
- поднять и подвязать проволокой тормозной суппорт, чтобы не порвать тормозные шланги;
- демонтировать внутренние и внешние тормозные колодки.
Для того чтобы снять тормозной диск со ступицы , требуется выкрутить винт крепления диска к ступице и специальным съемником снять деталь. Для снятия прикипевшего диска нельзя применять удары молотком, грубую силу, как это часто делают любители. Так можно повредить ступичный подшипник. Наши мастера прикипевшие диски перед снятием обрабатывают преобразователем ржавчины.
Демонтаж второго диска потребовался для осмотра внутренней поверхности и определения состояния ступиц.
Снимать кожух и тормозной суппорт не потребовалось. Осмотр показал удовлетворительное состояние обеих ступиц, их нужно было только очистить от небольшого налета ржавчины.
Для этого использовалась обычная металлическая щетка. Применять преобразователь ржавчины и пескоструйный аппарат не потребовалось.
Для профилактики ступичного подшипника и отверстия под датчик частоты вращения мастер использовал высокотемпературную медную смазку.
Для замены диска наши мастера рекомендовали клиенту продукцию компании TRW.
Диски этой фирмы хорошо знакомы нашим автомеханикам. При средних ценах они отличаются хорошим качествам и долговечностью, проходя до 100 000 километров.
На фото левого и правого дисков видно, что они идентичны по конструкции, толщине и размерам.
Так же обстоит дело и с наружными рабочими поверхности дисков. Небольшие царапины и потертости на ободе крепления к ступице не критичны, так как эта часть диска в процессе торможения не задействована.
Винт крепления тормозного диска к ступице затягивается пневматическим гайковертом.
При ремонте, замене дисков и колодок на передних колесах понадобились замены верхнего и нижнего направляющих пальцев суппорта.
Новые диски установлены на место. Кроме этого, были заменены и отрегулированы все тормозные колодки.
Примерочная установка колеса проводится для проверки совпадения отверстий ступицы, тормозного и колесного дисков.
После этого колесо снимается и можно приступать к сборке тормозной системы.
Перед сборкой осталось устранить маленькую поломку — отказ датчика износа тормозной колодки.
Датчик износа должен фиксировать толщину фрикционного слоя колодки, обеспечивающего торможение.
На втором снимке видно, что тряской оторванный контакт полностью развернуло вместе с корпусом датчика, причем сам датчик оказался исправным.
На близком фото видны даже трещины в теле диска, вызванные сильным трением и перегревом тормозов.
Тестирование датчика показало его работоспособность, поэтому ремонт узла потребовал только запайки контактов и установки противоусадочных кембриков.
Поэтому наши автомеханики дополнительно изолировали контакты слоем полиэфирной смолы.
Надежный слой твердой изоляции предотвращает разрывы электроцепи от тряски, ударов дорожных камней и гравия.
Профилактика будущих неисправностей показывает бережное отношение наших мастеров к ремонтируемым машинам, их тщательность и добросовестность.
Читайте также: