Чистка форсунок мерседес м112
в инете не встречал, вытаскивание форсы это не сложная, нудная и не быстрая процедура. соскребывание, отмачивание, сокребывание отмачивание, в любом случае,если все вокруг будет размочено, то в колодце не размочить(между форсункой и стенками головки), можно попробовать размягчить путем прогрева и только выдергивать.
насильно выташить ето хорошо но не Факт что она так хорошо пойдет,она может Лопнуть,поетому хотелось-бы способ проше,с помошью серьёзной активной химией, которая растворит нагар между Форсункой и Головкой..
ну если еще како-либо химией хочешь, то попробуй найти СУЛЬФАНОЛ (кажется) раньши им смывали нагары масла на разнообразном оборудовании.(давно не встречал его)
Нужно взять строительный фен и нагреть место вокруг форсунки, затем пошатавая ее потихонечку вынимать. Если не идет, то опять нагреть, приложить усилие к форсунке и одновременно помогать перфоратором создавая по форсунке вибрацию. Вот все известные способы.
Сделать из проволки петлю, одеть на форсунку и привязать под нагрузкой, сделать что то в виде палеспаса, постоянно увеличивая усилие. При этом нагревать феном форсунку с коксом, по мере нагрева должна выходить, и постоянно увеличивать натяжение.
". В дождь, я слышу как он ржавеет. "
A.Vangog
Мой канал на YouTube
Подписывайтесь.
Mercedes-Benz CLK JaspisBlau › Бортжурнал › Чистка форсунок, ЕГР, дросселя, впуска, клапанных крышек M112
Раз первым делом необходимо снять топливную рампу, то с нее и начнем.
Было куплено два вида очистителя на тест, LAVR LN1493 и ABRO CC-220-RU (абро в 2 раза дороже, но он лучше по чистящим свойствам, да и по объему он немного больше).
Из топливной рампы, шланга, хомутов и трубочки для очистителя и изоленты вокруг нее собирается какая-то такая конструкция
Далее все понятно, нажимаем на баллон, заполняем рампу, затем подключаем + и — от форсунки к 12В (можно к аккумулятору, желательно через лампочку) и продуваем их очистителем.
Не забудем купить 6 колечек на форсунки Bosch 1 280 210 752
После разбора и сбора клапанных крышек снимаем все, что есть до впуска — дмрв, дроссель, все шланги клапанных крышек.
Для дросселя лучше купить новую резиновую прокладочку Elring 003.310, резинки у ДМРВ были вполне себе целые и их я не трогал.
Дмрв снимается путем расщелкивания пластиковой скобы (у самого основания), отсоединением 1 трубки (ближе к низу) и 1 фишки.
Дроссель — 4 болта по углам.
Кстати можно поменять уже шланги КВКГ и тройник (брал FEBI): 33850, 33851, 33852, 33987. Еще есть шланг, который вставляется после дросселя — его я заказал но по факту на машине стоял другой, который идет только в оригинале. Его менять не стал (вообще можно было их все не менять, кроме тройника никакие шланги не ссохлись и грязными не были внутри).
Справа от дросселя (по ходу движения) стоит КВКГ (клапан вентиляции картерных газов). Его тоже снял, пошевелил, вроде работает. Залил очистителем, бензином, оставил отмокать на ночь (можно было его обработать шуманитом). Кстати был нюанс — от квкг шла круглая фигня, как будто посадочное место для мелкого фильтра воздуха — так и было, вы не потеряли фильтр при разборке, оно никуда не вставляется и просто висит в воздухе :)
После всего этого смотрим во впуск, много ли там масла. Если много(а его обычно там много) — снимаем впуск.
Внимание: велик шанс нанести в клапана земли. Будьте аккуратны, или все чистите заранее, или притащите мощный компрессор, или лучше не лезьте совсем.
Я целиком впуск не снимал, только открутил маленькие болты и снял верхнюю крышку, получается нижняя часть впуска осталась стоять на моторе (с родной прокладкой). Верхняя крышка, по идее, должна была бы быть на герметике (она и была), но там оказалась еще и резинка, которую я по каталогу не нашел (и посадил все обратно на герметик, как и было, все таки впуск, имхо в данном конкретном случае не критично).
Смотрим на заслонки, все ли работают и т.д.
Счищаем масло (опять же, очень пригодился бы мне шуманит в данном случае, но пришлось орудовать очистителями и тряпочкой).
Итог всего какой: Нафиг туда не лезьте, если пробег меньше 200к, на моей 250 — никакого подсоса воздуха не было, все работало, разве что была грязная дроссельная заслонка, что опять же никак на нее не влияло.
Я все это менял и чистил больше для себя, никаких изменений в любую сторону не заметил. Ну и да, неплохо было бы после всего этого заменить масло и фильтр спустя 100\200 км.
Если кто задумает сделать то же самое — пишите в комментарии, постараюсь рассказать, что вспомню :)
Чистка форсунок и снижение расхода, реальный пробег двигателя.
В последнее время все сильнее стали плавать обороты, а далее машина начала дергаться, в начале движения рывками, на холодную утром. Слышалось цоканье и жесткая работа двигателя, а также двигатель ушел в аварийный режим, возрос расход топлива на литр- полтора. На месте обороты больше 3000 тыс не набирает, а при езде крутит до 2000 тыс. и всё. Это сказывается на обгонах и маневренности, но ездить можно. Проверял авто сканером у дилера, показало на проблему со второй форсункой (. Но это было, скорее всего, из-за лопнувшего держателя форсунки о котором писал выше. Также они выяснили что пробег в 220 тыс.км на этом двигателе был еще в 2011 году. Сейчас цифра должна приближаться где-то к 350-400 тыс., ко всему этому масло между заменами не доливаю ни грамма. Не раз читал в группе, что у людей с пробегом пол миллиона двигатель без капиталки и масло от замены до замены без доливки.
Ездил узнать про ремонт форсунок - везде объявляли одну и ту же цену- 8500 за ремонт +2500 снять-поставить и это за одну форсунку. Т.е. за ремонт 4-х форсунок мне надо было отдать минимум 44000 руб. Рассматривал варианты покупки новых - это от 60000 руб., замену клапанов, а возможно и распылителей самостоятельно.
Решил не спешить расставаться с деньгами и купил очиститель карбюратора Abro. Снимал форсунки, разбирал их, замачивал все внутренности в этом очистителе, чистил налет на них. Иглы в распылителях еле вытянул плоскогубцами, аккуратно через тряпочку за кончики игл. Они были в налете и грязи, закисли капитально - отсюда и сильный цокот двигателя. Снимал по одной форсунке, промывал, ставил обратно, заводил без проблем. Правда последние две форсунки в спешке снимал одновременно, т.к. темнело и надо было все успеть поставить на место.
В итоге у двигателя перестали плавать обороты, дерганья на холодную больше не появлялись, цоканья прошли и двигатель стал работать намного мягче. Расход упал очень даже прилично. За два дня трасса +город с прогревом показало всего 4,5 литра на 100 км. - в одну сторону, и на следующий день тоже самое показало в другую сторону при плавной езде 100 км/час. Посмотрим что будет зимой. Расход показывает верно, все это проверялось с точностью до 100 мл на бак. Как-то читал в группе комментарии к посту по расходу топлива, что у кого-то расход доходил до 3,8 литров именно на этом двигателе при езде на дальние расстояния, что кажется вообще нереальным с первого взгляда.
Mersedes Vito 110 CDI промывка форсунок
Mersedes Vito 110 CDI промывка форсунок ⇐ Vito W638. Двигатель
Модераторы: бетман, ARKus
Как известно ремонт квартиры как и машины нельзя прекратитьможно только остановить на время . )))
Решил промыть форсунки может кому пригодится
На фото все вроде понятно.
Вчера совершил такую операцию со своим v220. Правда winns подавал на вход фильтра, а обратку сливал с выхода клапана подогрева. Прогнал почти 2 литра. Друг снимал видео, если удастся забрать у него, покажу. После промывки в топливную попал воздух. Сначала мучался откачивать шприцом, потом на выход клапана подогрева подцепил насос от газели и выход пропустил в обратку. Минута делов. И двигатель завелся.
Насколько добавилась тяга, не скажу, а вот обороты ХХ выросли почти на сотню, держатся в районе 700. В результате на ХХ в салоне не трясет, двигателя не слышно. Раньше очень напрягало дизельное подтрясывание на светофорах. Если что плохое вылезет, расскажу.
Вобщем решил тоже почистить форсунки.
Спасибо автору первого поста papa-66 за фотку. Жаль, что качество плохое. Пришлось разбираться.
Результатом очень доволен. Упал заметно расход с 13ти литров до 10-11 с включенным кондиционером по городу при агрессивной езде. Стали тише работать сами форсунки, ушел колбас мотора на хоростых, нет черного дыма (до этого коптил будь здоров).
Снял все на видео. Коротко, но вроде понятно. Немного доработал схему, добавив фильтр на обратку.
Правда не дают вставить нормально ссылку.
Mercedes-Benz E-class › Бортжурнал › Чистка форсунок W210 M112
Добрый день!
В очередной выходной было проведено обслуживание авто, на этот раз форсунки.
Так как до этого было всё поменяно, а именно:
-Свечи
-Броне провода (несколько)
-Катушка (остальные в хорошем состоянии)
-Топливный фильтр
Остались форсунки только)
Снял рампу дома сам, отвез на чистку форсунки и вернувшись собрал назад, так было значительно дешевле)
В сервисе за эту работу просили 35-40$
Обошлось мне в 10$ только чистка и замена сеточек, сам докупил 12 резинок уплотнительных и установил на место.
Проверили почти во всех режимах и на то как держат давление в 4 атмосфер, в течении 60 секунд ни капли не было.
Собрал завёл, вроде никаких изменений не почувствовал, главное это моё спокойствие и уверенность в этом узле)
Прошу помочь дельным советом касательно топливных форсунок на 112/113 моторы.
в ходе диагностик пришли к выводу, что стоит заменить топливные форсунки. явных предпосылок нет. объясню мотивацию.
стоят родные форсунки, пробег (реальный) 430 тыс.км. пришел к выводу — форсунки не мыть, не чистить в виду их конструктивных особенностей. ни ВИНС, ни ультразвук ни к чему ни приведут, разве что может стать хуже только — вообще могут перестать держать. есть письмо официалов, которое запрещает чистку, а регламентирует замену топливных форсунок.
по реальным показаниям по Стару время впрыска 3.3-3.5 мс при норме 2-4. Диагносты говорят, что это многовато, из-за этого и повышенный расход, поскольку остальные параметры в норме, коэф-т адаптации смеси 1.05. лямбды тоже в пределах нормы, расход воздуха 12 кг на ХХ.
поменял все ВВ провода, одну катушку, все цилиндры работают равномерно. заводится с полтыка. только смущает когда глушишь около 0.5сек детонация, не мягко глушится мотор, чувствуется колбас до 1сек примерно.
мастер говорит — форсунки льют — меняй.
б/у с германии — по 40 баков за штуку. итого 240 дол. до фига. по екзисту — до 50 баков в БОШЕ
собственно и вопрос. кто менял, на какие и какой результат.
хочу узнать мнение. есть смысл или нет. расход ниже 14.5 по городу не опускается. а учитывая загруженность и стиль езды — смешанный цикл получается, а для смешанного 15 литров — до фига. 100% кого спрашивал у нас в городе на 2.8 — 12-14 л в пробках.
E280 ’98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
у меня нет проблем с запуском ни на горячую, ни на холодную.
только субъективные предпосылки: время впрыска большое (более 3 мс.) при прочих допустимых параметрах, большой пробег самих форсунок (430 тыс.км. — выработка-то в игле хош ни хош есть), расход топлива высоковат ну и тарабанят именно форсунки — громкие щелчки
E280 ’98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
Тогда крайне маловероятно, что форсунки могут течь. Громкая работа — тоже не показатель. Бошевские форсунки от 406-го волговского мотора сразу достаточно громкие, хотя сименс — нет. Конкретно по заменам форсунок для М112 не подскажу, но ставил как раз siemens deka zmz 6354 на свой M104. Проблем нет, но ставил из-за того, что старые текли. Для профилактики я бы не стал менять.
ставил как раз siemens deka zmz 6354 на свой M104. Проблем нет, но ставил из-за того, что старые текли. Для профилактики я бы не стал менять.
E280 ’98 M112 ELEGANCE AT WDB2100631A605438
У меня, как выяснилось, заклинил регулятор давления топлива (машина вообще ужасно работала, постоянно глохла). После его замены проблема ушла не полностью: если машину заглушить и дать постоять минут 5-10, то заводилась крайне плохо. Схватывала, но сразу глохла, либо просто приходилось стартером крутить секунд по 10. Если же машина стояла больше, часов 5-6, бензин уже испарялся и машина запускалась сразу же без проблем. После замены форсунок проблема исчезла.
Насчет расхода: трудно сказать. Глобально ничего не поменялось. Ну разве что теперь бензин не выливается в цилиндры по сути при выключенном двигателе, поэтому немного меньше тратится. В динамике разницы скорее всего нет. Да и разница будет лишь тогда, когда форсунки совсем уж не держат, а льют чуть ли не постоянно. Но тогда ни о какой ровной работе двигателя и речи быть не может, да и расход сильно увеличится.
Прошу помочь дельным советом касательно топливных форсунок на 112/113 моторы.
в ходе диагностик пришли к выводу, что стоит заменить топливные форсунки. явных предпосылок нет. объясню мотивацию.
стоят родные форсунки, пробег (реальный) 430 тыс.км. пришел к выводу — форсунки не мыть, не чистить в виду их конструктивных особенностей. ни ВИНС, ни ультразвук ни к чему ни приведут, разве что может стать хуже только — вообще могут перестать держать. есть письмо официалов, которое запрещает чистку, а регламентирует замену топливных форсунок.
по реальным показаниям по Стару время впрыска 3.3-3.5 мс при норме 2-4. Диагносты говорят, что это многовато, из-за этого и повышенный расход, поскольку остальные параметры в норме, коэф-т адаптации смеси 1.05. лямбды тоже в пределах нормы, расход воздуха 12 кг на ХХ.
поменял все ВВ провода, одну катушку, все цилиндры работают равномерно. заводится с полтыка. только смущает когда глушишь около 0.5сек детонация, не мягко глушится мотор, чувствуется колбас до 1сек примерно.
мастер говорит — форсунки льют — меняй.
б/у с германии — по 40 баков за штуку. итого 240 дол. до фига. по екзисту — до 50 баков в БОШЕ
собственно и вопрос. кто менял, на какие и какой результат.
хочу узнать мнение. есть смысл или нет. расход ниже 14.5 по городу не опускается. а учитывая загруженность и стиль езды — смешанный цикл получается, а для смешанного 15 литров — до фига. 100% кого спрашивал у нас в городе на 2.8 — 12-14 л в пробках.
Форсунки на стенде надо проверять на течь, форма факела, дозировка?
Мягкими промывками можно мыть, их ведь в бензу добавляют!
Ультразвуком может и нельзя?!
Мастер говорит)))) Таких мастеров на каждом углу. Бабки взяли за диагностику а диагноз не выявили, вот и надож какойто вердикт выносить!
При пробеге 430тыс, а это уже немало, если бошки не снимали, чего еще ожидать, детонация может быть от калильного эффекта раскаленный нагар поджигает смесь, искры после выключения зажигания нет, зажигать нечем, или бенза где постоянно заправляешься гавеная, или до тебя двс делали, к примеру перегрев головки, спилили 0.2-0.7мм вторую тоже пришлось, степень сжатия увеличилась вот и детонация как вариант.
Ищешь в одном месте а находится в другом.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб — 100км по трассе 100руб — 150км.
Чистка форсунок мерседес м112
Mercedes-Benz CLK JaspisBlau › Бортжурнал › Чистка форсунок, ЕГР, дросселя, впуска, клапанных крышек M112
Раз первым делом необходимо снять топливную рампу, то с нее и начнем.
Было куплено два вида очистителя на тест, LAVR LN1493 и ABRO CC-220-RU (абро в 2 раза дороже, но он лучше по чистящим свойствам, да и по объему он немного больше).
Из топливной рампы, шланга, хомутов и трубочки для очистителя и изоленты вокруг нее собирается какая-то такая конструкция
Далее все понятно, нажимаем на баллон, заполняем рампу, затем подключаем + и — от форсунки к 12В (можно к аккумулятору, желательно через лампочку) и продуваем их очистителем.
Не забудем купить 6 колечек на форсунки Bosch 1 280 210 752
После разбора и сбора клапанных крышек снимаем все, что есть до впуска — дмрв, дроссель, все шланги клапанных крышек.
Для дросселя лучше купить новую резиновую прокладочку Elring 003.310, резинки у ДМРВ были вполне себе целые и их я не трогал.
Дмрв снимается путем расщелкивания пластиковой скобы (у самого основания), отсоединением 1 трубки (ближе к низу) и 1 фишки.
Дроссель — 4 болта по углам.
Кстати можно поменять уже шланги КВКГ и тройник (брал FEBI): 33850, 33851, 33852, 33987. Еще есть шланг, который вставляется после дросселя — его я заказал но по факту на машине стоял другой, который идет только в оригинале. Его менять не стал (вообще можно было их все не менять, кроме тройника никакие шланги не ссохлись и грязными не были внутри).
Справа от дросселя (по ходу движения) стоит КВКГ (клапан вентиляции картерных газов). Его тоже снял, пошевелил, вроде работает. Залил очистителем, бензином, оставил отмокать на ночь (можно было его обработать шуманитом). Кстати был нюанс — от квкг шла круглая фигня, как будто посадочное место для мелкого фильтра воздуха — так и было, вы не потеряли фильтр при разборке, оно никуда не вставляется и просто висит в воздухе 🙂
После всего этого смотрим во впуск, много ли там масла. Если много(а его обычно там много) — снимаем впуск.
Внимание: велик шанс нанести в клапана земли. Будьте аккуратны, или все чистите заранее, или притащите мощный компрессор, или лучше не лезьте совсем.
Я целиком впуск не снимал, только открутил маленькие болты и снял верхнюю крышку, получается нижняя часть впуска осталась стоять на моторе (с родной прокладкой). Верхняя крышка, по идее, должна была бы быть на герметике (она и была), но там оказалась еще и резинка, которую я по каталогу не нашел (и посадил все обратно на герметик, как и было, все таки впуск, имхо в данном конкретном случае не критично).
Смотрим на заслонки, все ли работают и т.д.
Счищаем масло (опять же, очень пригодился бы мне шуманит в данном случае, но пришлось орудовать очистителями и тряпочкой).
Итог всего какой: Нафиг туда не лезьте, если пробег меньше 200к, на моей 250 — никакого подсоса воздуха не было, все работало, разве что была грязная дроссельная заслонка, что опять же никак на нее не влияло.
Я все это менял и чистил больше для себя, никаких изменений в любую сторону не заметил. Ну и да, неплохо было бы после всего этого заменить масло и фильтр спустя 100\200 км.
Если кто задумает сделать то же самое — пишите в комментарии, постараюсь рассказать, что вспомню 🙂
Чистка форсунок и снижение расхода, реальный пробег двигателя.
В последнее время все сильнее стали плавать обороты, а далее машина начала дергаться, в начале движения рывками, на холодную утром. Слышалось цоканье и жесткая работа двигателя, а также двигатель ушел в аварийный режим, возрос расход топлива на литр- полтора. На месте обороты больше 3000 тыс не набирает, а при езде крутит до 2000 тыс. и всё. Это сказывается на обгонах и маневренности, но ездить можно. Проверял авто сканером у дилера, показало на проблему со второй форсункой (. Но это было, скорее всего, из-за лопнувшего держателя форсунки о котором писал выше. Также они выяснили что пробег в 220 тыс.км на этом двигателе был еще в 2011 году. Сейчас цифра должна приближаться где-то к 350-400 тыс., ко всему этому масло между заменами не доливаю ни грамма. Не раз читал в группе, что у людей с пробегом пол миллиона двигатель без капиталки и масло от замены до замены без доливки.
Ездил узнать про ремонт форсунок — везде объявляли одну и ту же цену- 8500 за ремонт +2500 снять-поставить и это за одну форсунку. Т.е. за ремонт 4-х форсунок мне надо было отдать минимум 44000 руб. Рассматривал варианты покупки новых — это от 60000 руб., замену клапанов, а возможно и распылителей самостоятельно.
Решил не спешить расставаться с деньгами и купил очиститель карбюратора Abro. Снимал форсунки, разбирал их, замачивал все внутренности в этом очистителе, чистил налет на них. Иглы в распылителях еле вытянул плоскогубцами, аккуратно через тряпочку за кончики игл. Они были в налете и грязи, закисли капитально — отсюда и сильный цокот двигателя. Снимал по одной форсунке, промывал, ставил обратно, заводил без проблем. Правда последние две форсунки в спешке снимал одновременно, т.к. темнело и надо было все успеть поставить на место.
В итоге у двигателя перестали плавать обороты, дерганья на холодную больше не появлялись, цоканья прошли и двигатель стал работать намного мягче. Расход упал очень даже прилично. За два дня трасса +город с прогревом показало всего 4,5 литра на 100 км. — в одну сторону, и на следующий день тоже самое показало в другую сторону при плавной езде 100 км/час. Посмотрим что будет зимой. Расход показывает верно, все это проверялось с точностью до 100 мл на бак. Как-то читал в группе комментарии к посту по расходу топлива, что у кого-то расход доходил до 3,8 литров именно на этом двигателе при езде на дальние расстояния, что кажется вообще нереальным с первого взгляда.
Mersedes Vito 110 CDI промывка форсунок
Mersedes Vito 110 CDI промывка форсунок ⇐ Vito W638. Двигатель
Как известно ремонт квартиры как и машины нельзя прекратитьможно только остановить на время . )))
Решил промыть форсунки может кому пригодится
На фото все вроде понятно.
Вчера совершил такую операцию со своим v220. Правда winns подавал на вход фильтра, а обратку сливал с выхода клапана подогрева. Прогнал почти 2 литра. Друг снимал видео, если удастся забрать у него, покажу. После промывки в топливную попал воздух. Сначала мучался откачивать шприцом, потом на выход клапана подогрева подцепил насос от газели и выход пропустил в обратку. Минута делов. И двигатель завелся.
Насколько добавилась тяга, не скажу, а вот обороты ХХ выросли почти на сотню, держатся в районе 700. В результате на ХХ в салоне не трясет, двигателя не слышно. Раньше очень напрягало дизельное подтрясывание на светофорах. Если что плохое вылезет, расскажу.
Вобщем решил тоже почистить форсунки.
Спасибо автору первого поста papa-66 за фотку. Жаль, что качество плохое. Пришлось разбираться.
Результатом очень доволен. Упал заметно расход с 13ти литров до 10-11 с включенным кондиционером по городу при агрессивной езде. Стали тише работать сами форсунки, ушел колбас мотора на хоростых, нет черного дыма (до этого коптил будь здоров).
Снял все на видео. Коротко, но вроде понятно. Немного доработал схему, добавив фильтр на обратку.
Правда не дают вставить нормально ссылку.
Mercedes-Benz E-class › Бортжурнал › Чистка форсунок W210 M112
Добрый день!
В очередной выходной было проведено обслуживание авто, на этот раз форсунки.
Так как до этого было всё поменяно, а именно:
-Свечи
-Броне провода (несколько)
-Катушка (остальные в хорошем состоянии)
-Топливный фильтр
Снял рампу дома сам, отвез на чистку форсунки и вернувшись собрал назад, так было значительно дешевле)
В сервисе за эту работу просили 35-40$
Обошлось мне в 10$ только чистка и замена сеточек, сам докупил 12 резинок уплотнительных и установил на место.
Проверили почти во всех режимах и на то как держат давление в 4 атмосфер, в течении 60 секунд ни капли не было.
Собрал завёл, вроде никаких изменений не почувствовал, главное это моё спокойствие и уверенность в этом узле)
Некачественное топливо может стать причиной серьезной неисправности автомобиля Мерседес. Грязь, которая в том или ином виде содержится в топливе, приводит к нестабильной работе двигателя, а также способна вывести основные узлы из строя.
Частично обезопасить работающий автомобиль можно путем регулярной замены топливного фильтра, но далеко не все модели Мерседес оснащены сменным фильтрующим элементом. В таком случае возможно провести промывку топливной системы Мерседес химическими средствами фирмы TUNAP.
Преимущество технологии промывки TUNAP - в возможности проводить регулярную промывку топливной системы даже самостоятельно и вне зависимости от типа заменяемого топливного фильтра. Кроме этого, данная процедура не только очищает топливный бак и насос и магистраль, но и бережно производит очистку топливных форсунок впрыска.
Как сказывается процедура промывки топливной системы на поведении автомобиля?
- Улучшение динамики и отзывчивости мотора;
- Улучшение равномерности работы двигателя;
- Возможное снижение расхода топлива.
При этом TUNAP предлагает широкий перечень продукции для каждого типа двигателя (бензинового или дизельного) и для различных жизненных ситуаций.
Методики очистки топливной системы двигателя Мерседес
Для регулярной и профилактической очистки топливной системы двигателя Мерседес у фирмы TUNAP существует практичное и удобное решение - чистящая присадка заливаемая бак вместе с топливом. Ее применение предельно просто - средство добавляется в топливо через заливную горловину бензобака. Что еще важно, что данная процедура не привязана к прохождению ТО Мерседес.
Выбор жидкости осуществляется в соответствии с типом двигателя. Для бензиновых и дизельных моторов разработаны свои типы жидкостей, что обуславливается различием типа топлива и разницей в конструкции пьеза элементов впрыска.
Содержащиеся в жидкости специальные химические присадки нейтрализуют загрязнения, присутствующие в топливе, при этом деликатно очищая топливную магистраль и защищая мотор от пагубного воздействия некачественного горючего.
Для запущенных случаев (когда требуется замена топливных форсунок, по причине их закоксовывания) у TUNAP имеется решение предусматривающее использование более сильной (концентрированной) химии с использованием специального оборудования. К топливному насосу подключается оборудование с жидкостью, на котором автомобиль работает от 30 минут до 1 часа (пока не закончится баллон с жидкостью). После промывки в бензобак заливается дополнительная присадка для усиления эффекта очистки и защиты от новых загрязнений.
На текущий момент лучшей промывкой для Мерседес являются очищающие средства TUNAP, которые не только используются дилерами Mercedes-Benz, но и рекомендуется производителем к регулярному и самостоятельному применению.
Читайте также: