Чистка дроссельной заслонки bmw n52
Разбор и чистка электропривода дроссельной заслонки на 1.8Т (с фото)
В процессе эксплуатации в ДЗ попадают пары масла. Всем известно, что периодически надо её снимать и промывать. Но обычно промывка ограничивается только чисткой механической части. Но масло проникает и через место крепления оси самой заслонки в сторону электропривода, который находится под чёрной пластиковой крышкой. Где-то с полгода назад я снимал эту крышку, вынимал внутренности, которые можно вынуть и всё там прочищал, так как везде был масляный налёт. Тогда весь этот процесс я не фотал. Сейчас решил ещё раз всё разобрать и посмотреть, сильно ли загадилось там всё за это время, и заодно наделать фото как это всё выглядит.
Итак, поехали. Ничего особо сложного не будет, надо только быть очень аккуратным с электрической частью.
Снимаем саму ДЗ. Для этого снимаем патрубок от кулера к ДЗ, отсоединяем эл. разъём с её корпуса, откручиваем 4 болта шестигранником на 5. При этом стараться не повредить прокладку между ДЗ и коллектором.
Снятая ДЗ и прокладка:
Она относительно чистая, но раз уж снята, то промываем её очистителем карбюратора:
После чистки она должна выглядеть вот так:
Теперь переходим непосредственно к разбору электрической части.
Для этого нужно снять пластиковую крышку:
Эту крышку держат по кругу 6 стальных скоб-защёлок. Для их снятия я использовал тонкую плоскую отвёртку. Надо подсунуть её посередине защёлки со стороны, где она надета на крышку и поддев снять её. При этом придерживать защёлку сверху пальцем, так как может улететь далеко и бесследно. Сняв всё скобы снимаем крышку, держа плоскостью вверх и слегка покачивая её. Слезает она довольно туговато, но без приложения каких-то чрезмерных усилий. Ничего оттуда не выпадет и не выстрелит. Вот что мы видим после снятия крышки:
На внутренней стороне крышки видны 4 дорожки, похожие на дорожки в датчике уровня топлива:
По ним двигаются 4 контакта на колёсике, которое надето на ось ДЗ:
По периметру крышки в пазу находится плоская резиновая прокладка, она вставлена ребром:
Вынимается эта прокладка легко, а вот вставить на место немного труднее. Её длина немного больше, чем длина паза. Поэтому придётся немного повозиться, прежде чем она займёт своё положенное место в пазу. Я начинал вставлять её от угла возле разъёма, и немного толкая пальцем назад к уже установленным участкам, проходил так по кругу.
Затем снимаем белую шестерню в центре:
Её ничего не держит и она просто снимается вверх.
Теперь откручиваем 2 винта, держащие крышку якоря электромоторчика привода заслонки. Винты TORX по-моему на Т25, когда будете откручивать - по месту подберёте нужный размер ключа.
Винты выкрутили, теперь вынимаем якорь:
Нижняя часть оси вставляется во втулку в углублении под якорь в корпусе ДЗ. Когда будете его вынимать и потом ставить на место, он будет немного примагничиваться к магнитам, которые стоят по бокам в углублении. Вытаскивайте его плавно, без резких рывков.
Делать никаких меток на шестернях и запоминать как они стояли не нужно, собирается всё в любом положении.
Теперь, когда снято всё, что снимается - можно приступать непосредственно к самой чистке. Я использовал очиститель контактов WD-40 specialist:
Брал его в обычном магазине запчастей. Он подходит для очистки контактов, разъёмов и прочих электрических деталей и соединений. Очистителем карбюратора пользоваться в данном случае я не рискнул, так как неизвестно как отреагируют на него контактные дорожки на крышке.
Ещё один момент - не нужно применять механических усилий при очистке 4 плоских контактов на колесе, надетом на ось ДЗ. Тех, которые двигаются по дорожкам на крышке. Они сделаны в виде проводящих волосков, склеенных в один ряд. И при протирке их тряпочкой или чем-либо ещё, можно их растрепать и они будут торчать в разные стороны. В результате пятно контакта уменьшится и ничего хорошего после такой чистки не будет. Промывать только струёй из баллончика, пока не смоются все следы масла. Сохнет этот очиститель достаточно быстро, может немного дольше, чем карбюраторный. Так что мойте им обильно и тщательно.
Собирается всё в обратной последовательности. Когда поставите на место крышку, плотно прижмите её и пальцами защёлкните на место скобы.
На моих фото все внутренности чистые, но я мыл их несколько месяцев назад. Если вы никогда не снимали крышку, то там стопроцентно будут присутствовать следы масла, поэтому проделать всю эту операцию по чистке не помешает. Тем более никаких сложностей при этом я не увидел. А чистоту и сухость в электрической части поддерживать необходимо.
После установки заведите машину, прогрейте мотор до рабочей температуры и проведите адаптацию ДЗ с помощью Ваг-кома.
Пожилой и многострадальный мотор с массой слабых мест. В версии от Kolbenschmidt (N52B25) еще и с вызывающе проблемной поршневой (три замены с момента выпуска),
в отличие от версии Mahle (N52B30), где ходимость поршневой, в целом, заметно лучше. Очень любопытный пример, в масштабах индустрии, кстати: два совершенно одинаковых в технологии производства изделия от разных брендов, но с драматической разницей в результате.
Но не только этим славен этот мотор.
У N52 целых две заслонки в системе регулировки длины впускного тракта. Очень изощренное техническое решение. Так называемая система "DISA", которая впервые у серийных BMW появилась на старинном ///M моторе S38. Но тогда, при многодроссельном впуске, система была железной и практически вечной. И даже проверка ее работоспособности была простой и наглядной - визуальной.
В следующем же поколении двигателей (M52TU), она стала ненадежной пластмассовой, но зато хоть не особенно дорогой и быстросъемной.
Пик прогресса был достигнут в поколении N52, стартовавшем в 2005 году. Здесь впускной тракт включает две заслонки (12 и 13), одна из которых находится в не самом доступном месте:
Затруднен процесс диагностики обоих - система как правило не идентифицирует конкретный узел и "промежуточные" состояния его (их) неисправности. А последствий некорректной работы немало: то пластик разорвет и он улетит в цилиндры, то грязь набьется и заслонка клинить начинает. И вот тогда, наконец, ошибка реально появляется.
Ну а вообще, на протяжении жизни, с ними может произойти все, что только может случиться с пластмассовой конструкцией и электрическим актуатором, работающими в условиях высоких температур и агрессивной среды.
До какого-то момента, однако, конструкция казалось мне вполне герметичной, но вот любопытный пример
внутренностей заслонок после пробега более 100.000 км:
Крупнее:
Так что советую приготовить примерно 1000 долларов на профилактическую замену этих узлов на новые детали свежего образца, включая мойку коллектора.
Особенно тем, кого периодически беспокоят неровные холостые и провалы в движении у этого двигателя.
Для того, чтобы ответить на вопрос, нужно ли удалять вихревые заслонки в двигателе BMW, мы должны разобраться для чего они нужны.
Запишитесь на удаление вихревых заслонок:
Вихревые заслонки предназначены для создания вихревого потока воздуха в цилиндры двигателя при оборотах от 1200 до 3000. Создаваемый ими вихревой поток помогает улучшить качество рабочей смеси, и как следствие, поднять мощность двигателя при одном и том же количестве подаваемого топлива.
Все производители, когда говоря о крутящем моменте, всегда отмечают, что максимальный крутящий момент (по-простому, мощность двигателя) приходится на число оборотов от 3000 до 4000. Круто! А какой крутящий момент на 1500 об/мин? Вот тут то и данных особо никто и не предоставляет. Маркетинг умалчивает о том, что крутящий момент с уменьшением числа оборотов двигателя падает очень даже сильно. И чтобы поднять мощность двигателя на низких оборотах приходится просто вливать в него топливо. Такое положение вещей можно наблюдать при движении в гору или при разгоне. Тут-то инженеры и задумались, как бы увеличить крутящий момент под нагрузкой и сэкономить при этом топливо на средних оборотах. Помимо классического смещения угла опережения зажигания, управления временем открытия/закрытия клапанов и управлением подачи топлива, стали использовать дополнительные вихревые потоки воздуха в цилиндры двигателя, которые помогли получить экономию топлива при таких режимах до 15%! А ведь из таких режимов практически и состоит городская езда. В итоге помимо экономии топлива получили меньше выбросов в атмосферу. Бесспорно, это блестящее изобретение!
Изобретение то гениальное, но хорошо работает оно только первые 100 000 км. Увы, потом с управляющими клапанами, которые регулируют вихревые потоки воздуха, начинаются проблемы, а именно: входящие газы от EGR (системы рециркуляции) начинают забивать сажей и смолами вихревые заслонки. Как следствие, они не могут нормально открываться и закрываться, и нарушается нормальное образование смеси.
Проявляется это:
- в падении мощности на средних оборотах;
- появлении ошибки двигателя (загорается лампочка на приборной панели);
- иногда, дребезжании самих заслонок.
Конечно, эксплуатировать двигатель БМВ с заклинившими заслонками нежелательно, ввиду нарушения подачи воздуха. Дело в том, что на холостых оборотах заслонки должны быть полностью закрытыми, а на максимальных — полностью открытыми, и приоткрываться на требуемый угол в зависимости от числа средних оборотов. Если этого не происходит, то на холостом ходу мы получаем избыточную подачу воздуха, перебои в работе двигателя и образование очень опасной двуокиси азота, а на высоких — нарушение соотношения топливо/воздух в пользу топлива.
Что делать?
Ответ на этот извечный вопрос зависит от желания владельца. Рабочих вариантов всего два, более редкий вариант с ремонтом опускаем:
Как правило, большинство мастерских склоняются ко второму варианту. Удалить, причём, вместе с EGR и перепрошить блок управления. Если водитель предпочитает спокойную езду, то чип-тюнинг делать не обязательно. Достаточно просто отключить программно их из поля видимости ЭБУ. Незначительная потеря мощности даже будет не заметна, потому что двигатели BMW достаточно мощные.
Обращайтесь в наш сервис БМВ и мы всегда предложим вам оптимальное решение для вихревых заслонок на вашем двигателе!
Дроссельная заслонка на современных BMW больше не имеет прямой связи с педалью акселератора (как прежде через стальной тросик), а приводится в движение электрическим сервоприводом и управляется с помощью электроники. Активное участие в работе заслонки принимает также бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки (датчик Холла). Он определяет угол, на который открылся дроссель. На основе этой информации блок управления двигателем регулирует количество топлива, поступающего для формирования топливной-воздушно смеси и корректирует момент зажигания.
Стоимость замены дроссельной заслонки BMW
Срок службы дроссельной заслонки
Признаки износа дроссельной заслонки
Некорректную работу дроссельной заслонки могут вызвать две причины: неисправность самой заслонки (как правило ее засорение) и неполадки в работе датчика Холла. Соответственно, и признаки неполадок этого узла можно условно разделить на два вида.
Признаки неисправности датчика Холла:
Признаки неисправности заслонки. Как правило они связаны с засорением заслонки и, как следствие, ее заклиниванию, неплотному закрытию и произвольному просачиванию воздуха.
Если вовремя не отреагировать на неисправную работу дроссельной заслонки или ее датчика
Неисправная дроссельная заслонка, как и вышедший из строя датчик, не приведут к остановке двигателя. С повышенным расходом топлива, неустойчивыми оборотами, с постоянными попытками заглохнуть и т.д., мотор продолжит работу, приводя при этом к ускоренному износу различных узлов и механизмов.
Что изнашивает дроссельную заслонку
Датчик положения дроссельной заслонки сильнее всего изнашивает возраст. Заслонка, в свою очередь, чаще всего выходит из строя после засорения.
- К некорректной работе дроссельной заслонки может привести неправильная подача питания на этот узел (обрыв цепи, недостаточное напряжение);
- Неисправность системы вентиляции картерных газов (из-за отложений масла заслонку может начать подклинивать);
- Неисправный воздушный фильтр (смесь мельчайшей пыли, просачивающейся через систему впуска, и моторного масла также может парализовать работу дроссельной заслонки);
- Механическое повреждение дроссельной заслонки.
Как не надо ремонтировать дроссельную заслонку
Прежде чем приступить к ремонту или замене дроссельной заслонки, этот узел следует тщательно продиагностировать, так как признаки его износа схожи с симптомами неисправностей других элементов двигателя, системы питания и топливной системы. Такая диагностика возможна только в условиях специализированного сервиса с использованием профессионального сертифицированного производителем оборудования и инструмента.
Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)
BMW E39 дроссель?
Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.
BMW E39 дроссель?
GM10530
Приветствую всех! Клиент жалуется переодически на щитке загорается значёк антибукса и пишет энджин фэилсэйф програм. заглушил завёл всё опять нормально и так примерно каждые 2 - 4 дня. естесственно приезжает когда ничего не горит и в сохранённых ошибках в DME:
1) P1542 сигнал датчика положения педали в (MDK) потенциометр1,
2) отключение выходного каскада ДЗ после ошибки при диагностике.
в ASC:
1) отсутствие сигнала от,к DME/DDE.
в коробке ошибок нету.
удаляешь ошибки всё авто поехало они не появляются.через 2 дня всё повторяется. разъёмы провода всё прозвонил проверил впорядке. неужели ДЗ наелась.
Читайте также: