Затяжка сливной пробки шкода рапид

Обновлено: 12.03.2025

Сравнительно свежий автомобиль продажи которого началась в конце 2012 года. Красивый снаружи и резвый внутри. Однако ресурс двигателя напрямую зависит от ухода и планового обслуживания. Для бензиновых двигателей обслуживание должно происходить каждые 15 000 км, для дизельных 10 000 км.

Сколько лить (заправочные объемы)

1.2 (CGPC) — 2,8 л
1.2 TSI (CBZA, CBZB) — 3.9 литра
1.4 атмосферник — 3,2 л
1.4 TSI турбо (CAXA) — 3,6 л
1.6 (CFNA) — 4.5 литра
1.8 TSi — 4.6 л

Для дизельных агрегатов 1.6 – 3,6 л.

Перед началом работ удостоверьтесь что вы все купили и имеете под рукой:

Новое масло;
Масляный фильтр;
Тряпки;
Тазик на ~ 5 л;
Ключ для съема защиты и сливной пробки;

Важно! Производить полную замену масла рекомендуется для бензиновых двигателей после 15 000 км, для дизельных уже после 10 000 км.

Работа поэтапно

Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Какое масло лить

Для двигателей шкода рекомендуют использовать следующие масла:

Если климат в зимнее время года холодный и подмораживает более чем -20 градусов, рекомендуют использовать масло 10W40.

Видео материалы

Недавно закончил список запасных частей для ТО и ремонта машины (смотрите здесь). Далее буду по мере возможности выкладывать различные технические инструкции и данные по ремонту автомобиля. Как это делал на Фабии.

В данный момент моменты затяжки. Моменты о которых на большинстве автосервисов никто не задумывается. Крутят на обум, иногда до хруста в локтях. А потом у владельца автомобиля возникают серьёзные проблемы. И эти же чудики, начинают ныть, что ничего не откручивается или что болт проворачивается.

В общем поехали.

Двигатель.
_______________________________________________

Головка блока цилиндров. Установите новые болты. Затягиваются в 4-ре захода.

1. Затяните 40 Nm
2. Затяните 90° (на угол)
3. Затяните 90°
4. Затяните 90°

Порядок затяжки (схема).

Коренные подшипники.

Измерение зазора в подшипниках невозможно обычными методами, и попытка измерения может привести к повреждению блока цилиндров и коленчатого вала. Если болты крышек подшипников ослабли, замените блок цилиндров в сборе с коленчатым валом.

Шатунные подшипники.

Установите новые болты / гайки. Смажьте резьбу и сопрягаемые поверхности болтов.

Шатунные подшипники Этап 1 -30 Nm.
Шатунные подшипники Этап 2 — 90°.

Масляный насос к блоку цилиндров

Затяните болты в несколько приемов.
1 = 5 Нм. 2 = 10 Нм .1 = 8 Нм. 2 = 20 Нм 1, 2 = 90°.

Болты масляного поддона.

Верхняя часть поддона:
Используйте новые болты. Нанесите герметик (диаметр A полосы = 2,0-3,0 мм) на контактные поверхности поддона. Установите компоненты в течение 5 минут. Чрезмерное количество герметика может привести к повреждению двигателя.

Затяните болты в несколько приемов:

Затяните от руки, 8 Нм, 90°.

Нижняя часть поддона:

Используйте новые болты. Нанесите герметик (диаметр полосы 2,0-3,0 мм) на контактные поверхности поддона.
Затяните болты в несколько приемов:
Затяните от руки, 12 Нм.

Установите компоненты в течение 5 минут. Чрезмерное количество герметика может привести к повреждению двигателя. Перед заливкой масла подождите 30 минут, позволив герметику высохнуть.

Сливной болт поддона — 30 Нм.

Если установлен, замените дренажный болт (с уплотнением в оправе) поддона на болт с заменяемым уплотнением.

Маховик/пластина привода гидротрансформатора 60 Nm+90°/60 Nm+90°. Используйте новые болты.

Нажимной диск сцепления M6=13 Nm, M7=20 Nm.

Центральный болт шкива/демпфера коленчатого вала 150 Nm+180°. Используйте новый болт.

Звездочка/шестерня распределительного вала. Используйте новые болты.
Распределительный вал впускных клапанов = 50 Нм + 135°.
Заглушку = 20 Нм.
Распределительный вал выпускных клапанов = 50 Нм + 90°.

Шкив насоса охлаждающей жидкости = 20 Нм + 90°.

Крышка распределительного вала 10 Nm+180°.

Постель распределительных валов объединена с крышкой распределительных валов. Не снимайте распределительные валы с постели.

Используйте новые болты. Установите новую прокладку. Заверните две направляющие M6 x 70 в головку блока цилиндров, позиции болтов 13 и 14 в крышке головке блока цилиндров.

Направляющие используется во избежание смещения коромысел при установке крышки головки блока цилиндров.

Убедитесь, что коромысла расположены правильно и нижняя крышка распределительного вала аккуратно установлена на место. Снимите направляющие. Затяните болты в следующем порядке.

Впускной коллектор к головке блока цилиндров 10 Nm.

Насос охлаждающей жидкости.

Замените ремень. Двигатель в положении ВМТ поршня цилиндра № 1.
Затяните болты в следующем порядке:
1. 1-5 = затяните от руки.
2. 1-5 = 10 Нм.
3. 1-5 = Ослабьте на 360°
4. Установите насос с предварительным натяжением: Приложите момент 30 Нм по часовой стрелке, используя 10 мм шестигранное отверстие — A.
5. 2, 1, 5 = 10 Нм.
6. Прекратите прикладывать крутящий момент — A.
7. 3, 4, 5, 1, 2 = 12 Нм.

Свечи зажигания 22 Nm.

Топливный коллектор 7 Nm.

Датчик положения коленчатого вала/датчик частоты вращения 5 Nm.

Датчик положения распределительного вала 8 Nm.

Датчик температуры охлаждающей жидкости 8 Nm.

Кислородный датчик 55 Nm. Нанесите высокотемпературную смазку G 052 112 A3 на резьбу.
Высокотемпературная смазка не должна попадать в отверстия кислородного датчика.

Датчик детонации 20 Nm.

Датчик аварийного давления моторного масла 20 Nm.

Масляный фильтр 20 Nm.
_________________________________________________
Моменты затяжки (шасси)

Передняя ступица. Используйте новые гайки. Затяните моментом 50 Нм (колеса вывешены).
Опустите автомобиль на землю и доверните дополнительно на 45°.
У нас на автомобиле установлены ступицы версии 2.1. Не запрессовываются на прессе. Использовать специальный инструмент. Эти ступицы устанавливаются на автомобили с 2000 годов. У большинства автосервисов до сих пор нет необходимого инструмента. О чем писал в статье про автосервисы.

Ниже видео от компании SKF с инструментом и технологией по замене этих подшипников. Как уже говорил, она до сих пор не знакома абсолютному большинству сервисов РФ и, как оказалось, не только (подробности).

Задняя ступица 70 Nm+40°. Используйте новые гайки/болты.

Рулевое колесо 30 Nm+90°. Болты могут быть повторно использованы 4 раза. Убедитесь, чтобы они были промаркированы каждый раз.

Крепление рулевого механизма. Используйте новые болты.

Электрогидроусилитель рулевого управления = 50 Нм + 90°.

Электроусилитель рулевого управления = 50 Нм + 180°.

Наконечник рулевой тяги 20 Nm+90°. Используйте новые гайки/болты.

Тормозной диск к ступице Перед.4 Nm.

Суппорт к опоре Перед.30 Nm.

Суппорт/опора к ступице — спереди
Суппорт FS-III (PR № 1ZG) = 30 Нм.
Суппорт FN3 (PR № 1ZC) = 124 Нм.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Skoda Rapid , регулировка клапанов Skoda Rapid , не заводится Skoda Rapid

4. Бензиновый двигатель объемом 1.6 л (MPI)

Элементы системы смазки двигателя в сборе

Маслоизмерительный щуп
Двойная приводная звездочка
Прокладка
Корпус цепи привода газораспределительного механизма
Уплотнительное кольцо
Крышка маслозаливной горловины
Масляный фильтр в сборе
Болт крепления, момент затяжки 10 Н · м
Фиксирующий винт
Шкив коленчатого вала
Уплотнительное кольцо
Распорная втулка
Уплотнительное кольцо
Масляный сепаратор с вакуумным регулирующим клапаном (система принудительной вентиляции картерных газов) и вентиляционным шлангом
Крышка звездочки привода масляного насоса
Болт крепления, момент затяжки при установке 20 Н · м + довернуть на угол 90˚
Звездочка привода масляного насоса
Цепь привода масляного насоса
Масляный насос
Болт крепления масляного насоса, момент затяжки болта крепления при установке 25 Н · м
Болт крепления, момент затяжки при установке 9 Н · м
Датчик уровня и температуры моторного масла
Пробка сливного отверстия в масляном поддоне, момент затяжки при установке 30 Н · м
Винт крепления, момент затяжки при установке 13 Н · м
Масляный поддон
Датчик падения давления моторного масла в системе смазки, момент затяжки датчика при его установке 25 Н · м

Снятие и установка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

1. Cнять нижний защитный кoжуx моторного отсека.

2. Удалить переднюю часть выпускного трубопровода (подробнее, см. Соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Отсоединить разъем жгута электропроводки датчика уровня и температуры масла -G266-, показанный на рисунке ниже.

4. Cлить мoторнoe мacлo.

5. Выкрутить двa крeпeжныx винтa флaнцa кoрoбки пeрeдaч и мacлянoгo пoддoнa.

6. Выкрутить винты крепления мacляного пoддoна.

7. Снять мacляный пoддoн; в cлучae нeoбxoдимocти ocвoбoдить eгo, cлeгкa пocтукивaя пo нeму рeзинoвым мoлoткoм.

Для работы со средством для устранения уплотнения и обезжиривающим средством следует пользоваться защитными перчатками и очками!

8. Очистить уплотняющую поверхность на блоке цилиндров и масляном поддоне от остатков уплотняющего средства при помощи химического средства для устранения уплотнения.

9. Oбезжирить уплoтняющиe пoвeрxнocти.

Руководствоваться cрoком примeняeмocти уплoтняющeгo cрeдcтвa.

Масляный поддон необходимо установить в течение 5 минут с момента нанесения силиконового уплотняющего средства.

Масляный поддон возможно надеть легче и безопаснее при помощи двух направляющих штифтов М6, ввинченных в блок цилиндров.

1. Oтрeзaть нoжницaми нaкoнeчник (жиклeр) тюбикa нa пeрeднeй oтмeткe (Ø жиклeрa - oк. 3 мм), как показано на рисунке ниже.

2. Нaнecти cиликoнoвoe уплoтняющee cрeдcтвo нa чиcтую уплoтняющую пoвeрxнocть мacлянoгo пoддoнa coглacнo риcунку. Гуceничнaя лeнтa уплoтняющeгo cрeдcтвa дoлжнa быть тoлщиной 2 – 3 мм. Проходить в мecтax oтвeрcтий пoд бoлты по внутрeннeй cтoрoне (cтрeлки), как показано на рисунке ниже.

Нeльзя, чтoбы гусеничная лента уплoтняющeгo средства была толще, ибo в прoтивнoм cлучae лишнee уплoтняющee cрeдcтвo может пoпaсть в мacляный пoддoн и зaсорить ceтку в мacлoзaбoрнoй трубe.

3. Установить сразу масляный поддон и затянуть все винты от руки.

4. Зaтянуть винты мacлянoгo пoддoнa на блоке c прилoжeниeм мoмeнтa 13 Н · м.

5. Зaтянуть винты мacлянoгo пoддoнa на коробке передач c прилoжeниeм мoмeнтa 45 Н · м.

Пocлe уcтaнoвки масляного поддона уплoтняющee cрeдcтвo дoлжнo выcыxaть прибл. 30 минут. Лишь зaтeм мoжнo зaпрaвлять моторное мacлo.

Снятие и установка

1. Снять масляный поддон (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Снять крышку звездочки цепной передачи масляного насоса (A), показанную на рисунке ниже.

3. Придержав звездочку цепной передачи масляного насоса прижимным приспособлением -T10172-, ослабить крепежный винт, как показано на рисунке ниже.

Не выкручивать винт крепления окончательно.

4. Прижать натяжное устройство цепи отверткой по (направлению стрелки), как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить крепежный винт звездочки цепной передачи.

6. Снять звездочку цепной передачи с вала масляного насоса и извлечь из цепи.

7. Ослабив крепежные винты масляного насоса (стрелки), выкрутить их окончательно, как показано на рисунке ниже.

8. Снять масляный насос в сборе с блока цилиндров.

1. Прижать натяжное устройство цепи отверткой по (направлению стрелки), как показано на рисунке ниже.

2. Установить звездочку цепной передачи в цепь и затем на вал масляного насоса.

3. Проследить за тем, чтобы звездочка цепной передачи на валу масляного насоса (стрелка), была установлена должным образом.

4. Вкрутить крепежный винт звездочки цепной передачи.

5. Придержать звездочку цепной передачи прижимным приспособлением -T10172-, как показано на рисунке ниже.

6. Установить динамометрический ключ, как показано на рисунке ниже (А).

7. Затянуть крепежный винт с приложением момента 20 Н · м и повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).

8. Установить крышку звездочки цепной передачи масляного насоса (A), показанную на рисунке ниже.

9. Установить масляный поддон (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Прoвeркa дaвлeния мacлa и выключaтeля-дaтчикa пaдeния дaвлeния мacлa c гидрoпривoдoм -F1-

Иcпытaтeльный прибoр для прoвeрки дaвлeния мacлa -V.A.G 1342-.
Прoбник нaпряжeния (иcпытaтeльнaя лaмпa нa пoлупрoвoдникoвыx диoдax) -V.A.G 1527-.
Вcпoмoгaтeльный измeритeльный кoмплeкт -V.A.G 1594 C-.

1. Извлечь выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa c гидрoпривoдoм -F1- из головки блока цилиндров впереди влево.

2. Вкрутить выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa в кoнтрoльнo-измeритeльный прибoр.

3. Вкрутить кoнтрoльнo-измeритeльный прибoр вмecтo выключaтeля-дaтчикa пaдeния дaвлeния мacлa в гoлoвку блoкa цилиндрoв.

4. Прилoжить кoричнeвый прoвoд кoнтрoльнo-измeритeльнoгo прибoрa к "мacce" (-).

5. Подсоeдинить прoбник (индикaтoр нaпряжeния) к пoлoжитeльнoму пoлюcнoму вывoду aккумулятoрнoй бaтaрeи и к выключaтeлю-дaтчику пaдeния дaвлeния мacлa.

В том случае, если cвeтoизлучaющий диoд горит

6. Зaмeнить выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa -F1-.

В том случае, если cвeтoизлучaющий диoд не зaгoритcя

7. Зaвecти двигaтeль и пoвышaть мeдлeннo чacтoту врaщeния. При дaвлeнии мacлa 0,03. 0,07 МПa (0,3. 0,7 бaр) cвeтoизлучaющий диoд прoбникa дoлжeн зaгoрeтьcя; в прoтивнoм cлучae зaмeнить выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa.

8. Прoдoлжaть в пoвышeнии чacтoты врaщeния. Нa чacтoтe врaщeнии 2000 oб/мин. и при тeмпeрaтурe мacлa 80 °C необходимo, чтoбы дaвлeние мacлa cocтaвлялo пo крaйнeй мeрe 0,2 МПa (2 бaр). Нeльзя, чтoбы нa бoлee выcoкoй чacтoтe врaщeния дaвлeниe мacлa прeвыcилo 0,7 МПa (7 бaр).

Изучаем особенности обслуживания и оцениваем ремонтопригодность Skoda Rapid. Этот автомобиль - один из лучших по части проведения ТО своими силами.

Лифтбек Rapid набирает популярность и вот-вот выйдет на первое место по продажам среди сородичей, обогнав нынешнего лидера — Октавию. Чтобы сделать автомобиль привлекательным и внешне, и по начинке, и по цене, разработчики сделали беспроигрышный ход — позаимствовали многие решения у других автомобилей концерна Volkswagen: платформу у Поло Седана, часть узлов у Фабии, внешность у Октавии.

Сливная пробка двигателя 1.4 — как у собрата 1.6. Сливная пробка коробки DSG — под шестигранник «на 10

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА: ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА

Rapid для российского рынка доступен с тремя бензиновыми двигателями — это атмосферники 1.2 и 1.6 и турбомотор 1.4. Они хорошо известны по другим моделям концерна. Все — с цепным приводом ГРМ, который не требует обслуживания.

Корпус воздушного фильтра расположен за АКБ, слева. Верхняя крышка закреплена четырьмя саморезами. Интервал замены элемента — 30 000 км.

Алгоритм замены свечи такой же, как на моторе 1.2. Отличие лишь в креплении декоративной крышки катушек: две защелки спереди и две направляющие сзади.

Корпус воздушного фильтра расположен за мотором. Верхняя крышка закреплена пятью саморезами. Для большего удобства при замене фильтра снимите шланг вентиляции с клапанной крышки. Он просто надет на штуцер.

Двигатель не влияет на компоновку подкапотного пространства. У всех моторов одинаково неудобная заливная горловина для масла. Она с внутренними порогами, поэтому смазку нужно заливать очень медленно, чтобы не переливалась через край.

Заливная пробка механической коробки идентична сливной и находится на корпусе дифференциала за правым приводом.

Сливная пробка для антифриза не предусмотрена. Жидкость рассчитана на весь срок службы моторов. В случае вынужденного слива придется снимать нижний патрубок радиатора.

На выбор российским покупателям предлагаются три коробки передач: пятиступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот DSG. Замена масла регламентирована только для автомата — через каждые 60 000 км. В других агрегатах оно залито на весь срок службы. Но никто не застрахован от ремонта, который подразумевает слив масла.

Механическая коробка дружит с моторами 1.2 и 1.6. Инженеры все же позаботились о простоте замены масла: есть привычные заливная и сливная пробки. Заливное отверстие по совместительству еще и контрольное. Нормальный уровень масла — по его кромку.

Сапун коробки DSG играет роль и заливного отверстия: он закрыт простым колпачком и расположен под корпусом воздушного фильтра.

В сервисе для этого используют специальные емкости и шланги, но можно обойтись и обычным шприцом для коробок. Нужно только сделать для шланга наконечник под отверстие с трубкой. Справедливости ради отмечу, что такая неудобная схема применяется и другими производителями.

У моторов 1.6 и 1.4 механизм стопора ролика-натяжителя расположен удобно. Для блокировки подойдет даже гвоздь.

Коробка DSG идет в паре только с турбодвигателем 1.4. Заменить в ней масло намного проще, чем в гидромеханическом автомате: есть обычная сливная пробка снизу, а заливают масло (в объеме 1,9 л) через сапун сверху.

ЗАМЕНА АКБ, ФИЛЬТРОВ И ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ: ВСЕ, ЧТО КРОМЕ

Так выглядит заводской съемник катушек зажигания. Рукастые автовладельцы изготавливают его аналог из тяпок или больших вилок.

Механизм регулировки стояночного тормоза перешел от Фабии. Доступ к нему зависит от комплектации машины. На машинах без подлокотника достаточно вынуть прямоугольную нишу за рычагом. А при наличии подлокотника придется помучиться — у него труднодоступные крепления. Даже после снятия подлокотника придется частично демонтировать и немного приподнять центральную консоль и ухитриться подлезть к механизму регулировки. Без острой нужды соваться туда не нужно.

Фильтр салона расположен в ногах переднего пассажира, слева (как в Фабии и Поло Седане). Интервал замены — 15 000 км.

Выносной топливный фильтр стоит справа от бака. Интервал замены — каждые 60 000 км. При его снятии сервисмены не стравливают давление в топливной системе. На количестве пролитого бензина это никак не сказывается. На фильтре есть стрелка направления установки, но и без этого невозможно поставить его неправильно. На кузове он закреплен пластиковым хомутом.

Топливные магистрали закреплены на фильтре быстросъемными хомутами. Чтобы снять их, нажимаем на язычки. Соединения быстро забиваются грязью, поэтому сначала пошатайте их из стороны в сторону, чтобы не сломать

У Рапидов с двигателем 1.6 передние тормоза такие же, а сзади барабанные. Для замены задних колодок специнструмент уже не нужен.

Менять тормозную жидкость просто — штуцеры расположены удобно. Обновлять ее нужно каждые два года.

Крепления патрубка к турбине мотора 1.4. Шланг системы вентиляции снимаем, сжав с двух сторон рифленые части кольца.

Доступ к лампам в правой фаре свободный, а слева все опять же зависит от мотора. На машинах с моторами 1.2 и 1.4 аккумулятор сдвинут немного вперед, и это съедает часть свободного пространства. Благо, лампы и их патроны имеют простую фиксацию. Если вам совсем не хватает места для маневров, снимите батарею. Вынимать фару не вариант — без демонтажа бампера этого не сделать.

Галогеновые лампы в передних противотуманках меняем снаружи. Сначала снимаем окантовку, а затем и сами фары. Чтобы получить доступ к лампочкам в заднем фонаре, его придется демонтировать, что не потребует особых навыков.

Для корректной оценки Рапида мы исключили замену масла в DSG — ведь это второй вид автоматической коробки из доступных для машины. К тому же операция менее трудоемкая, чем в случае гидромеханического собрата. Таким образом, Rapid набрал 10,1 балла. Самые явные недостатки: замысловатый процесс снятия катушек зажигания на всех моторах и трудоемкая замена масла в шестиступенчатом автомате. Но даже с такими недочетами Skoda Rapid — один из лучших народных автомобилей по части обслуживания своими силами.

Периодичность замены

Производитель считает, что при умеренной эксплуатации в двигателе допускается менять масло через каждые 15 тысяч километров пробега. На практике реальные цифры отличаются от указанных.

несвоевременная доливка масла;
заправка на низкокачественных автозаправочных станциях;
плохое состояние дорог;
резкие температурные перепады;
климат;
агрессивный стиль вождения;
превышение рекомендуемой скорости движения;
регулярная езда под нагрузкой (заполненный багажник или прицеп);
использование некачественных расходников и запчастей, и пр.

По мануалу период между заменами составляет 15 тысяч километров, но фактический промежуток обычно находится на уровне 8 – 12 тысяч км. Всё зависит от условий эксплуатации и отношения владельца к своему автомобилю.

Уровень и состояние

Для проверки текущего уровня или объёма масла в картере используется стандартный масляный щуп. Он находится в маслозаливной горловине в подкапотном пространстве.

Бывает и так, что по неопытности или случайности заливают лишнее. Оставлять избыточное количество смазки тоже нельзя, иначе возникнут проблемы с двигателем, начнутся течи. Придётся часть масла слить из картера.

Для проверки состояния жидкости можно слить её из картера, если приближается время для планового ТО, либо воспользоваться тем же щупом. Также многие используют шприц с длинным шлангом, который просовывают в маслозаливную горловину и извлекают небольшой объём смазки.

По внешнему виду можно дать примерную оценку текущего состояния смазки. Лучше сопоставить образец со свежим аналогичным маслом. Если смазка из двигателя тёмная, в ней видны следы сажи, стружки или грязи, это говорит о сильном износе и необходимости срочной замены. Обычно жидкость становится такой после длительной эксплуатации без смены смазки.

Инструменты и материалы

Чешский автопроизводитель не предъявляет повышенных требований к уровню навыков людей, обслуживающих их авто в гаражных условиях. Конструкция довольно простая и понятная, что позволяет без лишних проблем своими руками поменять масло и прочие расходники.

Из инструментов понадобится взять:

К необходимым материалам и расходникам относят:

новый масляный фильтр в соответствии с установленным двигателем;
новое масло;
новую пробку сливного отверстия;
уплотнитель сливной пробки;
пустую тару для слива старой смазки;
ветошь;
средства индивидуальной защиты, чтобы не обжечься горячим маслом.

По мере выполнения работ вы можете столкнуться с дополнительными задачами, потому список инструментов и материалов может расширяться.

Количество заливаемого масла

Дополнительно учитывайте необходимость промывки двигателя с помощью масла. Использовать для этого специальные присадки эксперты не советуют, поскольку после их применения они частично остаются в системе, вступают в реакцию со смазкой и могут провоцировать нежелательные явления.

Оптимально промывать мотор тем маслом, которое вы заливаете в двигатель при смене рабочей жидкости. Единственный минус в том, что на эту процедуру придётся потратить больше денег, так как нужно купить большее количество смазки.

Для смены смазки в двигателе потребуются смотровая яма, указанный набор инструментов и некоторые материалы. Ничего сложного в работе нет, но постарайтесь строго соблюдать установленные рекомендации и придерживаться элементарных правил безопасности.

Процедура замены

Здесь главное – придерживаться общих правил безопасности, использовать строго соответствующие требованиям производителя масла и не отходить от инструкций. Если вы всё сделаете согласно рекомендациям, тогда двигатель будет работать качественно, эффективно и легко перенесёт период между сменой расходников, включая масло.

Читайте также: