Чистка дмрв мазда 626
1. Датчик расхода воздуха расположен во входном воздуховоде. В датчике, в зависимости от модели, установлен преобразователь с нагретым проводом или заслонка с потенциометром. Сигнал датчика подается на вход БЭУ, который вычисляет необходимое количество подаваемого в двигатель топлива, т.е. ширину импульса управления форсунками
Проверка
2. Снимите датчик и осмотрите его. Обратите внимание на наличие грязи на входной сетке, особенно если автомобиль оборудован системой диагностики OBD-I и если система обнаружила неисправность с кодом 158. Если сетка засорена, очистите ее. На V-образных двигателях выпуска с 1993 по 1997 год толкните заслонку со сторона входа и убедитесь в том, что она движется взад и вперед плавно, без заеданий. Установите датчик на место и проследите за тем, чтобы его посадочные поверхности были хорошо уплотнены и не пропускали воздух.
- а) Нет напряжения и нет соединения с массой: проверьте цепь заземления.
- б) Нет напряжения, месса подключена: проверьте цель питания.
Все 4-цилиндровые и V-образные двигатели выпуска начиная с 1998 года
4. Измерьте напряжение с наружной стороны разъема на контакте MAF - сначала при неработающем двигателе, затем при работающем на холостом ходу (см. рис. 5.3.6).
5. Если датчик имеет 3-штырьковый разъем, напряжение при неработающем двигателе должно быть в пределах 1.0-15 В, а при работающем на холостом ходу - 1.5-5.0 В.
6. Если датчик имеет 4-штырьковый разъем, напряжение при неработающем двигателе должно быть около нуля, а при работающем на холостом ходу - 0.6-0.7 В (на двигателях выпуска начиная с 1998 г. (0.6-1.1 В).
7. Поднимите скорость двигателя и наб подайте. как меняется напряжение. Оно должно плавно повыситься примерно до 2.0 В. Броски напряжения указывают на то, что датчик неисправен.
V-образные двигатели выпуска с 1993 по 1997 год
8. Отсоедините от датчика воздуховод (для этого втолкните заслонку внутрь датчика). Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
- а) Открыта на 1/4 - 2.4 В
- б) Открыта на 1/2-1.6 S
- в) Открыта на 3/4-0 Q 8
- г) Полностью открыта-0.4 В
Все модели
10. Установите на место воздуховод (если был снят).
Примечание. Если возникают проблемы с управляемостью двигателя, а описанные выше тесты не обнаруживают никакой неисправности, передайте датчик для проверки специалисту. Не все неисправности датчика можно обнаружить с помощью вольтметра. БЭУ обнаруживает такого рода неисправности и система диагностики может хранить соответствующий код.
Замена
11. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.
Предостережение: Если аудиосистема в Вашем автомобиле снабжена зашитой от кражи, перед отключением аккумулятора убедитесь в том, что Вы знаете код ее разблокировки.
Началась моя история с того что "Леди" перестала ехать, не в прямом смысле конечно, но при резком разгоне она говорила мне "-Нет, нет, нет!", ехай сам…
Симптомы: при разгоне такое ощущение что машину держат за зад, во время езды без основательные толчки и рывки, при повышении передачи создается ощущение что не хватает воздуха.
Обсудив с DrVolk все возможные варианты, так как машина прошло 310 тысяч, было принято решение вырезать катализатор и заменить на пламя гаситель.
В связи с тем что варить мы до сих пор не научились, да и не чем, поехал делать все на СТО.
Таки да катализатор был забит, вторая половина которая ближе к глушителю вообще отсутствовала (вылетела в трубу). Принцип замены катализатора был таков: Мой разрезали, выбили из него все соты, в него в варили трубу d=47мм в которой были насверлены отверстия, между трубой и корпусом катализатора была засунута металлическая сеточка и все это обратно заварено. Плюс вырезали все стыки которые скажим так вызывали недоверие.
Фото с СТО толком нет, так как не совсем прилично и культурно было бы отталкивать их со словами "-Мне запись в БЖ сделать нужно".
Стоимость процедуры 2000 руб.
Итог: машина поехала, почувствовалась тяга, но теперь она была в таком состоянии как будто она рвется в перед но ее сзади все также держат, и шепчут "-Не гони пойдем обратно".
Далее подозрения падали на Дроссельную заслонку, но нет ее я хотел почистить примерно месяц назад разобрал а там все гуд.
Соответственно начали с DrVolk искать новые причины ее не приемлемого поведения, итак мой выбор пал на форсунки, DrVolk предположил что это MAF (ДМРВ).
Изучая форумы и ролики о чистке форсунок и ДМРВ, в связи с тем что данные процедуры мы еще не проходили и опыта как такового нет, купил очиститель карбюратора и очиститель ДРМВ.
По стоимости очиститель для карбюратора — 110 руб., очиститель ДРМВ liqui moly — 602 руб.
Были конечно статьи и о том как чистили датчик ДРМВ очистителем для карбюратора, но я не решился на такой шаг, в связи с тем что вещь довольно нежная и довольно дорогая. Стоимость нового аналога датчика ДМРВ на емиксе порядка 5к.
Итак выбрали день икс, место встречи гараж, приступаем.
ДМРВ — снять труда не составило, отстегиваем крышку воздушного фильтра, снимаем три клипсы, откручиваем патрубок идущий на дроссельную заслонку немного усилий и он у нас в руках. Далее два болта под шестигранный ключ откручиваем, и плавными движениями достаем сам датчик, осмотрев делаем вывод что ДА он грязный.
Далее все по инструкции, запшикиваем очистителем сам датчик и его посадочное место, ждем пару минут, повторяем процедуру, и третий раз смываем грязь (смываем самим очистителем), для большей уверенности запшикивали 4-и раза.
Отставили все в сторону и перешли к форсункам, снятие топливной рамки так же не составило труда. Отключили все клипсы питания на все датчики, вытянули кабеля в сторону, дабы не мешала коса. После чего отсоединили все патрубки подачи, обратки, датчик VRIS регулятор давления топлива (РДТ) (спасибо Taras-83 за исправление) и ключом на 12 откручиваем два болта которые держат саму топливную рамку.
Рамку с форсунками достали без приложения усилий, с первого взгляда форсунки были внутри чистыми.
Отсоединяли по одной, уплотнительные колечки все были живые поэтому зря заказывал (Hyundai / KIA 08574 13257 — номер уплотнительных колец, вдруг кому пригодится).
Принцип чистки был найден в БЖ у krava626, ФОТО, плотно замотан изолентой и питание брали напрямую с аккумулятора, плюс и минус на форсунке были определены по проводке черный к минусу красный шел к плюсу.
Итог: первая била струей в сторону, третья струей прямо, вторая и четвертая двумя струями. После прочистки форсунки перестали бить струей, начали распылять. Помыли их и с верху.
Собрали все в обратной последовательности, сначала форсунки затем датчик ДМРВ, и тут был замечен шпиЁн в нашем строю, воздушный фильтр, оказывается забит, по машине пытаюсь делать сразу же все что застучало загремело, расходники все меняю своевременно, но как я мог забыть про фильтр, воздушный фильтр, "- КАРЛ, воздушный фильтр". Сегодня заказал, жду через пару дней приедет, но а пока на старом. Итак по завершению сборки, ключ на старт, и таки ДА результатом полностью доволен.
Итог всех действий и чистки:
1. Как только машина прогрелась стрелка тахометра стала как вкопанная обороты перестали плавать.
2. Динамика при разгоне очень радует.
3. Исчезли все толчки и пенки, нет ощущения того что машину что либо держит.
P.S. Перед началом всех работ скинули клеммы с аккумулятора, так как уже сталкивались с проблемой что потом горят ошибки, все манипуляции с чистящими средствами лучше делать на открытом воздухе. Сам процесс я бы не называл чисткой — это скорее профилактические работы, но результат все же таки принесли свои плоды.
И конечно же огромное спасибо DrVolk за любезно предоставленный гараж и помощь.
Если воздухофильтр чистый и пробег не больше 100т.км, то в ДМРВ не лезь. Только можешь гемор себе заработать. Если фильтр грязный, то естественно меняй его. А вообще веток на тему расхода около 30% от общей писанины, сначала их внимательо посмотри.
фильтр менял в Новосибе перед выездом и он был довольно грязный,пробег 150 000, просмотрел все а конкретно по капелле не нашел
чистку.Снимать или нет и где он?
ДМРВ трогать не стоит, тем более в капелле он малодоступен для чистки - оно и к лучшему.
Скорости по трассе какие были? Машина японская - как на газ нажмешь, так бензин и съест. ;)
ДЗ чистить просто - снимаешь блок ДЗ, разбираешь клапан ХХ, замачиваешь очистителем, в это время из паронита делаешь новую прокладку для ДЗ вместо той, которую порвал при ее снятии. Потом, пока герметик на пароните сохнет чистишь клапан ХХ и саму ДЗ - должен появиться зазор между заслонкой и ее корпусом примерно в 0,15 мм.
После 120 у меня кушать начинает, а после 140 жрать. Так что11 по трассе при скорости 150 нормально. Я так думаю.
Расход под 11 литров?:) Ты с какой скоростью ехал при перегоне?:) Если по 160-180км/ч - это еще нормалек - не парься!:)
А ДМРВ лучше не трогай - дешевле тебе выйдет, даже при большом расходе топлива!:)
я просто смотрю все так взяли почистили и расход сразу нормализовался!Думаю может это так же просто сделать..
На Капеллах они в основном неразборные, поэтому чистить их весьма затруднительно. Про ветку по Маздам - такого не встречал. Может ты с лямбда-зондом перепутал?
Кто-то снимал ДМРВ и просто чистил его очистилем карбиратора (т.е. жидкость чистил) не прикасаясь вообще в самому датчику (пластине).
К последнему посту от Mr.FOX: т.е. "лезть в отлаженный механизм" не рекомендуете?
На моём впрысковом Аккорде я два раза в год проделывал такую процедуру, как снимал коробку с воздушным фильтром и на заведённом двигателе баллончиком для очистки карбюратора опрыскивал и ДЗ и все прочие воздуховодные отверстия. Затем, по технологии, двигатель заглушался, 15 мин. всё это дело откисало, затем двигатель опять заводился . пока всё не восстановится. Показатели после этих процедур были хорошими, т.е. обороты не плавали, всё было в порядке. В паралели с этим процессом добавлял в бензин присадку для очистки форсунок от STP, по-моему, с последующией заменой фильтров.
Как считаете, приемлимы ли такие действия на Капелле? Заранее тэнкс!
К последнему посту от Mr.FOX: т.е. "лезть в отлаженный механизм" не рекомендуете?
На моём впрысковом Аккорде я два раза в год проделывал такую процедуру, как снимал коробку с воздушным фильтром и на заведённом двигателе баллончиком для очистки карбюратора опрыскивал и ДЗ и все прочие воздуховодные отверстия. Затем, по технологии, двигатель заглушался, 15 мин. всё это дело откисало, затем двигатель опять заводился . пока всё не восстановится. Показатели после этих процедур были хорошими, т.е. обороты не плавали, всё было в порядке. В паралели с этим процессом добавлял в бензин присадку для очистки форсунок от STP, по-моему, с последующией заменой фильтров.
Как считаете, приемлимы ли такие действия на Капелле? Заранее тэнкс!
ИМХО нет!
Присадка в бензин запихнет тебе все говно с бака и фильтра в цилинды,
промывка дз без разбора ничего не даст.
Со временем появились некоторые проблемы:
плохо заводится на холодную;
расход бензина 15-16 литров (должен быть около 11);
провалы и т.п.
Все признаки указали на ДМРВ. Было решено промывать (помогло около 65% пользователей).
В итоге оставил датчик в стаканчике со спиртом на пару часов.
К сожалению, мне не очень помогло.
Mazda 626 1998, engine Gasoline 1.8 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 9
Даже не около 11, а литров 12, на сотку, по городу точно уходит, на полностью исправном авто . 1.8, 90 л.с . Всегда найдутся те, у кого расход гораздо ниже паспортного . Сказочники .
чувачелло, покупаешь балон для чистки карбюраторов, разбираешь воздухан, один пшикает на ДМРВ втолрой в это время газует до усрачки, удачи!
Как вариант сделать:
Чистку форсунок
Проверить ВВ-провода (прошивают мб, из-за этого и провалы)
Катушку зажигания (таже фигня)
Датчики проверить (детонации, коленвала, распредвала и т.п.)
Заглушить ЕГР
Посмотреть может гдето порвало прокладку и воздух подсасывает
А зачем спиртом то, очиститель карбюратора помогает.
Отворачиваешь крышку, с другой стороны последнего фото, , поливаешь спираль, и НЕЖНО, беличьей кисточкой, смоченой в том же очистителе, снимаешь с неё прилипшую и подгоревшую пыль (если она есть там).
Так же, температурный датчик, который стоит в корпусе воздушного фильтра, заменить для профилактики.
дмрв довольно нежный, так что далеко не каждым карбклинером можно пользоваться, в идеале есть специальные средства и лучше его чистить бесконтактным способом. спирт в этом плане универсальный вариант, я чистил под давлением из шприца
Это чего у тебя расход должен быть 11 литров? У меня город ( Минск) примерно 8.5 литра, трасса 6-7
И где ты такие цифры береш?) Очень мало у кого такой расход, так зависит степень усталости машины, пробег, условия эксплуатации. При моих больше 300 000 тыков пробега рассход в среднем 10л.
Что значит где я беру? Заливаю и смотрю на сколько хватило.
У меня пробег 275 к, не знаю настоящий или нет.
Вроде езжу резво, но такого расхода нет. Если был такой расход, как человек пишет, я бы её уже продал нахрен.
alex-krygliy
И где ты такие цифры береш?) Очень мало у кого такой расход, так зависит степень усталости машины, пробег, условия эксплуатации. При моих больше 300 000 тыков пробега рассход в среднем 10л.
Читайте также: