Затяжка рычагов подвески ваз 2107
Сегодня разберем, как с помощью заводского съемника заменить сайлентблоки передней подвески ВАЗ-2107 без демонтажа рычагов.
В прошлый раз мы уже разбирали как их можно заменить на снятых рычагах подручными средствами.
Итак, нам понадобится:
- Комплект новых шарниров (сайлентблоков) рычагов
- Съемник сайлентблоков ВАЗ-2101-07 САИ-23 (Автом-2) или подобный
- Ключ на 21, 27, два ключа на 22
- Динамометрический ключ с головкой на 22
- Молоток, монтажная лопатка, отвертка, металлическая щетка
- Домкрат, балонный ключ, деревянные "чурки"
- Зубило, газовая лампа (при закисании сайлентблока)
- "Жидкий ключ", консервационная или другая смазка типа литол, автопластилин, ветошь
Итак, вывешиваем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем и вынимаем болт крепления переднего бампера.
Откручиваем гайку и вынимаем ось рычага, поворачиваем рычаг наружу. Зачищаем места крепления сайлентблоков, обрабатываем "жидким ключом". Для выпрессовки старых шарниров нам понадобится короткая наставка и малый болт с гайкой. Упираем наставку снаружи в рычаг, вставляем в нее болт через сайленблок и с другой стороны закручиваем гайку до тех пор, пока сайлентблок не сорвется с посадочного места, затем снимаем наставку и вынимаем сайлентблок.
Протираем посадочное место и вставляем новый шарнир. Упираем проставку в рычаг уже с обратной стороны, вставляем в нее малый болт без гайки, а с наружней стороны одеваем наставку-полусферу, упирая ее в наружнюю втулку сайлентблока.
Затем, на болт накручиваем полый болт с гайкой, пока он не упрется в сайлентблок. Закручиваем гайку, запрессовывая сайлентблок пока он не упрется "бобышками" о стенку рычага. При этом, не следует допускать закручивания полого болта вместе с гайкой, так как он может повредить сайлентблок.
После запрессовки обоих шарниров проверяем соосность отверстий вставив ось в рычаг, если имеется сильное отклонение при ровно запрессованных шарнирах и прямой оси, то рычаг деформирован и подлежит замене.
Ставим рычаг на место, но не затягиваем, предварительно смазав ось и внутренние втулки сайлентблоков от закисания, не следует допускать попадания смазки на резину. Не забываем поставить болт крепления бампера на место.
Переходим к нижнему рычагу, отворачиваем и снимаем обе гайки с шайбами, обрабатываем посадочные места "жидким ключом". Для съема нам понадобится большая наставка и полый болт с гайкой. Аналогично с верхним упираем наставку в рычаг, закручиваем на ось рычага полый болт с гайкой до касания сайлентблока и затягиваем гайку, придерживая болт от проворачивания, срываем сайлентблок. При необходимости, помогаем молотком, легкими ударами по боковой поверхности рычага.
Зачищаем посадочное место, вставляем новый сайлентблок, предварительно смазав ось или внутреннюю втулку сайлентблока, подбиваем на место оправкой. Одеваем наставку-полусферу и прикручиваем полый болт с гайкой до касания сайлентблока, с обратной стороны ставим наставку-полуцилиндр уперев одним концом в рычаг, а другим - в гайку болта крепления оси.
Если наставка не влезает то, закрутив гайку сайлентблока с другой стороны, можно подвинуть рычаг.
Затягиваем гайку полого болта, придерживая болт от проворачивания, пока сайлентблок не запрессуется заподлицо со стенкой рычага.
Аналогично заменяем и с другой стороны.
Если мешается рулевая тяга для установки оправок, то необходимо вывернуть руль вправо или влево в зависимости от стороны автомобиля.
Насаживаем гайки с шайбами, нагружаем переднюю подвеску и окончательно затягиваем сайлентблоки необходимым усилием: 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.
Как вы помните, в прошлом посте я рассказал как снять передний амортизатор. Теперь перейдем к полной разборке подвески для замены шаровых опор и сайлентблоков с пружинами.
Нам понадобятся:
— Ключи и головки на 13, 22
— Съемник(стяжка) пружин и шаровых опор (желательно)
— Монтировка или большая отвертка, резиновая киянка, молоток, металлическая щетка
— WD-шка или другой "жидкий ключ"
Нагружаем подвеску, подставив опору под ступицу или нижний рычаг, чтобы снять напряжение в болтовых соединениях. Предварительно все соединения зачищаем и обрабатываем "жидким ключом".
Ослабляем гайки крепления верхнего и нижнего рычагов, затем отворачиваем скобу крепления стабилизатора и снимаем резиновую подушку.
Как ни пытался, но гайки не пошли и шпильки сорвало, как и на месте крепления кронштейна амортизатора, потом пришлось их заменять. Резинку полностью вывернуло и она давно требовала замены — отсюда и скрипы, поверхность стабилизатора тоже немного изношена, но в принципе еще походит.
Теперь срываем пальцы верхней и нижней опоры с посадочных мест — вывешиваем подвеску, давая расслабиться пружине, ослабляем гайки пальцев до конца резьбы, не снимая окончательно.
Резкими ударами молотком по ушку поворотного кулака добиваемся выхода пальца из посадочного места.
Так как пальцы не поддавались, а съемника не было, пришлось использовать обычный болт с гайкой, вставив между пальцами и отворачивая гайку на растяжение, при этом ударяя по кулаку молотком.
Пальцы успешно сорвало.
После этого необходимо стянуть пружину стяжкой, чтобы предотвратить ее "выстреливание" при дальнейшей разборке. Конечно, можно обойтись и без нее, но трудно будет поставить пружину на место. Поэтому пришлось докупить съемник.
Теперь фиксируем ступичный узел куском проволоки за чашку отбойника, чтобы предотвратить обрывание тормозного шланга. Отворачиваем гайки крепления опор и снимаем ступицу с рычагов, отводим в сторону и вынимаем пружину.
Осталось снять рычаги — отворачиваем гайку крепления верхнего рычага. Чтобы вынуть палец нам будет мешать болт крепления переднего бампера, поэтому отгибаем подкрылок и отворачиваем болт, вынимаем палец и снимаем рычаг.
Сначала установим верхний рычаг на место, так как потом легче установить нижний, чем наоборот. Предварительно смазываем ось рычага литолом, чтобы защитить от коррозии и прикипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, и не забываем про болт крепления бампера.
Затягиваем слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту — окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.
Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте, если хоть одна потеряется, придется заново делать развал.
Затягиваем болты крепления оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м как указано в руководстве. Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом. Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.
Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступицы и затягиваем, поверхность пальца также смазываем от закисания. Момент затяжки — 10,0 кгс*м.
Можно устанавливать новую пружину. Для этого воспользуемся центральной стяжкой, купленной заранее, на верхний конец надеваем новую резиновую подушку по месту, фиксируем ее скотчем.
Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием. Снимаем стяжку.
Теперь можно устанавливать новый амортизатор. Предварительно его прокачиваем, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное — не оборвать шпильки, но об этом в следующий раз.
Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу скобой, чтобы бобышек торчал из отверстия.
Затягиваем моментом 1,8 кгс*м, тут опять, главное, не перетянуть и не сорвать шпильки.
Подвеска полностью собрана. Теперь переходим к важному моменту — затяжке сайлентблоков. Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах. Для этого под ступицу подкладываем деревянную чурку и доски и опускаем машину с домкрата.
На переднее место кладем груз, имитирующий вес человека, килограммов 50-80, у меня нашлись 2-х пудовая гиря, пресс-тиски и пара сырых бревен. Затягиваем моментом 9 кгс*м для верхнего и 10 кгс*м для нижнего рычага динамометрическим ключом.
Одеваем колеса и едем на сход-развал — кстати, из-за новой пружины он немного изменился и пришлось подкладывать шайбы.
Посчитаемся:
Сайлентблоки ДААЗ (комп.) — 450 р.
Шаровые БЗАК 4шт. — 1520 р.
Амортизаторы СААЗ 2 шт. — 1100 р.
Пружины ВИС 2 шт. — 950 р.
Болты-гайки — 200 р.
Съемник пружин г. Кострома — 600 р.
Развал-схождение — 700 р.
На сколько увеличился клиренс после замены пружин, амортизаторов и сайлентблоков я уже писал ранее.
Через определенный пробег снова вывесим авто и проверим затяжку гаек, а после усадки новой пружины, заново перетянем сайлентблоки и замерим дорожный просвет.
Сначала установим верхний рычаг на место, предварительно смазываем ось рычага консистентной смазкой, чтобы защитить от коррозии и прикипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, не забываем про болт крепления бампера.
Затягиваем слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту - окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.
Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте.
Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступичного узла и затягиваем, поверхность пальца также можно смазать от закисания. Момент затяжки - 10,0 кгс*м (8,5-10,5 кгс*м).
Можно устанавливать новую пружину . Для этого воспользуемся центральной стяжкой, на верхний конец надеваем новую резиновую подушку по месту, фиксируем ее скотчем или изолентой.
Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием. Снимаем стяжку.
Теперь можно устанавливать новый амортизатор . Предварительно его прокачиваем, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс*м, нижние - 6,0 кгс*м, главное, не оборвать шпильки.
Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу, скоба крепления должна встать по месту, а бобышек подушки торчать из отверстия.
Затягиваем моментом 1,8 кгс*м, тут опять - главное, не перетянуть и не сорвать шпильки.
Подвеска полностью собрана. Теперь перейдем к важному моменту - затяжке сайлентблоков. Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах. Для этого, под нижний рычаг или ступицу подкладываем деревянную чурку или доски и опускаем машину с домкрата.
Также, желательно чтобы помощник сел на переднее место со стороны регулировки или положить туда сопоставимый груз. Затягивать следует моментом 9 кгс*м (5,85-9,4 кгс*м) для верхнего и 10 кгс*м (6,5-10,5 кгс*м) для нижнего рычага.
Итак, в прошлой статье мы рассмотрели как снять передний амортизатор , теперь перейдем к снятию пружины и рычагов.
Для этого, нам понадобятся:
- Ключи и головки на 13, 22
- Съемник(стяжка) пружин и шаровых опор (желательно)
- Монтировка или большая отвертка, резиновая киянка, молоток, металлическая щетка
- WD-шка или другой "жидкий ключ"
Также нагружаем подвеску, подставив опору под ступицу или нижний рычаг, чтобы снять напряжение в болтовых соединениях. Предварительно все соединения зачищаем и обрабатываем "жидким ключом".
Для начала, ключами "на 22" ослабляем гайки крепления верхнего и нижнего рычагов. Затем ключом "на 13" отворачиваем скобу крепления стабилизатора и снимаем резиновую подушку. Откручивать надо осторожно, так как гайки со временем "закисают" и шпильки могут обломиться, что, в общем, и произошло .
Теперь, необходимо сорвать пальцы верхней и нижней опоры с посадочного места. Для этого вывешиваем подвеску, давая расслабиться пружине, отворачиваем гайки пальцев до конца резьбы, не снимая окончательно.
Резкими ударами молотка по ушку поворотного кулака добиваемся выхода пальца из посадочного места.
Если так не получается, то воспользуемся специальным съемником или сделаем самодельный из болта и гайки, вставив их между двумя шаровыми опорами.
Должно получится вот так.
После этого необходимо стянуть пружину стяжкой, чтобы предотвратить ее "выстреливание" при дальнейшем демонтаже ступичного узла. Можно обойтись и без нее, но это значительно затруднит обратную постановку пружины на место. Стягиваем до того момента, пока кончик пружины не оторвется от нижней чашки рычага.
Теперь фиксируем ступичный узел куском проволоки или шпагата за кузов автомобиля, чтобы не повредить тормозной шланг. Отворачиваем гайки крепления опор и снимаем ступицу с рычагов, отводим в сторону. Вынимаем пружину очень осторожно, может соскочить со съемника.
Осталось снять рычаги - отворачиваем гайку крепления верхнего рычага. Чтобы вынуть палец нам будет мешать болт крепления переднего бампера, поэтому отгибаем подкрылок и отворачиваем болт, вынимаем палец и снимаем рычаг.
Так же отворачиваем 2 гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине и снимаем рычаг, воспользуемся, при необходимости, резиновой киянкой.
Так как на шпильках крепления находятся шайбы регулировки развала, то работать следует осторожно, чтобы они не выпали.
В следующий раз разберем как заменить шаровые опоры и сайлентблоки на рычагах.
Читайте также: