Заправка кондиционера уаз патриот

Обновлено: 29.01.2025

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать в сервис. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.

Как проверить работу кондиционера зимой

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще - во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте в сервис.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

А дальше все делается в автоматическом режиме. Имеющийся хладагент и масло откачиваются и взвешиваются. Из 850 грамм R134a осталось всего 300 с копейками.

Далее следует часть работ, которую мастер выполнил по личной просьбе. Ниппелли заправочных штуцеров выворачиваются и меняются на новые специальные. За время эксплуатации они начали стравливать хладагент — обнаружилось при помощи мыльного раствора ещё до визита в сервис. Их отличие от обычных колёсных в том, что имеют более жёсткую пружину и силиконый уплотнитель вместо резинового. Приобретал в магазине холодильного оборудования по 50 рублей за штуку вместе с медными наконечниками ( отдельно не продают).

После этого аппарат вновь подключается к заправочным штуцерам и система кондиционирования вакуумируется минут 15. Как только будет достигнуто требуемое значение вакуума аппарат 720R закачивает ровно 850 грамм хладагента с добавлением масла.

На этом все. Кондиционер после этого не просто холодит, а морозит. Приходится дозировать кнопкой включения/выключения.

Цена вопроса сопоставима с покупкой двух баллонов R134a по 450 грамм для самостоятельной заправки. Однако, заправлять ими (без вакуумирования) будет не правильно.

Заодно поменял салонный фильтр. Номерок GB9936 BIG FILTER.

P.S. Обязательно следует удостовериться в работе обоих электровентиляторов на конденсаторе при включении системы кондиционирования. На фото они сразу за интеркуллером находятся

Запись об устранении заводского дефекта и доработке данных электровентиляторов здесь.
В противном случае, если не работает хотя бы один вентилятор, двигатель будет перегреваться при включении кондиционера. Из наблюдений…

Кто нибудь знает какое кол-во фреона нужно заправлять в кондей (авто с клим.установкой SANDEN 2012г.в.).Плохо холодит,надо заправлять я думаю.Цена зависит от кол-ва фреона.Вот и хотелось бы знать,чтоб не обманули.

точно не помню, вроде 550. написано на синей наклейке на черном "тазике" под капотом справа по ходу движения.

Холодить может плохо и по причине того что недозаправлено и по причине того что от души перезаправлено. Я на мультике смотрел в доппараметрах ЭБУ, при работе кондея постоянно выскакивает флаг превышения максимального давления кондея. Соотвественно, при превышенном давлении он отрубается, ну и соотвественно температура постоянно качается от 4 до 10 градусов, соответственно (трижды соответственно) эффективность охлаждения падает. Люди писали что вместо пложенных шести кило, закачано 8. Так же писали что фреон пополам с воздухом (как поеределили не знаю), что в свою очередь снижает эффективность.

Тут есть промежуточный вариант. Если давление превышено, а заправлять вы его уже стопудово собрались, можно попробовать слегка стравить клападом давление (не сильно. ) и проверить работу кондея. Если стало холодить лучше, стало быть дело было в избытке, может и не придется перезаправлять.

ORQ писал(а): Холодить может плохо и по причине того что недозаправлено и по причине того что от души перезаправлено. Я на мультике смотрел в доппараметрах ЭБУ, при работе кондея постоянно выскакивает флаг превышения максимального давления кондея. Соотвественно, при превышенном давлении он отрубается, ну и соотвественно температура постоянно качается от 4 до 10 градусов, соответственно (трижды соответственно) эффективность охлаждения падает. Люди писали что вместо пложенных шести кило, закачано 8. Так же писали что фреон пополам с воздухом (как поеределили не знаю), что в свою очередь снижает эффективность.

Ерундой не страдайте, езжайте и перезаправляйте кондер 500 грамм входит в систему Санден, у меня заряжали, заправочный агрегат выдал 500 грамм и отключился.

ORQ писал(а): Холодить может плохо и по причине того что недозаправлено и по причине того что от души перезаправлено.

В том то и дело,что работал вроде нормально,а сейчас всё меньше и меньше холодит.Вот и думаю что надо заправлять.

Yar писал(а): Ерундой не страдайте, езжайте и перезаправляйте кондер 500 грамм входит в систему Санден, у меня заряжали, заправочный агрегат выдал 500 грамм и отключился.

Это как на заправке бензином?Накачивает необходимое и отключается автоматом?Просто не сталкивался с этим ни разу.

Ещё появился вопросик:Где?Через что(кран,клапан или ещё что-то)заправляется кондей.Санден.Кто заправлял,может видели.

Есть два штуцера разного размера. Тот который потолще - высокого давления, потоньше - низкого. В штуцерах стоят золотники, обычно золотники размером как в колесах, но встречаются и другие. Или бывают вместо золотников шарики. Вот на этих штуцерах пластмассовые колпачки накручены, чтобы грязь не попадала. Тип Фреона R134a. Только зачем вам это знать? Сами же заправлять не будете.
С завода обычно машины идут недозаправленные, лишь бы муфта включалось, в итоге после года-двух лет эксплуатации давление в системе падает до критического и компрессор уже не включается. Перезаправленные (слишком много газа) авто чаще встречаются после холодильщиков, которые заправляют все что угодно, чем угодно и конечно как угодно. Они заправляют без установки, без весов, часто без манометров, сколько влезет, в итоге передоз. Компрессор включается, начинает холодить, давление повышается, компрессор отключается и так далее. Не переплачивайте, езжайте сразу либо к дилеру, либо в нормальный сервис с нормальной станцией для заправки систем кондиционирования. Это тот редкий случай, когда лучше к дилеру, чем к дяде Васе

Установка подключается к обоим штуцерам. В один заправляет, в другой воздух откачивает. Масла плесните грамм 15, а то компрессору писта прийти может

igor11i писал(а): Установка подключается к обоим штуцерам. В один заправляет, в другой воздух откачивает. Масла плесните грамм 15, а то компрессору писта прийти может

У меня та же проблема,та же Sanden. При включение издает 2 секундный тихий свист ,слышно включение реле, муфты, тяга чуть снижается, и начинает дуть свежий ветерок,не более. И самое интересное что из воздуховодов правой стороны дует холоднее,чем из левых пар что направлены на левое стекло и левая по центру консоли. В чем может быть дело?

Ed1986 писал(а): У меня та же проблема,та же Sanden. При включение издает 2 секундный тихий свист ,слышно включение реле, муфты, тяга чуть снижается, и начинает дуть свежий ветерок,не более. И самое интересное что из воздуховодов правой стороны дует холоднее,чем из левых пар что направлены на левое стекло и левая по центру консоли. В чем может быть дело?

Причин может быть много, я бы вначале проверил заправку. Перед этим точно выясните сколько входит в вашу систему. У меня делфи и там вроде 850 грамм, точно не помню, но там написано под капотом. Сколько у Сандена не знаю, смотрите наклейки под капотом, в книжке там где заправочные объемы тоже посмотрите, хотя книжка может быть старая

масло добавляют или заливают только при заменене деталей. Если стравило фреон, даже полностью, ничего добавлять не надо, переизбыток масла это плохо.

На днях дозаправлял свой кондер SANDEN. Заправочный стенд -полностью автомат. Заправщик только ввел вручную кол-во фреона 500 гр. и все. Стенд сначала откачал фреон с авто, вышло всего 360 гр., затем несколько раз вакууммировал систему, затем закачал 500 гр. фреона, потом масло. Теперь кондер работает как надо-включается и выключается периодически. До этого молотил постоянно и очень редко выключался, оно и понятно, одной трети фреона не хватало.
Так что поддерживаю предыдущие посты-ищите хороший АВТО сервис (а не сервис ХОЛОДИЛЬНИКОВ) с хорошим оборудованием. И никакого дяди Васи, не в коем случае.

А какова периодичность включения-выключения компрессора? И если есть БК, то какую температуру на выходе испарителя рисует?

У меня почему-то включение-выключение происходит чуть ли не по два раза в минуту. По БК вижу что включается флаг давления выше максимума, вырубается кондей. Секунд через 20-30 давление падает, кондей врубается. В процессе работы температура снижается до 4-5 гр. на испарителе, потом компрессор вырубается, поднимается до 10, опять включение и до 4. И так постоянно. Термокачка в общем и эффективного охлаждения нет.

Все так же примерно и происходит. Воздух из дефлекторов то холодный то не очень. Но в салоне прохладно, а ночью даже холодновато.

ORQ писал(а): А какова периодичность включения-выключения компрессора? И если есть БК, то какую температуру на выходе испарителя рисует?

Я с санденом не знаком. Но разные системы по разному работают, у некоторых заложено чтобы муфта переодически отключалась. На то есть причины, как например газ в пол, то компрессор обязан отключиться, чтобы разгрузить мотор. У вас климат? Или ручной? Задается ли определенная температура? Если самое холодное что вы можете задать например 16 градусов, то кондер возможно и будет выключаться по достижению этой температуры, хотя по идеи должен работать и сушить, а температуру поддерживать за счет горячий-холодный. Опишите вашу печь.
Но скорее всего просто недолив с завода, сэкономили. Редко бывает забит фильтр в трубке, но это у старых машин в основном, тогда тоже с давлением проблемы

УАЗ 2012 новая панель. "Якобы климат". Темппература не задается, кондей морозит по максимуму а регулировка температуры должна производиться подмесом теплого воздуха от печки. Блок климата глючный (прошивка первой версии недоделанная, никак не перешью исправленной). Температура в салоне может быть и 25 и 30 градусов (судя по показаниям БК), но кондей периодически выключается.

Думаю что скорее всего наоборт перелив, так как БК показывает такой параметр как "давление кондиционера выше макс" и кондей рубится. Или датчик давления врет.

Провел эксперимент, слегка стравил давление в системе. Если превышено, должно бы стабилизироваться, если занижено, все равно пришлось бы ехать перезаправлять. В общем стало работать стабильнее, выключаться стало намного реже, температура на выходе испарителя 4-5 гр. Но все равно присутсвуют выключения. Дальше травить боюсь, а то останусь вообще без фреона ))).

По идее конечно лучше ехать на стенд с измерителями.

у меня стравило полностью со штуцера на конденсоре.
После заправки частых выключений не наблюдаю, холодит отлично. Раньше щелкал заметно часто.

Погуглил тут, прочитал что частое включение может быть от недозаправки.

shashkoff писал(а): На днях дозаправлял свой кондер SANDEN. Заправочный стенд -полностью автомат. Заправщик только ввел вручную кол-во фреона 500 гр. и все. Стенд сначала откачал фреон с авто, вышло всего 360 гр., затем несколько раз вакууммировал систему, затем закачал 500 гр. фреона, потом масло. Теперь кондер работает как надо-включается и выключается периодически. До этого молотил постоянно и очень редко выключался, оно и понятно, одной трети фреона не хватало.
Так что поддерживаю предыдущие посты-ищите хороший АВТО сервис (а не сервис ХОЛОДИЛЬНИКОВ) с хорошим оборудованием. И никакого дяди Васи, не в коем случае.

Масло стенд тоже откачивал(забыл написать). Залили 500 гр., т.к. на наклейке, которая наклеена на воздухозаборнике указано такое вол-во.

Иван Шмит писал(а): у меня стравило полностью со штуцера на конденсоре.
После заправки частых выключений не наблюдаю, холодит отлично. Раньше щелкал заметно часто.

Погуглил тут, прочитал что частое включение может быть от недозаправки.

дак вентилятор не выключался?
Я про компрессор говорил.

И сколько масла стенд откачал? Какой то сервис загадочный. ) Зачем вообще масло надо было откачивать?

во многих в том числе и ино в правую сторону дует сильнее тут хз
и по опыту на паре разных авто - заправка (правильная) решает проблемы
сейчас хоть и холодит прилично есть ощущения что работает не как положено, на третий год перезаправлюсь

Иван Шмит писал(а): И сколько масла стенд откачал? Какой то сервис загадочный. ) Зачем вообще масло надо было откачивать?

Братья-пацаки! А кто может назвать цифры НОРМАЛЬНОГО давления кондея SANDEN? То есть когда включен. В килоПаскалях желательно.
Весьма желательны паспортные, если кто располагает.

Ну или к примеру, у кого он работает исправно, при наличии БК мультироникс в доппараметрах ЭБУ есть показания давления хладогента кондея.

В моем случае при включении доходит до 2580-2590, муфта вырубается. Дальше вроде стабилизируется на 2400 (около того)

В общем устал я гадать по поводу давления, постоянных вырубаний (по 5 раз в минуту) и скачка температуры на выходе от 5 до 15 гр. Поехал в грамотный сервис (не к официалам, ну их в пень). Подключили к стенду и офигели, вместо положенных 6 кило в выключенной. системе 14. Причем спецы сказали что там не наш 14 хладогент а какой то другой, потому что 14-тый так не запихаешь. Выкачали все под чистую, слили сколько возможно масло, перезаправили как положено 500 гр, залили масло.

Стало: по БК на выходе 5 градусов и не скачет; муфта не вырубается по 5 раз в минуту а ровненько компрессор работает. На выходе из сопел 9 градусов.

Что осталось непоняткой, БК так и кажет "флаг давления кондиционера выше макс". Показатель давления во вкл сост постоянно ровненько на 2400 кПа.

По ощущениям, в салоне конечно не север, но прохладненько (на улице +35). Уменьшилась нагрузка на двигатель. Перекачанный компрессор видать еге сильно тормозил, да и ремню было грустно.

В общем, теперь я не трясусь по поводу того что там за дерьмо залито и как бы не вклинило.

Понравилось качество работы, ответственность. Была замена масла и замена передних рычагов. Запчасти покупал. Ребята отзывчивые и адекватные.

Политех Авто

Сотта

Обслуживаемся всей семьей уже больше 10 лет, много машин через них прошло, впечатления только положительные: без обманов, качественно, быстро, нормальные цены для Москвы, всегда войдут в положение. Всем рекомендую
Все хорошо
Обслуживаемся всей…

Автомастер

Очень хороший автосервис, пользуюсь несколько лет. Отличный специалист Артур- рекомендую! Достойно, качественно, недорого!
P.S. Самый украшенный автосервис новогодней иллюминацией

Измайлово-Авто

Привозила свой Пыжик на ремонт двигателя в сервис. Большое спасибо хочу сказать мастеру Дмитрию Баранову за то, что встретил, все объяснил, принял мою машину и вылечил. Капитальный ремонт мне сделали очень быстро, машина теперь себя чувствует…

Автопилот

Цена в первую очередь порадовала, потом вежливость сотрудников и оперативная работа.
Их не было.
Мою машину здесь отремонтировали быстро и качественно, теперь нет никаких проблем.

УзДЭУ-Моторс

Мне понравилась честность людей в автосервисе Мика. Они хорошо делают свою работу и добросовестно. Они молодцы!

ЛТракСервис

Сервис посещаю в первый раз. Сняли и поставили амортизаторы. Получил прекрасный результат. Мастера тут опытные. Мне порекомендовали этот автосервис.

Планета Авто

Посещал автосервис первый раз. Я оформлял диагностическую карту для страховки, делали техосмотр и диагностику. По времени заняло до часа. Я находился рядом с автомобилем. Получил карту, по результатам все соответствовало требованиям. Мастера дали…

MotorPlus

Первый раз был и доволен остался, ребята такие хорошие. Все подсказали и цена меня удивила приятно. Не хватало деталей, ребята съездили, все купили, привезли. Все в порядке. Масло менял, масляный фильтр, тормозные диски, тормозные колодки. Крышка…

КАПИТАН-АВТО

Услугами данного автосервиса пользуюсь раз в год. В последнее посещение проводилось плановое ТО, и была произведена замена части глушителя. К счастью, глушитель был в наличии, и я приобрела его непосредственно в центре. Пришлось приехать дважды: в…

Фортуна

здравствуйте!
в данном сервисе обслуживаюсь с 2017 г. по рекомендации друга, качество на высшем уровне!делают быстро
все виды работ
замена колодок, замена масла, фильтров и.т.д всегда только у них.
из минусов как и всегда навязывают…

Север в СВАО

Первый раз посетил этот автосервис. Проходил ТО и делал работу по ходовой части. Сделали все, что нужно, после проведения работ дали гарантию. Приемщик мне понравился, обслуживание, отношение. Выбрал этот сервис по рекомендации.Все понравилось.

Быстро, качественно, недорого, вежливо
Очень понравилось обслуживание! По телефону приняли заказ на расходники, которые были доставлены в тот же день часа через 3—4. Приняли ровно в назначенное время, работу сделали быстро и качественно,…

Ваш АвтоМеханик

Утром увидел, что не горят стоп сигналы. Позвонил в данный сервис, договорились о встрече, приехал, сделали всё быстро. Пока ждал, предложили даже кофе. Сразу видно, забота о клиенте. Спасибо
Не нашел
Спасибо большое за оперативность. Спасли мои…

G-Energy Service

Автосервисом этим пользуюсь регулярно. Нравятся специалисты, всегда что-то подскажут. Внимательные. Часто вроде и поломки нету, а подшаманят — ездить сразу комфортнее. Из таких находок отмечаю, например, их масло, G-Energy. На сервисе его много…

Revanet

Честных сервисов остается все меньше и меньше, но этому месту, как показывает опыт, можно доверят. 2 раз заезжаю сюда и удивляюсь как слажено работает система приема и передачи авто на ремонт от мастеров приемщиков. даже оплата на высоте,…

QuickMADE

Этот сервис мне порекомендовали знакомые. Мной звонок принял Роман. Он грамотно проконсультировал меня по телефону, записал на подходящее время. К сожалению, у мастеров нет бейджиков с именами, поэтому не назову, кто обслуживал мою машину, но…

Багира-Моторс

Human & Motors

грамотные механики
Недавно ремонтировал подвеску на рено, все понравилось, вежливые приемщики грамотные механики все рассказали показали, что из деталей вышло из строя. Все запчасти были в наличии и главное по цене не дорого я остался доволен этим…

Современные автомобильные кондиционеры - это устройства, регулирующие температуру, чистоту и циркуляцию воздуха в салоне автомобиля. Конструкций много. Во всем, что касается подачи воздуха (вентиляторы) и его очистки (фильтры), кондиционеры разных лет примерно схожи; принципиально же они различаются только типами холодильных установок.
Методом проб и ошибок разработчики автомобильных кондиционеров постепенно пришли к выводу: на сегодняшний день оптимальной холодильной установкой является та, что применяется в современных бытовых холодильниках - парокомпрессорная, где поглощение тепла осуществляется за счет испарения специального хладагента - фреона, под давлением прокачиваемого компрессором по замкнутой системе.

Тривиальная компрессорная холодильная машина пока остается непревзойденной по совокупности технических и потребительских параметров, особенно по соотношению "стоимость-эффективность". И усилия основных фирм-производителей кондиционеров направлены не столько на поиски новых принципов отбора тепла, сколько на оттачивание конструкций, работающих по упомянутому принципу, -более тонкая механика, более умная автоматика, "экологические" фреоны, модный дизайн, эргономика, удобство обслуживания и т. д.
Система кондиционирования довольно сложная система с дорогостоящими устройствами.

Система состоит из следующих компонентов:

Компрессор - агрегат, заставляющий хладагент циркулировать в системе, причем привод осуществляется ремнем.
Хладагент - газ фреон R12 или R134a (с 1993 используется только R-134a).
Конденсатор (конденсор) - или по народному "радиатор кондиционера" - расположенный перед основным радиатором.
Испаритель - теплосборник, в котором хладагент испаряется и поглощает тепло, находится у радиатора отопителя.
Ресивер-осушитель - резервуар для выравнивания давления и осушения хладагента. Трубки, клапаны, датчики, блок управления, сервисные клапана и прочее.

Принцип работы автокондиционеров

Как сказано выше, привод компрессора осуществляется от двигателя ремнем. Компрессор гонит хладагент в системе. В конденсаторе хладагент конденсируется, при этом выделяется тепло. Причем дополнительно конденсатор обдувается своим электрическим вентилятором. Соответственно в испарителе хладагент испаряется и поглощает тепло -поступающий воздух охлаждается. Вот и весь принцип.

Сервис автокондиционеров:

Boвремя проводить диагностику и сервисное обслуживание, заправлять хладагент правильного типа.

Что включает диагностика автокондиционеров:

проверка герметичности системы спец. тестером
проверка компрессора и приводного ремня
проверка хладагента и компрессорного масла
За год теряется до 20% объема хладагента из-за диффузии
проверка работы испарителя.

Что можно сделать самому

Помыть конденсатор водой из шланга от грязи и соли. Почистить испаритель или поставить салонный фильтр (проверка проста - переключили с внешней на внутреннюю циркуляцию воздуха - если поток возрос, то надо чистить). Проверить работу эл. вентилятора, послушать компрессор на предмет посторонних скрипов и шумов, а также вибрации, естественно проверить натяжение приводного ремня. На ресивере находится окошечко через которое можно наблюдать за состоянием хладагента:

"ничего нет" - нормальное состояние или весь хладагент вытек
"немного пузырьков" - нормальное явление много пузырьков или белая эмульсия - большие утечки хладагента (систему лучше не включать)
появление изморози или капелек на трубках, клапанах, соединителях показывает то, что линия засорилась.
И смотреть в оба (!) на тип заправляемого хладагента, а то в нашей стране чудес "мастера" могут залить несовместимый тип. Хотя лучше всего обратиться к настоящим, хорошо зарекомендовавшим себя, профессионалам.

Тогда Вам не надо будет изучать устройство автомобильного кондиционера, а Вы просто будете наслаждаться оптимальной атмосферой Вашего автомобиля.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Читайте также: