Запчасти для капремонта двигателя ваз 2103
Начинаем делать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классики
Сегодня начнем говорить о капиталке двигателя ВАЗ классика. С чего же стоит начать? Об этом мы сегодня и поговорим.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ
Спасибо за подписку!
Вы определились, что двигателю нужен капитальный ремонт, о том как понять что двигателю нужен капитальный ремонт я писал здесь. Далее пойдем по пунктам, произведя все действия, мы подготовим двигатель к произведению капитального ремонта.
1. Мойка подкапотного пространства. Очень рекомендую вам это сделать, так как не очень практично копаться под капотом, когда там грязно. Также хорошо вымив подкапотное пространство и двигатель, вы минимизируете попадание грязи и песка в сам двигатель.
2. После того как вы все хорошо отмыли под капотом, можно слить тосол из системы охлаждения и масло из поддона. Также снимаем крышку капота, тут без помощника тяжеловато. Без капота очень удобно снимать все подкапотное оборудование, да и вытащить двигатель не сняв капота — проблематично.
3. Теперь снимаем все навесное оборудование двигателя — топливный насос, карбюратор, коллектора, помпу, радиатор, стартер, генератор, одним словом все с двигателя и все что будет мешать снятию двигателя. Если боитесь, что не запомните расположение и места подключения проводов — запишите какой куда был подключен. Записывать удобно на малярной ленте, которой предварительно нужно обвернуть провода.
4. После того, как снято все навесное оборудование, можно открутить крепление двигателя к поперечной балке (на подушках), а также сняв предварительно рабочий цилиндр сцепления, открутить 4 болта, которые связывают КПП и двигатель. Также не забываем открутить грязезащитный щиток маховика, он крепится в трех точках.
Далее у вас есть несколько путей решения задачи вытпскивания двигателя из подкапотного пространства. Если у вас есть таль или лебедка, то это значительно упрощает процесс снятия двигателя с автомобиля. Если же все делается вручную, то я бы рекомендовал вам разбирать двигатель прямо под капотом, сняв клапанную крышку, распределительный вал, головку блока цилиндров. Таким образом, мы значительно уменьшим вес двигателя и достать его будет значительно легче. Если механически поднять двигатель нечем, то выход довольно простой — достаточно деревянной палки длиннее на пару метров чем ширина машины, трос чтобы прикрепить двигатель, к палке. Далее схема действий очень проста — достаточно приподнять двигатель двумя человеками, а третий с помощью монтажки отделяет двигатель от коробки, отталкивать монтажкой нужно для того, чтобы первичный вал КПП вышел из сцепления. Далее все просто, поднимают двигатель с моторного отсека и опускают на землю.
Таким образом двигатель перед вами, необходимо очистить от грязи и масла снаружи, после этого можно снять сцепление, маховик, задний сальник двигателя. Одним словом можно полностью разбирать двигатель, но советую обратить внимание на шатуны, дело в том, если вам неизвестна история ремонтов данного двигателя, то возможно в двигателе установлен не комплект шатунов, а какой то из них заменен (менять шатун необходимо обязательно, если в нем провернуло вкладыши). На каждом шатуне с боку стоит штамп с номером цилиндра от 1 до 4, проверьте все ли цифры присутствуют, если есть шатуны с одинаковой нумерацией, то пометьте в каких цилиндрах они стоят. После этого можно разбирать двигатель до нуля, снимать коленвал, промежуточныйй вал и тп. Все тщательно моется, особенно блок и коленвал, как снаружи так и изнутри. Я не знаю какие порядки в мастерских по проточке у вас, но у нас для проточки обычно отдают:
• Блок
• Коленвал
• Промежуточный вал (поросенок)
Таким образом отправляем на проточку эти детали. Продолжение следует…
Что нужно купить для капиталки двигателя ВАЗ?
В этой статье хочу привести список того, что необходимо купить при проведении капитального ремонта двигателя ВАЗ в гараже. Я начала эту тему уже давно, но не находилось времени начать писать о том, как и что делать.
Покупаем запчасти для капиталки двигателя ВАЗ
Капитальный ремонт любого агрегата автомобиля подразумевает замену изношенных частей агрегата, их ремонт, если это возможно. Я здесь не буду рассматривать такие поломки как чрезмерный износ коленвала, блока, поломанные шатуны и тп, это все меняется даже без разговора, я напишу то, что меняется или ремонтируется при стандартном капитальном ремонте. При проведении капитального ремонта двигателя ВАЗ классики вам потребуется купить (отремонтировать) (Лично я рекомендую приобретать все запчасти оригинальные, то есть ВАЗ):
1. Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость – то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня. Довольно качественные поршня выпускают в городе Кострома, сколько раз ставил вопросов не было. Также что касается поршневой, то для двигателя ВАЗ классики есть два варианта – с выемками под клапана (2105) и без выемок (2101,2106). Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
2. Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить – 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
3. Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки. Многие говорят что он может прослужить очень долго – я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать. При замене масляного насоса на новый, рекомендую заменить также шестерню привода масляного насоса (грибок), так как шлицы там могут быть не очень.
4. Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить. Но если меняете распредвал, то меняйте также и рокера, пружинки которые держат рокера.
5. Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки – если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
6. Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
7. Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
8. Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
9. Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
10. Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
11. Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш – то обязательно этот шатун необходимо заменить.
Какие детали подлежат ремонту?
Проблем у двигателя ВАЗ 2103 много.
Но стоит рассмотреть самые популярные из них:
- Первое, что вас должно насторожить, — это стук со стороны капота в режиме холостого хода. Такой звук раздается, если зазоры клапанов нужно подрегулировать. Регулировка проводится своими руками, если есть схема положения элементов в клапанном механизме.
- Вторая проблема — быстрый износ коленвала. В случае если деталь на пределе, поломка может произойти внезапно или вы услышите характерный стук со стороны двигателя, чуть менее различимый, чем в первом случае. Ремонт своими руками состоит из демонтажа и замены коленвала.
- Перегрев двигателя может быть вызван неисправной системой охлаждения. Стоит проверить вентилятор, помпу и термостат. Иногда причиной перегрева может стать бензин с высоким октановым числом.
- В случае если со стороны двигателя повалил дым, проверьте поршневые кольца и карбюратор. Скорее всего, масло попало в камеру сгорания из-за прогаров. Реже выходят из строя сальники клапанов, что может привести к необходимости проводить капитальный ремонт двигателя ВАЗ.
Во всех перечисленных случаях нужно менять детали на новые, а от старых избавляться.
Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами
Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:
Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.
Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.
Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.
Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.
Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.
После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.
Рекомендации
Не забывайте, что для двигателя ВАЗ высокая скорость очень губительна.
Перегрев и перегрузка узла может привести к серьезному повреждению деталей, после чего придется менять много элементов конструкции. Не стоит выжимать максимум на трассе без установки специальных деталей, иначе мотор превратится в котел с огнем.
Если не хотите часто проводить ремонт двигателя ВАЗ, заменяйте изношенные детали на аналогичные. Если вы установите более мощные запчасти, то конструкция может просто не выдержать.
Единственный вариант повысить производительность таких слабеньких движков — установка дополнительных деталей. В случае с Жигулями хорошим вариантом повышения мощности станет установка новых поршней и ГБЦ, а также обновление элементов выхлопной системы. Для этого понадобится провести расточку цилиндров до 79-82 мм. Иные варианты тюнинга
Обслуживание двигателей ВАЗ не составит труда, если требуется замена деталей в домашних условиях. При наличии инструкции можно демонтировать и заменить практически любой элемент узла двигателя. Но если вы не уверены в причине поломки, лучше посетить СТО, где мастер сможет выявить и устранить неисправность.
Начинаем делать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классики
Сегодня начнем говорить о капиталке двигателя ВАЗ классика. С чего же стоит начать? Об этом мы сегодня и поговорим.
Капитальный ремонт двигателя ВАЗ
Спасибо за подписку!
Вы определились, что двигателю нужен капитальный ремонт, о том как понять что двигателю нужен капитальный ремонт я писал здесь. Далее пойдем по пунктам, произведя все действия, мы подготовим двигатель к произведению капитального ремонта.
1. Мойка подкапотного пространства. Очень рекомендую вам это сделать, так как не очень практично копаться под капотом, когда там грязно. Также хорошо вымив подкапотное пространство и двигатель, вы минимизируете попадание грязи и песка в сам двигатель.
2. После того как вы все хорошо отмыли под капотом, можно слить тосол из системы охлаждения и масло из поддона. Также снимаем крышку капота, тут без помощника тяжеловато. Без капота очень удобно снимать все подкапотное оборудование, да и вытащить двигатель не сняв капота — проблематично.
3. Теперь снимаем все навесное оборудование двигателя — топливный насос, карбюратор, коллектора, помпу, радиатор, стартер, генератор, одним словом все с двигателя и все что будет мешать снятию двигателя. Если боитесь, что не запомните расположение и места подключения проводов — запишите какой куда был подключен. Записывать удобно на малярной ленте, которой предварительно нужно обвернуть провода.
4. После того, как снято все навесное оборудование, можно открутить крепление двигателя к поперечной балке (на подушках), а также сняв предварительно рабочий цилиндр сцепления, открутить 4 болта, которые связывают КПП и двигатель. Также не забываем открутить грязезащитный щиток маховика, он крепится в трех точках.
Далее у вас есть несколько путей решения задачи вытпскивания двигателя из подкапотного пространства. Если у вас есть таль или лебедка, то это значительно упрощает процесс снятия двигателя с автомобиля. Если же все делается вручную, то я бы рекомендовал вам разбирать двигатель прямо под капотом, сняв клапанную крышку, распределительный вал, головку блока цилиндров. Таким образом, мы значительно уменьшим вес двигателя и достать его будет значительно легче. Если механически поднять двигатель нечем, то выход довольно простой — достаточно деревянной палки длиннее на пару метров чем ширина машины, трос чтобы прикрепить двигатель, к палке. Далее схема действий очень проста — достаточно приподнять двигатель двумя человеками, а третий с помощью монтажки отделяет двигатель от коробки, отталкивать монтажкой нужно для того, чтобы первичный вал КПП вышел из сцепления. Далее все просто, поднимают двигатель с моторного отсека и опускают на землю.
Таким образом двигатель перед вами, необходимо очистить от грязи и масла снаружи, после этого можно снять сцепление, маховик, задний сальник двигателя. Одним словом можно полностью разбирать двигатель, но советую обратить внимание на шатуны, дело в том, если вам неизвестна история ремонтов данного двигателя, то возможно в двигателе установлен не комплект шатунов, а какой то из них заменен (менять шатун необходимо обязательно, если в нем провернуло вкладыши). На каждом шатуне с боку стоит штамп с номером цилиндра от 1 до 4, проверьте все ли цифры присутствуют, если есть шатуны с одинаковой нумерацией, то пометьте в каких цилиндрах они стоят. После этого можно разбирать двигатель до нуля, снимать коленвал, промежуточныйй вал и тп. Все тщательно моется, особенно блок и коленвал, как снаружи так и изнутри. Я не знаю какие порядки в мастерских по проточке у вас, но у нас для проточки обычно отдают:
• Блок
• Коленвал
• Промежуточный вал (поросенок)
Таким образом отправляем на проточку эти детали. Продолжение следует…
Что нужно купить для капиталки двигателя ВАЗ?
В этой статье хочу привести список того, что необходимо купить при проведении капитального ремонта двигателя ВАЗ в гараже. Я начала эту тему уже давно, но не находилось времени начать писать о том, как и что делать.
Покупаем запчасти для капиталки двигателя ВАЗ
Капитальный ремонт любого агрегата автомобиля подразумевает замену изношенных частей агрегата, их ремонт, если это возможно. Я здесь не буду рассматривать такие поломки как чрезмерный износ коленвала, блока, поломанные шатуны и тп, это все меняется даже без разговора, я напишу то, что меняется или ремонтируется при стандартном капитальном ремонте. При проведении капитального ремонта двигателя ВАЗ классики вам потребуется купить (отремонтировать) (Лично я рекомендую приобретать все запчасти оригинальные, то есть ВАЗ):
1. Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость – то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня. Довольно качественные поршня выпускают в городе Кострома, сколько раз ставил вопросов не было. Также что касается поршневой, то для двигателя ВАЗ классики есть два варианта – с выемками под клапана (2105) и без выемок (2101,2106). Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
2. Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить – 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
3. Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки. Многие говорят что он может прослужить очень долго – я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать. При замене масляного насоса на новый, рекомендую заменить также шестерню привода масляного насоса (грибок), так как шлицы там могут быть не очень.
4. Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно. Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить. Но если меняете распредвал, то меняйте также и рокера, пружинки которые держат рокера.
5. Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки – если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
6. Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
7. Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
8. Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
9. Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
10. Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
11. Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш – то обязательно этот шатун необходимо заменить.
Читайте также: