Замер компрессии шевроле каптива
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chevrolet Captiva , моменты затяжки Chevrolet Captiva , неисправности Chevrolet Captiva , мануал Chevrolet Captiva , manual Chevrolet Captiva , схема Chevrolet Captiva , характеристики Chevrolet Captiva , устройство Chevrolet Captiva , ремонт Chevrolet Captiva , коды ошибок Chevrolet Captiva , не заводится Holden Captiva , моменты затяжки Holden Captiva , неисправности Holden Captiva , мануал Holden Captiva , manual Holden Captiva , схема Holden Captiva , характеристики Holden Captiva , устройство Holden Captiva , ремонт Holden Captiva , коды ошибок Holden Captiva
2. Обслуживание на автомобиле
Проверка компрессии в цилиндрах
1. Проверить степень заряда и при необходимости подзарядить аккумуляторную батарею автомобиля.
2. Отключить систему зажигания.
3. Отключить систему впрыска топлива.
4. Извлечь все свечи зажигания.
5. Включить зажигание.
6. Выжать до упора педаль акселератора.
7. Установить компрессометр на ноль, после чего начать вращать коленчатый вал двигателя стартером.
8. Измерить компрессию во всех цилиндрах и записать полученные значения.
9. Если значение компрессии низкое, влить приблизительно 15 мл (одну столовую ложку) моторного масла в камеру сгорания через гнездо свечи зажигания. Снова измерить компрессию и записать полученные значения.
10. Минимальная компрессия в любом из цилиндров не должна быть ниже, чем 70% от значения максимальной компрессии в остальных цилиндрах. При этом ни в одном из цилиндров компрессия не должна быть ниже 690 кПа. Например, если максимальная величина компрессии в цилиндрах составляет 1035 кПа, минимально допустимое значение компрессии во всех остальных цилиндрах – 725 кПа (1035 х 70% = 725).
Примечание:
- В нормальном цилиндре значение компрессии отображается быстро и равномерно до установленного значения.
- При наличии утечек через поршневые кольца значение компрессии сначала низкое, затем постепенно начинает увеличиваться, однако так и не достигает установленного уровня. После добавления в цилиндры масла компрессия значительно увеличивается.
- При наличии утечек через клапаны значение компрессии низкое сначала и остается на одном уровне не увеличиваясь в дальнейшем. После добавления в камеру сгорания масла компрессия практически не изменяется.
- Если два смежных цилиндра имеют компрессию ниже нормы, а после добавления масла в камеры сгорания увеличения компрессии не происходит, причиной может быть нарушение герметичности прокладки между цилиндрами.
Chevrolet Captiva 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 136 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 24
Бензонасос и катушку отключал перед замером?
Привет, у меня тпкая ситуация, все в норме, едет, тяга…
Только расход газа 25 на сотню
У меня после капремонта, да и с расходом масло не понятно, доливаю каждую неделю
С глушака дыма нет
Машина пока что стоит, не ездим на ней. Ни чего не делали пока, вот думаем может разобрать мотор, колечки поменять
у меня была та же фигня. зашкаливало прибор (не китайский) расход масла вдруг стал литр на 200 км (вообще эта шняга началась после очередной замены масла, прям вот резко так. до этого хавало литр на 3500-4000-меня не напрягало) начался жор с дымом. думал капиталка или по крайней мере ремонт головы с кольцами. решил перед смертью "надышаться"-попробовать все, что знал и еще не знал. ессно начал с кокса. пару недель понемногу пользовал раскокс АФК, димексид. до этого купил комрессометр и эндоскоп, чтоб отслеживать рез. кстати, поршни были все блестяще-черные, кроме 2ого, который был сухой. из клапанов одна пара была масляно-черной, другая пара светло-серая, т.е. колпаки тоже наверно ни к черту. после каждого раскокса вылетало немало черной грязи. жор особо не менялся, тот же литр на 200. надо отметить, при всем этом авто ехало как обычно, те не хуже. потом наткнулся на раскокс хадо в аэрозоли, его хватает на 5 обработок, что неплохо. потом каждые три=четыре дня обрабатывал им, грязи сначала было много, посл два раза не вылетело ничего). да, за время борьбы за жизнь мотора два раза менял масло, крайний раз залил дженезис газпромовский синь 10 на 40 и добавил бардахл для размягчения резинок в двиге. так результатом всех манипуляций на данный момент имеем снижение угара до литра на 1500, что конечно много, но… эндоскопия показала, что все поршни теперь стали черно-матовыми, т.е. явных следов масла не стало, копрессия упала до 15, ровная, стенки цилиндров сухие, хон прослеживается., короче прогресс налицо, можно пока ездить. конечно это просто отсрочка до большого бума, но если нет времени или денег, чем не вариант.
Какая компрессия в цилиндрах на двигателе 2.4
Какая компрессия в цилиндрах на двигателе 2.4
Ребят подскажите какая компрессия в цилиндрах должна быть на двиге 2.4? у меня на прогретом двигателе в 1м-7.5; во 2м-7: 3м-7; 4-6.5. Нормально ли это?
alexandr19821229 писал(а): Ребят подскажите какая компрессия в цилиндрах должна быть на двиге 2.4? у меня на прогретом двигателе в 1м-7.5; во 2м-7: 3м-7; 4-6.5. Нормально ли это?
Могу ошибаться но при такой степени сжатия, норма все что выше 12. На новом обкатанном и 14 может быть. Ниже 10 это уже плохо.
Если вы конечно ее правильно меряете (педаль газа в пол, аккумулятор полностью заряжен ) и исправным компрессометром.
Если точно 6,5--7,5---то кольца либо залегли,либо сломаны либо полностью изношены.
Автомобиль не на газу ? Не помешало бы и клапана проверить.
Акум почти новый, газ выжимаю до отсечки, держу секунду и отпускаю, двигатель после КАПИТАЛЬНОГО РЕМНТА😳🤯, как!? Как такое может быть. Компрессометр новый. Автомобиль был до этого на газу, но как я уже говорил он после кап ремонта.
Тогда этот вопрос скорее к капремонтеру. Либо кольца криво встали (хотя как хз), либо дефекты циллиндров-поршней-клапанов. Блок точил/гильзовал? Голову шлифовал? А до капремонта компрессию измеряли?
P.S. Ну а так да, это компрессия дохлого двигла. Ниже 10 уже нужно возню какую-нибудь делать.
Сдается мне,неправильно меряете.
Вкрутили компрессометр,помощник в салоне.С первым оборотом Вы увидите как раз около 6-7,после второго-вырастет,и так будет расти,правда,все меньше и меньше, с несколькими оборотами.
Т.е. для измерения надо не секунду крутить мотор,а пока показания не перестанут расти.
Для проверки колец залейте в цилиндр масло(немного).Разгоните его.
Если после этого компрессия будет много выше,с кольцами проблема.
Как долго, примерно? Может ли быть низкая компрессия из за неправильно выставленных меток ГРМ? Потому что крышка дубль и метки там косячные, а больше посмотреть негде.
alexandr19821229 писал(а): Как долго, примерно? Может ли быть низкая компрессия из за неправильно выставленных меток ГРМ? Потому что крышка дубль и метки там косячные, а больше посмотреть негде.
В измеряемом цилиндре должно произойти 3-4 такта сжатия
Из-за неправильных меток вряд ли.
Если делали капремонт, то нужно было выставлять так как было ДО ремонта, и всегда можно свои метки поставить на любой крышке, так и делают, если явных меток не видно. Вряд ли мастера этого не знали.
По тактам, я выжимаю педаль в пол и так до отсечки, там не то что 3-4 такта там их все 20 будет, раскрути мотор до отсечки и подержи в этой точке еще секунду, как думаешь там будет меньше 3-4 тактов? По меткам, крышка китайская, метаи там вообще такое ощущение что от фанаря нарисованы, а насчёт мастера который делал ремонт, так там отдельная история, итог этой истории таков что я у него забрал машину еще не долеланую потому что он не смог её запустить( вся траила и дёргалась) и башку до собировал другой спец, и метки аыставлял примерно, по советам с интернета. И после всего жтого движок во первых вибрирует излишне, во вторых бенза хавает 16-17 литров по городу и это без кондёра, а в третих по началу была ттакая проблема ( после кап ремонта сразу) на светофоре долго стоишь на холостых маслаешь а потом трогаешься и облако дыма воняющее гарью масленной, но не чёрное а просто густое, и так было несколько раз, и свечи в масле все, правдо последний месяц этого облака не замечаю, просто иногда идёт светлый дымок. Я теряюсь в догадках, что мне делать
alexandr19821229 писал(а): По тактам, я выжимаю педаль в пол и так до отсечки, там не то что 3-4 такта там их все 20 будет, раскрути мотор до отсечки и подержи в этой точке еще секунду, как думаешь там будет меньше 3-4 тактов?
До какой отсечки . Вы понимаете вообще, о чем я вам писал ? Еще раз : нажимаете педаль газа в пол, крутите стартер и смотрите на компрессометр : стрелка скачками увеличивает показания. Каждой скачок стрелки это такт сжатия. Вряд ли он будет чаще, чем один раз в секунду при таких оборотах коленвала. Если на секунду включили стартер, то у вас не будет выше 7.
А судя по тому как вы ремонт описали и как после этого мотор работает, то придется вам еще раз разбирать мотор и мастеров тщательнее выбирать.
alexandr19821229 писал(а): Ребят подскажите какая компрессия в цилиндрах должна быть на двиге 2.4? у меня на прогретом двигателе в 1м-7.5; во 2м-7: 3м-7; 4-6.5. Нормально ли это?
Могу ошибаться но при такой степени сжатия, норма все что выше 12. На новом обкатанном и 14 может быть. Ниже 10 это уже плохо.
Хмм, а я в далеком 2014г или 15м на соренто 2,4л после обкатки мерил компрессию и было 14, я тогда посоветовал им выкинуть манометр и купить нормальный, а оказывается вон оно что.
alexandr19821229 писал(а): Ребят подскажите какая компрессия в цилиндрах должна быть на двиге 2.4? у меня на прогретом двигателе в 1м-7.5; во 2м-7: 3м-7; 4-6.5. Нормально ли это?
Могу ошибаться но при такой степени сжатия, норма все что выше 12. На новом обкатанном и 14 может быть. Ниже 10 это уже плохо.
Хмм, а я в далеком 2014г или 15м на соренто 2,4л после обкатки мерил компрессию и было 14, я тогда посоветовал им выкинуть манометр и купить нормальный, а оказывается вон оно что.
Просмотр предоставленного описания и информации по работе системы поможет определить, обусловливает ли условие, описанное заказчиком, дефектную или нормальную работу двигателя.
- Просмотрите операции системы, чтобы ознакомиться с функциями системы, см. Раздел 1A1, Общие данные о двигателе - 2.0 Дизель и Раздел 1F1, Органы управления двигателем - 2.0 Дизель - Общие сведения.
- Выполните диагностическую проверку системы управления двигателем, см. Раздел 1F1, Органы управления двигателем - 2.0 Дизель - Диагностика.
Вся диагностика на автомобиле должна соответствовать логическому процессу. Диагностика на основе стратегии представляет собой унифицированный подход для осуществления ремонта всех систем автомобиля. Схема последовательности процесса в диагностике на основе стратегии всегда может быть использована для решения системных проблем. Схема последовательности процесса диагностики – это тот исходный пункт, с которого следует начинать, когда требуются ремонты. Чтобы получить подробное объяснение диагностики на основе стратегии и схемы последовательности операций, см. Раздел 1F1, Органы управления двигателем - 2.0 Дизель - Диагностика.
- Осмотреть автомобиль на наличие оборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль после его продажи, которое может отрицательно влиять на работу двигателя.
- Осмотреть легко доступные или хорошо видимые компоненты системы для четкого обнаружения признаков повреждения или условий, которые могут вызвать данный признак.
- Проверить систему смазки двигателя следующим образом:
- правильный ли уровень масла,
- надлежащая ли вязкость смазочного материала,
- правильно ли применяется масляный фильтр и
- не загрязнено ли масло и нет ли в нем частиц нагара.
- Подтвердить точность рабочих условий, при которых происходит нарушение нормальной работы двигателя. Обратить внимание на такие факторы, как:
- обороты двигателя (об/мин),
- температура окружающей среды,
- температура двигателя,
- время прогрева двигателя и
- скорость автомобиля на дороге.
- Сравнить рабочие шумы двигателя, если приемлемо, с шумами заведомо исправно работающего двигателя, чтобы убедиться в том, что не предпринимается попытка диагностики нормальных рабочих условий.
При периодически повторяющихся неисправностях протестировать автомобиль в тех же самых условиях, которые сообщил заказчик, с целью проверки правильности работы системы.
Внимание! Во избежание запуска двигателя отсоедините разъем датчика положения коленчатого вала (CKP). Но не удаляйте предохранитель топливного насоса из коробки предохранителей и не отсоединяйте разъем насоса высокого давления с целью предотвращения запуска двигателя. Так как насос высокого давления смазывается топливом благодаря топливному насосу, если удалить предохранитель топливного насоса или отсоединить разъем насоса высокого давления, будет поврежден насос высокого давления. Проверьте давление компрессии для каждого цилиндра. Низкое давление компрессии может привести к неисправности клапанов и цилиндров. При проверке компрессии цилиндров примите во внимание следующие условия:
- Двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру.
- Аккумуляторная батарея должна быть полностью или почти полностью заряжена.
- Продолжительность прокручивания двигателя для проверки компрессии должна быть менее 10 секунд с интервалами в 30 секунд.
- Отсоедините разъем датчика угла поворота коленчатого вала (CKP).
- Удалите реле топливного насоса из блока предохранителей в моторном отсеке.
- Снимите форсунку № 1 с головки цилиндров.
- В течение 5 секунд проворачивайте коленчатый вал двигателя стартером, чтобы удалить посторонние вещества, имеющиеся в цилиндре.
- Установите манометр давления сжатия (EN-48248) в отверстие форсунки проверяемого цилиндра.
Примечание: Манометр давления сжатия и форсунка имеют схожую конфигурацию. Поэтому процедура установки манометра давления сжатия подобна установке форсунки. См. раздел 2F1, Органы управления двигателем. Раздел 1F2, Органы управления двигателем.
- С помощью стартера автомобиля вращайте или проворачивайте коленчатый вал двигатель не более 10 секунд с интервалами в 30 секунд.
Внимание! Во время испытания давления компрессии в проверяемом цилиндре из топливопроводов стороны форсунок может появиться течь топлива. Чтобы из топливопроводов на кожух двигателя не капало топливо, подставьте какую-нибудь емкость.
Внимание! Отключите отрицательный кабель батаре перед снятием или установкой любых электрических узлов или при возможном контакте инструментов или оборудования с оголенными электрическими клеммами. Отключение кабеля поможет избежать травм и механических повреждений автомобиля. Зажигание должно быть заблокировано, если не указано иное.
Шейка коренного подшипника - радиальное биение (кронштейн вала на подшипниках № 1 и № 5, измеряемое при шейке № 3)
Болты крепежного кронштейна системы непосредственного зажигания и рециркуляции отработавших газов (EGR)
Стяжной болт крепления передней подвески коробки передач к коробке передач с главной передачей в сборе
- Гайка
- Винт декоративной крышки двигателя
- Винт
- Крышка маслоналивной горловины
- Винт
- Крышка головки цилиндров
- Прокладка крышки головки цилиндров
- Приспособление для регулировки толкателя
- Клин клапана
- Крышка пружины клапана
- Пружина клапана
- Уплотнитель штока клапана
- Гнездо пружины клапана
- Направляющая клапана
- Кольцо седла впускного клапана
- Кольцо седла выпускного клапана
- Впускной клапан
- Выпускной клапан
- Винт
- Передняя головка распределительного вала
- Винт головки
- Винт
- Средняя головка распределительного вала
- Адаптер рециркуляции отработавших газов
- Прокладка адаптера рециркуляции отработавших газов
- Винт
- Клапан рециркуляции отработавших газов
- Прокладка клапана рециркуляции отработавших газов
- Головка цилиндров
- Прокладка выпускного коллектора
- Выпускной коллектор
- Гайка
- Теплоизоляционный щиток выпускного коллектора
- Прокладка головки цилиндров
- Винт
- Корпус термостата
- Прокладка корпуса термостата
- Штырь
- Втулка
- Заглушка
- Винт
- Датчик положения распределительного вала
- Заглушка канала для смазки
- Выпускной распределительный вал
- Уплотнительное кольцо
- Шестерня распределительного вала
- Гайка
- Винт шестерни распредвала
- Впускной распределительный вал
- Прокладка впускного коллектора
- Впускной коллектор
- Прокладка корпуса дроссельной заслонки
- Корпус дроссельной заслонки
- Гайка
- Электромагнитный клапан продувки адсорбера СУПБ
- Головка шатуна
- Комплект подшипников
- Винт шатуна
- Комплект поршневых колец
- Поршневой палец
- Поршень
- Блок цилиндров
- Втулка
- Крышка водяной рубашки
- Винт (ручная коробка передач с главной передачей в сборе)
- Маховик (ручная коробка передач с главной передачей в сборе)
- Гибкая пластина (автоматическая коробка передач с главной передачей в сборе)
- Винт (автоматическая коробка передач с главной передачей в сборе)
- Уплотнительное кольцо
- Коленчатый вал
- Кольцо зубчатого колеса прерывателя
- Винт
- Узел балансира коленчатого вала в сборе
- Винт
- Скребок масляного поддона
- Скребок масляного поддона
- Винт
- Винт
- Масловсасывающая трубка
- Масляный поддон
- Пробка сливного отверстия масляного поддона
- Втулка
- Втулка
- Прокладка
- Прокладка
- Винт
- Винт
- Крышка масляного насоса
- Коронная шестерня
- Шестерня
- Датчик давления масла
- Гайка
- Гайка
- Выходная заглушка маслопроводного канала
- Соединительная деталь
- Уплотнительное кольцо
- Масляный фильтр
- Перепускной клапан
- Поршень редукционного клапана
- Пружина редукционного клапана
- Уплотнительное кольцо
- Пружина редукционного клапана
- Задняя крышка приводного ремня газораспределительного механизма
- Винт
- Специальный винт
- Холостой шкив
- Штырь
- Гайка
- Винт
- Натяжитель
- Винт
- Упорная внутренняя шайба
- Сегментная шпонка
- Шестерня коленчатого вала
- Упорная наружная шайба
- Винт
- Винт ремня распределительного вала
- Прокладка
- Передняя крышка приводного ремня газораспределительного механизма
- Винт
- Заглушка вкладыш
- Вкладыш
- Заглушка канала для смазки
- Винт
- Насос охлаждающей жидкости; Водяной насос
- Уплотнительное кольцо
- Датчик положения коленчатого вала
- Винт
- Датчик детонации
- Винт
- Переходник масляного фильтра
- Верхняя оболочка воздухоочистителя
- Уплотнительный элемент воздушного фильтра
- Элемент воздушного фильтра
- Нижний корпус воздухоочистителя
- Приемный патрубок воздушного фильтра в сборе
- Нижний трубопровод впускаемого воздуха
- Уплотнитель трубопровода резонатора воздушного фильтра
- Узел трубопровода резонатора воздушного фильтра
- Передний резонатор воздушного фильтра
- Уплотнитель резонатора воздушного фильтра
- Задний резонатор воздушного фильтра
- Уплотнитель резонатора выпускного шланга воздушного фильтра
- Нижний корпус резонатора выпускного шланга воздушного фильтра
- Верхний корпус резонатора выпускного шланга воздушного фильтра
- Шланг принудительной вентиляции картера
- Датчик температуры впускного воздуха (IAT)
- Трубка резонатора выпускного шланга воздушного фильтра
- Узел передней подвески коробки передач с главной передачей в сборе
- Опорный кронштейн переходника подвески двигателя
- Узел подвески двигателя
- Опора в сборе
- Узел подвески коробки передач с главной передачей в сборе
- Кронштейн задней подвески коробки передач с главной передачей в сборе
- Задняя подвеска коробки передач с главной передачей в сборе
Начать диагностику механической части двигателя с ее осмотра в разобранном виде. Просмотр предоставленного описания и информации по работе системы поможет определить, обусловливает ли условие, описанное заказчиком, дефектную или нормальную работу двигателя.
- Просмотреть параметры работы системы, чтобы тщательно ознакомиться с ее функциями.
- Выполнить диагностическую проверку системы управления двигателем.
Вся диагностика на автомобиле должна соответствовать логическому процессу. Диагностика на основе стратегии представляет собой унифицированный подход для осуществления ремонта всех систем автомобиля. Схема последовательности процесса в диагностике на основе стратегии всегда может быть использована для решения системных проблем. Схема последовательности процесса диагностики – это тот исходный пункт, с которого следует начинать, когда требуются ремонты.
- Осмотреть автомобиль на наличие оборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль после его продажи, которое может отрицательно влиять на работу двигателя.
- Осмотреть легко доступные или хорошо видимые компоненты системы для четкого обнаружения признаков повреждения или условий, которые могут вызвать данный признак.
- Проверить систему смазки двигателя следующим образом:
- правильный ли уровень масла,
- надлежащая ли вязкость смазочного материала,
- правильно ли применяется масляный фильтр и
- не загрязнено ли масло и нет ли в нем частиц нагара.
- Подтвердить точность рабочих условий, при которых происходит нарушение нормальной работы двигателя. Обратить внимание на такие факторы, как:
- обороты двигателя (об/мин),
- температура окружающей среды,
- температура двигателя,
- время прогрева двигателя и
- скорость автомобиля на дороге.
- Сравнить рабочие шумы двигателя, если приемлемо, с шумами заведомо исправно работающего двигателя, чтобы убедиться в том, что не предпринимается попытка диагностики нормальных рабочих условий.
При периодически повторяющихся неисправностях протестировать автомобиль в тех же самых условиях, которые сообщил заказчик, с целью проверки правильности работы системы.
- Убедиться, что аккумулятор автомобиля находится в хорошем состоянии и полностью заряжен.
- Эксплуатировать автомобиль, пока двигатель работает при нормальной рабочей температуре.
- Отсоединить провода зажигания от свечи зажигания.
- Отсоединить электрический разъем топливной форсунки.
- Удалить все свечи зажигания.
Примечание: Не вводить посторонних предметов в отверстие дроссельной заслонки. Повреждение корпуса электронной дроссельной заслонки может привести к необходимости замены всего узла корпуса электронной дроссельной заслонки.
- Заблокировать рычажный механизм дроссельной заслонки в ее широко раскрытом положении.
- Установить компрессиметр цилиндра двигателя на испытуемый цилиндр.
- Используя стартер автомобиля, прокрутить или провернуть заводной ручкой коленчатый вал двигателя на 4 такта сжатия или выхлопа для испытуемого цилиндра. Если двигатель проворачивается более чем на 4 такта сжатия, снова испытать цилиндр.
- Записать значения сжатия.
- Снять компрессиметр с испытуемого цилиндра двигателя.
- Повторить шаги 8–11 для каждого дополнительного цилиндра. Чтобы получить надежные результаты испытания, должны быть испытаны все цилиндры двигателя.
- Если какой-нибудь из цилиндров имеет низкую степень сжатия, впрыснуть приблизительно 15 мл моторного масла в цилиндр через отверстие для свечи зажигания.
- Повторить шаги 8–11 для всех цилиндров, имеющих низкую степень сжатия.
- Минимальная степень сжатия в любом цилиндре должна быть не менее 70 процентов относительно цилиндра с самой высокой степенью сжатия. Ни в каком цилиндре давление не должно быть меньше 690 кПа (100 psi). Например, если самое высокое давление в каком-либо из цилиндров равно 1035 кПа (150 psi), то допускаемое наименьшее давление для любого другого цилиндра должно быть 725 кПа (105 psi). Умножить величину наибольшего давление в цилиндре на 70%: 1035 кПа x 70 % = 725 кПа (150 psi x 70% = 105 psi). Это необходимо сделать для определения наименьшего допускаемого давления в любом другом цилиндре.
- Обычный: Сжатие растет быстро и равномерно до точно определенной степени сжатия.
- Утечка через поршневые кольца: Сжатие оказывается низким при первом такте сжатия. Сжатие возрастает на последующих тактах сжатия, но не достигает нормального значения. Сжатие значительно улучшается после добавления масла.
- Утечка через клапана: Сжатие оказывается низким при первом такте сжатия. Сжатие не растет при последующих тактах сжатия и не достигает нормального значения. Сжатие существенно не улучшается или вообще не растет после добавления масла.
- Утечка через уплотнительную прокладку головки цилиндров: Сжатие оказывается низким при первом такте сжатия. Сжатие не растет при последующих тактах сжатия и не достигает нормального значения. Сжатие существенно не улучшается или вообще не растет после добавления масла. Соседние цилиндры имеют те же самые или подобные низкие показания сжатия.
- Если сжатие в одном или нескольких цилиндрах доходит до минимального заранее определенного значения сжатия, необходимо отремонтировать или заменить все поврежденные или изношенные компоненты и снова испытать двигатель.
- Когда автомобиль находится на возвышенности, допускается адекватное уменьшение времени дренирования, 2–3 минуты, при измерении для низкого уровня масла в двигателе. Добавить моторное масло рекомендуемой марки, заливая его в картер до тех пор, пока уровень масла не достигнет маркировки FULL на индикаторе уровня масла.
- Запустить двигатель и проверить, низкое или нормальное давление масла по манометру на автомобиле или по световому индикатору уровня масла. Прислушиваться к звукам последовательности срабатывания клапанов или к их стуку.
- Проверить следующее:
- Разбавлено ли масло влагой или смесями несгоревшего топлива
- Соответствует ли вязкость моторного масла ожидаемой температуре
- Точен ли и исправен ли датчик масляного манометра
- Точен ли и исправен ли масляный манометр
- Не засорен ли масляный фильтр
- Исправен ли перепускной клапан масляного фильтра
Важно: Большинство утечек жидкости можно устранить прежде всего путем визуального осмотра и нахождения места утечки, ремонта или замены соответствующего элемента конструкции, а также посредством улучшения состояния поверхности уплотнительной прокладки. Как только утечка обнаруживается, необходимо определить ее причину. Устранить причину утечки, а также саму утечку.
Читайте также: