Чистка впускного коллектора toyota

Обновлено: 26.01.2025

Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
Резвее стала.
Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.

Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
3. Тонкости:
  1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
  2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
  1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался "козел")
    Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
  2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая "трещетка" с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
    Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки --пиз-ц.
    Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
    Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
  - отсоединяются фишки
  - откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)
  Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
  Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
  Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.
  
  P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
  Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
  Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
  Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.
  
  Фото Михаила Кабардина (vistavod)
  
  Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.
  
  Ну вот наконец дошли руки до чистки впускного коллектора.
  Давно планировал.
  Почему полез туда? Машина дергалась на скорости 60-80 на пониженных оборотах. И наконец то решился вопрос: LB у меня или нет) Все таки LB)))
  Просто я сомневался, на некоторых моделях клапан LB стоит справа, возле ремня ГРМ. А у меня он стоит под коллектором, его не видно.
  Хотел проверить состояние заслонок и почистить весь коллектор.
  
  Месяц назад поставил фильтр после клапана картерных газов, посмотреть сколько масло льет с обратки в коллектор.
  После 1000 км фильтр был наполовину заполнен. Все это масло раньше попадало в впускной коллектор и там образовывался налет и кокс.
  
  После снятия коллектора там была страшная картина.
  
  Глаза боятся — руки делают
  
  Сложно было открутить нижние средние болты коллектора. Пришлось откручивать снизу кронштейн, который держит коллектор, а потом откручивать эти болты.
  
  Открутил, разобрал, отмыл.
  Отмывал Профарм1000 и шуманитом.
  
  Отверстия в ГБЦ тоже частично отмыл. Далеко не залезешь, что смог достать, отмыл. Попала туда вся жижа, откачивал шприцом с трубочкой.
  
  Заодно почистил форсунки и поменял на них резинки. 2 форсунки лили, после промывки стали распылять.
  
  Все собрал, завел, проехал.
  Дерганий нет или совсем чуть.
  На газ реагирует хорошо. Заводится хорошо.
  
  Запчасти
  
  Toyota Carina 1995, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
  
  Машины в продаже
  
  Комментарии 8
  
  Сапунил дико…
  Убедился в обедненности))?
  
  А что сделать чтоб не сапунил?
  Масло лью в верхний уровень, может не доливать?
  
  LB — да))
  Лампочка Экономи так и не горит.
  На коллекторе есть 2 датчика, замерил, оба рабочие.
  Один на сам клапан, а второй на верхней части. Что за датчики не знаешь?
  
  Сапунить может из-за отсутствия вентиляции картерных газов, либо блог "газует" (кольца компрессионные) остальные причины редки и мало вероятны.
  -Чистим крышку клапанов
  не помогло…
  -Меняем поршневые кольца
  100% поможет
  
  Датчик на фото не понятно . скорее всего клапан абсорбера. вакуум должен идти с заслонки через этот клапан на пласмасовый фильтр (боченок), либо на повышение ХХ при вкл кондея но на нем шланги толше и он на кузов крепиться всегда
  Клапан управления приводом ЛБ ты видел он под коллектором на планку с заслонками крепиться
  
  Кольца должны быть нормальные ещё. 1,5 года назад капиталил. Масло меняю каждые 5 т.км.
  А вентиляция вроде работает, и входит и выходит по шлангам)
  
  Как проверить работу ЛБ заслонок?
  Руку засунуть к клапану и погазовать? При повышении оборотов заслонки должны открываться или закрываться?
  
  на ХХ полностью прогретом должы быть закрыты . на оборотах выше средних открыты .
  эбу при запуске двс сам должен проверить работу заслонок закрыть и открыть их сразу после старта. или в момент вкл зажигания.- так на поздних версиях 7A LB АТ на катушках. на старых про самодиагностику не скажу. у меня на 4а была при покупке неисправна. скинь номер эбу. слева от мотора печки стоит . может уже от 3s засунули до тебя
  Если у компа 4 фишки можешь не скидывать номер) просто напиши что 4
  
  Заслонки работают. Если смотреть сверху, видно рычажок клапана. Если заводить с пульта, она сначала ее туда сюда гоняет.
  А комп у меня такой
  
  Всю эту операцию осуществил один, т.к не люблю когда кто то смотрит (как говорит мой Отец: семеро маячит, один х…ячит), оно и правильно, помогать то тут особо не в чем, да и советчики всегда раздражают. Под руку вечно лезут. За день я управился, без перекуров, только на покушать и всё)).
  
  Тут до свечей то чтоб добраться, надо пол машины разобрать)) А чтоб коллектор впускной снять, то и вовсе. И не подлезти главное, вот так вот лежа на двигателе, обнимая его, лежишь и крутишь по миллиметру. Хорошо что набор головок приобрел многофункциональный, в нем две трещетки, одна к большим головкам, другая к маленьким, всякие удлинители, в общем, если такого набора нет, то туда и лезти не стоит я думаю.
  Начал с того, что снял АКБ, фильтр воздушный, дворники, пластмассу, закрывающую их привод.
  Потом водосток, как правильно он называется незнаю)) Легкая работа на этом закончилась.
  Теперь нужно снять верхнюю часть впускного коллектора, который свечи накрывает. Крепится он на 6-ти болтах (4 Болта и 2 гайки), доступ к ним есть конечно, но еще раз повторю, если нет набора с маленькими головками, то проблематично подлезть к болтам.
  Затем снял шланги, подходящие к дросельной заслонке, провода, тросик газовый, вроде всё, и вытащил его.
  
  Ну а теперь надо как то снять его вторую часть, которая к головке крепится. Снизу там не подлезть, по этому лег я на двигатель и понеслась)) Кое как, но я это сделал, руки правда все посодрал, без перчаток по тому что, не могу я в них работать, мешают)) Открутить то я открутил, но по краям оказались не болты, а шпильки(( Правую я вывернул, надев на нее головку на 5, она открутилась. А вот левая не захотела, все грани сорвал, ни как. Решил попробовать так выдернуть коллектор (его остатки). И после нескольких минут он вышел. И Вот что я там увидел.
  
  Думаю что описывать это не нужно, и так всё видно. Заслонки, которые находятся в нем, не работали!
  Чистил всё это смесью растворителя и ацетона, залил в бутылку из под профана, чтоб распылять можно было и на свежий воздух всё вынес, а то в гараже забалдел бы)), пока отчистил всё.
  
  Так же снимал и форсунки. Их снимать нужно снизу. У меня ямы в гараже нет(, по этому всё делалось лежа. Всё сыпется, глаза забивает, а ты крутишь. Снял рампу и их вытащил.
  
  Промывал Форсунки той же "адской смесью". Зажал форсунку в тиски, аккуратно, надел шланчик, подцепил блок 6 вольт и шприцем на 20 вроде, промыл их. Сначала плохо брызгали, а после второго шприца были как новые)
  
  Ну вот вроде и всё что было сделано. Собираем всё в обратном порядке до первоначального вида и пробуем заводить. Завелась не сразу, пришлось не много стартером покрутить. Еще Педаль газа на половину нажимал, а то вроде схватывала и глохла. Наконец то завелась, обороты сразу подскочили до 1200 примерно, т.к тахометр цифровой, точно сказать не могу. Прогрелась и обороты упали до нужного значения — 650. Я счастлив))
  Теперь и на горячую не трясется и расход снизился и обороты не плавают))
  P.S: Работа заняла часов 12. С 10 утра и до 11 вечера.
  Затраты: 2 бутылки растворителя и 2 бутылки ацетона, шприц
  
  Отчет о чистке впускного коллектора и узла дросселя
  
  Имеем симптомы :
  1. При холодном пуске мотор сразу выходит на прогревочные обороты, но они малы -около 1400. После этого стрелку тахометра начинает колбасить +\ - 400 оборотов. При этом если газануть все становится нормально.
  2. Обороты ХХ на прогретой машине примерно 600. По паспорту д.б. 750.
  Путем логических умозаключений пришел к выводу о неправильной работе узла дроссельной заслонки и решил его разобрать и почистить,
  тем более что на старом кузове я это уже делал.
  Для начала были проверены все вакуумные трубочки идущие к УДЗ,
  гофра на предмет подсоса воздуха и плотность посадки MAF. Все оказалось хорошо.
  Теперь непосредственно о разборке узла.
  В новом кузове все оказалось значительно сложнее и замена скажем воздушного фильтра теперь стала сервисной операцией (о чем сообщает надпись на крышке воздушного фильтра. Для откручивания этой крышки понадобилась головка на 10 с удлиннителем и трещеткой.
  Крышка крепится 2-мя болтами. После их откручивания необходимо ослабить хомуты крепления гофры (их 3 шт) и снять вакуумные трубки с крышки воздушного фильтра. (важно их пометить чтоб потом не перепутать!) Сняв крышку воздушного фильтра и стоящую за ней странную пластиковую конструкцию (в нее идет шланг обратки из картера ДВС) получаем доступ к дроссельной заслонке.
  Первое на что обратил внимание -она до конца не закрыта (?), т.е. присутствует подсос воздуха при заводке, причем на новом кузове нет тросиков управления ей а стоит электродвигатель и никаких регулировок ее положения не предусмотрено. Сам узел ДЗ можно снять открутив той-же головкой 4 болта . Отделяем его от корпуса впускного коллектора .Важно не потерять прокладку -иначе будет плохо! Визуальный осмотр выявил огромное количество сажи в УДЗ которая и была удалена карбклинером. Двигатель управления ДЗ я не снимал. Собрал в обратном порядке.
  Что получилось - прогревочные обороты выросли до 1600 и плавно уменьшаются по мере прогрева. Обороты ХХ выросли до 900-950, обороты под нагрузкой составили 1000. Проехав 100 км обнаружил снижение этих показателей (-50) - машинка адаптируется. Снял клемму с аккумулятора для обнуления показаний ЭКУ, после этого показания пока снять не смог. Посмотрим что будет дальше. По поводу гуляющей стрелки тахометра при прогреве - так и осталось :((
  Какие будут мысли, коллеги?
  
  Снимал почти неделю назад впускной коллектор с целью почистить его внутри, особенно интересовало состояние этих загадочных заслонок системы Lean Burn. К данной затее меня привели следующие причины:
  – когда чистил зимой КХХ, он был очень грязный – предположил, что в коллекторе совсем плохо с чистотой;
  – как и у многих, проблема с невысокими холостыми, особенно на прогреве (1100 об/мин.);
  – иногда начал пропадать кикдаун – нажимаешь педаль в пол, коробка переключается, а движок совсем тухнет (вяло так обороты набирает), лампочка ECONO гаснет и больше не загорается, хоть накатом двигайся. Останавливаюсь, капот открываю – заслонки закрыты, глушу мотор, снова завожу, еду – все в порядке, лампочка горит и кикдаун по-обычному работает. Что за фигня такая?
  – выкручивал фильтр датчика абсолютного давления, он тоже внутри весь в грязи, воздух через него проходил, но плохо и со свистом.
  В общем, решил покопаться. Купил прокладку под коллектор новую (окл. 200 руб.), фильтр к датчику (420 руб.), денек свободный, и приступил.
  
  Миниатюры
  
  1. Снял трубки вентиляции, приемную трубу с БДЗ и крышку фильтра воздушного, что бы было посвободней.
  
  Миниатюры
  
  Миниатюры
  
  3. Открутил шланг от топливного фильтра, сдернул обратку с металлической трубки под коллектором (бензина вылилось не много, перед этим открывал бензобак) и снял топливную рампу вместе с форсунками. Еще снял топливный шланг обратки проходящий под БДЗ.
  
  Миниатюры
  
  4. Убрал от коллектора остальные трубки, включая шланг идущий к вакуумному усилителю тормозов, и сдернул воздушный шланг с металлической трубки под коллектором, идущий к клапану, установленному на бачке гидроусилителя. Снял, поддерживающую трос газа приспособу, вместе с проводом массы с коллектора, а также датчик MAP.
  
  Миниатюры
  
  5. Открутил фильтр трубным ключом на 24. Снял металлическую трубку под коллектором – две гайки на 10 (из нее вылилось немного топлива). Заранее отсоединив хомутик с проводкой, снял опору коллектора – крепится на двух болтах, верхний на 12, с ним проблем нет, а нижний на 14 – посложней, но с помощником, трещоткой и коротким удлинителем все получилось. Сам коллектор открутил легко, болты и две гайки затянуты не слишком. Верхние пять накидным ключом на 12, нижние четыре головкой на 12 с длинным удлинителем (удлинитель крутил простым рожковым ключом на 14, т.к. вороток не поместился). Не удобно было снять разъем с электроклапана LB и отсоединить пластиковый хомут со жгутом проводки от металлического кронштейна, на котором крепится вся система LB с вакуумным баллоном под коллектором. Я воспользовался шлицевой отверткой.
  
  Миниатюры
  
  Миниатюры
  
  TLC Prado 150 TX-L
  
  Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
  Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
  
  Читайте также:

Запчасти

Toyota Carina 1995, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 8

Отчет о чистке впускного коллектора и узла дросселя