Залипает реле в сигнализации

Обновлено: 29.01.2025

Всем времени суток доброго.
Ничто не предвещало беды. ПРиехал домой после работы, припарковал, вышел и по запарке вместо закрытия машины нажал автозапуск. Понял, что ступил, машина начала процесс заведения (фары включила), но я нажал комбинацию выключения мотора. И мотор не стал заводиться.
И толи я перепутал кнопки какие, толи сигналка зависла.

Зажигание всё время включено осталось. на брелке тоже ключик светится.
Надо было скататься по делам - по приезду сдергивал провода с катушек, что б заглушиться.

Пробовал сбросить на заводские настройки, так перед нажатием VALET надо блин выключить зажигание.

куда копать? не смешно.

Аккум отключал минут на 5. после включения зажигание попрежнему включено и на брелке ключик светится.
Отключил аккум на ночь в надежде, что обнулится.

Первый аутлендер на АКПП
и при попытке автозапуститься - стартер не крутит и кажется светилось SP

На нажатие педали тормоза и открытие двери с поставленной на охрану сигнализацией не реагирует. всёравно зажигание включено.

И еще обычно при автозапуске включается печка и музыка. сейчас же нет.

Старик

Ничто не предвещало беды. ПРиехал домой после работы, припарковал, вышел и по запарке вместо закрытия машины нажал автозапуск. Понял, что ступил, машина начала процесс заведения (фары включила), но я нажал комбинацию выключения мотора. И мотор не стал заводиться.
И толи я перепутал кнопки какие, толи сигналка зависла.

Хороший установщик делает так монтаж сигнализаций, чтобы на автозапуске фары не горели и не кушали то, что вырабатывает генератор. Чтобы максимально ПОДЗАРЯДИТЬ аккумулятор во время запуска.

А по-другому теперь и не получится - ЗАЖИГАНИЕ-ТО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, оно всё время включено через залипшее реле сигнализации.

Ну и хорошо, если у Вас это НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. Так как после сброса стало бы только хуже. Приварившиеся контакты не развариваются сбросом процессора, а вот всё, чему сигналку обучили при установке под сделанные подключения - она забыла-бы.

Для начала долезть до рулевой колонки к разъему замка зажигания и найти провода сигнализации. ОТМОТАТЬ от штатных проводов замка зажигания ЖЕЛТЫЙ толстый провод сигнализации (если установщик не ошибся, то зажигание должно начать выключаться ключом) - ЖЕЛТЫЙ ТОЛСТЫЙ - это зажигание главное у сигнализации. Если отматывание желтого толстого не поможет, то надо отмотать СИНИЙ толстый - зажигание второе у сигналки (желтый можно вернуть на место).
Можно , конечно и попроще поступить - найти блок сигналки и . выдернуть самый большой разъем с самыми толстыми проводами из него. НО после этого машина может перестать заводиться ключом - не будет включаться стартер. И тогда надо будет любым способом, но понадежнее - СОЕДИНИТЬ черно-желтый толстый и черно-желтый потоньше в жгуте той самой фишки что выдерните из блока сигналки. Выбирайте, что Вам проще.

Ну хоть что-то о машине и то ладно.

и при попытке автозапуститься - стартер не крутит и кажется светилось SP

И еще обычно при автозапуске включается печка и музыка. сейчас же нет.

Хм,
ну вообще-то - желтый толстый - это не только ВЫХОД для включения зажигания при автозапуске, но это еще и ВХОД "зажигание" для сигнализации (вспомните. То у Вас не получилось войти в программирование - сигналка уверена, что зажигание уже включено. Причем не знает, что оно ею-же и включено через залипшее реле).
А КОГДА ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ (без разницы как - ключом или замыканием в проводке), то:
а) какой автозапуск? Он невозможен - потому и стартер не включается и печка с музыкой тоже( кстати - хороший установщик делает так, чтобы печка на запуске дула, а вот магнитола НЕ ПЕЛА - кому петь-то на автозапуске, а?)
б) какая охрана? Самое большее - запирание/отпирание замков дверей, причем без кряканья сирены.
Если машина заводится пока еще ключом, то рекомендую ехать к УСТАНОВЩИКАМ сигнализаций. Пусть всё проверяют. Если возьмутся перепаять реле, взяв его из такой же В9, валяющейся в углу в сдемонтаженном хламе - это их дело. Если окажутся - это их выбор. И если посоветуют СМЕНИТЬ сигнализацию - то это наилучший вариант. Потому что даже если удастся починить эту - она свое честно отработала (если настоящая). А если подделка, то может вылезти что похуже - например залипнет реле стартера. Прикиньте - во что Вам такое залипание обойдется, особенно - если оно случится не при Вас, а на автозапуске ночью.
Менять лучше всего на StarLine A93. Только устанавливать её надо руками и головой ОПЫТНОГО ГРАМОТНОГО установщика (мастУров-проводокрутов развелось немеряно, а монтаж современной сигнализации уже давно нее по формуле "прикрути провода как попало и готово"). Иначе получится, как под чертой ниже.
В любом случае - удачи в решении проблемы.

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Здравствуйте. Сначала перестал работать датчик температуры двигателя. Я забил на это дело, так и ездил с сигнализирующим значком открытого капота. Ехал по дороге, вдруг в дверях раздался звук срабатывания моторчика закрытия дверей. Будто на моторчик постоянно подавалось напряжение и замок закрылся раз 20-30, потом перестал. Сегодня разомкнул провода на концевик капота и отключил датчик температуры двигателя, заметил, что двери НИ ЗАКРЫВАЮТСЯ, НИ ОТКРЫВАЮТСЯ. центральный замок встроенный есть, работает при поворачивании ключа в двери. В проводах, ведущих к блоку сигнализации 2 сгоревших предохранителя было. Заменил, ситуация не изменилась. Помогите разобраться пожалуйста)) Спасибо.

Ответы 58

Две проблему в одну смешали.
1.По концевику капота. Замените его и при необходимости настройте его длину. Пока он замкнут и датчик температуры работать не будет.
2.Необходимо определиться со схемой подключения ЦЗ вашего автомобиля к сигнализации.

С концевиком капота проблему решил, спасибо.
вопрос остался только в центральном замке. работало то все прекрасно, а сейчас что то не очень)
Подскажите пожалуйста какое напряжение подается на синий и зеленый провод ИЗ блока сигнализации?
Можно ли подать напряжение на выход без предохранителя(розовая стрелочка), чтобы проверить работу цз? или масса туда идет?

Предлагаю снять обшивку с двери и посмотреть - КУДА И КАК подключены провода сигнализации. Подозреваю, что там стоит ДОП. ЭЛЕКТРОПРИВОД. И он СГОРЕЛ. А еще подозреваю, что провода, идущие к нему КОРОТЯТ где-то об металл из-за того, что были не закреплены и их изоляция повреждена.
Если все так и есть, то это многое говорит о КАЧЕСТВЕ произведенного монтажа. Требуется зАМЕНА сгоревшего, изоляция поврежденного и переустановка/перепрокладка всего так, чтобы оно работало гОДАМИ без проблем и последствий для автомобиля.

Но может сделано и подключение в разрыв провода штаного ЦЗ по слаботочке. СМОТРЕТЬ НАДО.

Не советую что-либо пихать на провода, НЕ ПРОВЕРИВ - куда он ушел и к чему подключился. Можно и дым из проводки автомобиля получить.

Приветствую. Это Я))) под обшивкой двери ничего не нашел, там только родной толкатель. Машина закрывает все замки на 15 км ч. Ключем в личинке водительской двери двери только открываются. закрываться не хотят. При отключении зажигания и вытаскивании ключа ничего не происходит.
т.е. Центральный замок закрывает все двери только при 15 км ч, открывает только ключем в водительской двери.
кнопка цз на двери, которая вместе со стеклоподъемниками досталась мне уже не работающей.
так же хотелось бы отметить, что датчик температуры был ПРИКРУЧЕН К + ВЫХОДА ГЕНЕРАТОРА. Разобрал - он сгоревший. Не отломившийся, а именно сгоревший.
В сигнализации ли дело? Подскажите куда копать. Спасибо.

СУПЕРкривая установка. раз даже датчик температуры умудрились СУНУТЬ туда, где ему мало не покажется.
Я тогда вообще не берусь судить - что и как там у Вас насоединяли в двери. А по интернету мне проводку не пощупать РУКАМИ и СВОИМИ глазами не посмотреть.
Задаю контрольные вопросы:
1. Закон ОМА знаете? Ответ "И равно У на Р" - это НЕ ЗНАНИЕ закона Ома. Знание - это с ОСОЗНАНИЕМ, почему ток в цепи именно так зависит от двух других ФИЗИЧЕСКИХ величин. И еще - законов ОМА вообще-то дВА. Но об этом знают не все.
2. Про Закон Джоуля-Ленца в курсе? Это о том, почему из проводов ДЫМ идет "иногда".
3. Еще есть законы Кирхгофа. Слышали? ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ. Имеют отношение К РАЗВЕТВЛЕННЫМ цепям. Вам достаточно знать ПРОСТЫХ формулировок, касающихся ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

Теперь вопросы посерьезнее:
4. - измерить напряжение между точками схемы или в точке схемы относительно ОБЩЕГО провода МОЖЕТЕ?
5. - А ТОК В ЦЕПИ знаете как измерять? Чтобы и в проводке ничего не вышло из строя и ПРИБОР НЕ СЖЕЧЬ?

Если на все вопросы ответы УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ, то
почитайте вот это АЗБУКА
Я не издеваюсь. Хоть книжица и называется так по детски, но кое-что в ней нелишне почитать и тем, кто давно числит себя ПРОФЕССИОНАЛОМ.
А далее изучайте то, что изложено тут КАРТЫ монтажа ВАЗ про Калину, Гранту, Приору. И если поняли - что куда и как - вперед - исправлять КОСЯКИ ПРОВОДОКРУТОВ.
Только СЕМЬ РАЗ ИЗМЕРЬ и ПОДУМАЙ - что намерил. Один раз РАЗРЕЖЬ и/или подключи.

Только есть подозрение, что могли сгореть дорожки на плате блока сигнализации. И даже правильно все подключенное может не заработать.

Ну а в приложении к Вашему автомобилю и Вашей проблеме - КУДА СЕЙЧАС подключены СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ провода сигнализации из разъема X2. А заодно и синре-черный и зелено-черный и черно-красные хвостики из этого же разъема. Разумеется интересуют как соединения этих проводов МЕЖДУ СОБОЙ, так и КУДА они присоединены к проводке автомобиля и/или к проводам сигнализации.

Опять я с другого аккаунта. Компы разные)
Уважаемый Старик! Вы наверное из меня установщика хотите сделать:) к проводам я знаю как подцепиться, плюс и минус могу проверить, замыкание на массу диагностировать:)
Вообщем сгорели у меня на плате сигнализации дорожки к центральному замку все кроме одной.
Если я восстановлю все дорожки путем припайки проводка, то ведь я не узнаю причину, и , не исключено, что все повториться снова. Мне надо все 6 выводов(те, что остались висеть на проводе в машине), прозвонить на замыкание с массой? Сможет ли мне это что нибудь дать? :) Спасибо.

Судя по вашему фото, замыкание произошло когда был импульс запирания. Судя по тому, что пострадали дорожки и на реле отпирания, могу предположить 3 причины:
1. сгорел какой-то привод
2. провода, идущие от сигнализации где-то замыкали между собой
3. залипло реле запирания.

Дополнительно хотел бы спросить, а что, у вас предохранителей на проводах от разъёма ЦЗ сигналки нет? Если есть, то какого номинала?

Оба предохранителя на зеленый и синий вывод с сигнализации были на 7.5 ампер. Оба сгорели.
Вы имеете в виду реле на сигнализации залипло или реле где то у меня под панелью?

Подключено 4 активатора по 4А. Вчера машина не открылась.

При демонтаже блока и разбора его выяснилось сгорели на плате дорожки к реле.

До этого сгорели предохранители.

Дорожки восстановлены и при снятии с охраны они очень греются, при отключении двух активаторов нагрев минимальный, рука терпит, а при 4-х активаторах можно получить ожог.

Проводка новая, всё пропаяно, активаторы новые.

Большой ток от активаторов, что дорожки не держат.

Очень разочаровался StarLine. Гарантии не будет, блок сам вскрывал т.к. от туда пахло гарью.

Как победить нагрев дорожек и на какую силу тока они рассчитаны.

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. сила тока, а у вас предохранители стоят 10А. как это понять. Два активатора вроде все нормально.

При срабатывании активаторов провал по напряжению на 2 вольта. т.е. с 12 В. до 10 с копейками В.

Ответы 34

Речь про Хантер?

Там нет ЦЗ, активаторы уставлены новые StarLine и всё соединено по схеме подключения к двухпроводным проводам системы запирания.

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. сила тока, а у вас предохранители стоят 10А. как это понять. Два активатора вроде все нормально. Так 4А ,это в идеале или без нагрузки.

Если тяги уберете от замков - будут работать . Разгружайте через реле и всё будет.

А что с тяга ми и без них дорожка на отпирание, а теперь кусок проволоки нагревается до красна. Вот вам и хвалёная сигнализация.

Где бы схему найти, или 4 реле ставить?

А инженеры StarLine ответят или они забили. И почему в мануале не написать, что реле не силовые и дорожки на плате сгорят- ставьте люди добрые через дополнительные рыле.

А причем здесь собственно инженеры? )))

Делал НЕОДНОКРАТНО Гранты,Логаны,Сентру (те что без замков) ставил 4 и все работает . Не к приводам тут вопрос. надо добиться минимального сопротивления штатной механики замков.

Единственное предохранители 10А всегда меняю на 15-20А.

сгорели на плате дорожки к реле. В чем причина?

В том, что Вы нарушили правила использования оборудования - допустили ПЕРЕГРУЗКУ каналов.

у вас предохранители стоят 10А. как это понять

А так и понять - на странице 8 инструкции по установке (если её нет в коробке, то не значит, что её не в природе - она тут) написано - МАКСИМАЛЬНЫЙ ток управления электроприводами замков дверей - 15А. Это ПИКОВОЕ значение в начальный момент "троганья моторчиков с места", далее он должен резко упасть ниже 10А

Четыре активатора по 4 А. это 16 А. Так что ПЕРЕГРУЗКА НАЛИЦО (думаю, что в начальный момент ток вообще более 20А) И это говорит о том, что Вы ПЛОХО установили активаторы и/или не доработали замки автомобиля таким образом, чтобы ОБЛЕГЧИТЬ работу активаторов. Если этого не сделать, но защитить выходы сигнализации (далее напишу как), то неизбежно СГОРЯТ АКТИВАТОРЫ. Со временем, но откажут один за другим. Или начнут то хаотично недозаприать\недоотпирать то одну дверь, то другую то попарно, то в любом другом сочетании,особенно в мороз.

Как победить нагрев дорожек и на какую силу тока они рассчитаны.

На какую силу тока рассчитаны - написал выше, а вот как победить:

Когда устанавливаю ЦЗ на Волгу, Газель (УАЗов-469 на установке сигнализаций не было - бог миловал,только Patriot"ы) - снимаю замки и . точу/пилю/подгибаю пластины и тяги, удаляю пружинки-колечки в качалках, смазываю, регулирую ЧТОБЫ ЗАМОК РАБОТАЛ ПЛАВНО И ЧЕТКО С МИНИМАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ (особенности нашАВТОпрома). Пока возвратов не было ни через год, ни через пять. И даже через 10 лет никто не вернулся с подобными проблемами.

Однако - как победить , наплевав на надежность работы электроприводов?

Берем два автомобильных реле, контакты которых рассчитаны на 30А минимум. Собираем на них то, что собрано сейчас на реле внутри StarLine. А именно:

аккуратно перекусываем синий и зеленый провода разъема Х2 между предохранителями и блоком сигнализации примерно по центру. Хвостики с предохранителями цепляем на контакты 30 (ПЕРЕКИДНОЙ) двух автореле, а предохранители меняем на номинал 20А.

Контакты НЗ автореле (88 или 87а по их маркировке) соединяем толстым проводом с массой.

Контакты 87 (НР) и 86 (один конец катушки) обоих реле соединяем с цепью +12 вольт неотключаемое через предохранитель 30А.

Контакт 85 (второй конец катушки) одного реле (к 30 контакту которого подключен зелный с предохранитлем) соединяем с огрызком зеленого провода, торчащего из разъема Х2, а контакт 85 второго реле - с огрызком синего провода Х2. Фишку черно-красного сдвоенного провода из разъема Х2 выдергиваем из красной мамки на толстом проводе разъема Х1 и втыкаем в черную мамку на черном проводе в 18 контактном разъеме Х3. Сине-черный и зелено-черный провода Х2 укорачиваем и изолируем.

Всё. Теперь дорожки в блоке сигнализации гореть не будут, предохранители скорее всего тоже гореть не будут (но если 20А сгорят, то можно смело ставить 25А, однако в этом случае я бы советовал синий и зеленый провода, как и провода, идущие до электроприводов замков заменить -их сечение 0,5мм квадратных для такого тока маловато (как впрочем и для тока 20А) - прилично будет теряться на них и греть их, а не крутить моторчики. Надо будет взять провода с сечением 2мм квадратных, а лучше 2,5мм квадратных. Автореле проработают несколько лет.

А вот за здоровье электроприводов я не ручаюсь.

При срабатывании активаторов провал по напряжению на 2 вольта. т.е. с 12 В. до 10 с копейками В.

А вот это и есть следствие того, что ПРИВОДЫ ПЕРЕГРУЖЕНЫ, требуют большого тока, а провода и дорожки не рассчитаны на такой ток - их сечение слишком тонкое и сопротивление для такого тока велико - они начинают греться и на них происходит потеря напряжения! Читаем вот это и основы электротехники.

Очень разочаровался StarLine.

Зря. Виновен не он, а незнание электротехники (разделы закон Ома, законы Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, энергия источника питания, КПД, потеря мощности, работа электрического тока ) и механики (разделы моменты сил, трение, мощность, работа) Вами - только без обид пожалуйста.

Гарантии не будет, блок сам вскрывал т.к. от туда пахло гарью.

Естественно и первое и второе - оборудование сожжено перегрузкой вследствие ошибок , вызванных незнанием ряда "особенностей " установки электроприводов, особенно в отечественный автомобиль, изготовленный "топором". Поэтому гарантийным случаем не является.

Да обид нет. Все выше перечисленные особенности предусмотрел, и замки смазал убрав пружинки и т.д., и провод 2,5 кв. Вот наверно не учел, что поставил усиленные активаторы. Пока два активатора работают, завтра буду схему на реле собирать.

если я правильно понял то вот так.

И на картинке для особых нарисовано два активатора :).

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины.

Приводы не перегружены т.к. они не греются хотя.

И на картинке для особых нарисовано два активатора :). так можно все 4, а не 2.

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины. кнопку стеклоподъемника и по "-" подключить.

Вот наверно не учел, что поставил усиленные активаторы.

Ну так с этого надо было начинать. Ведь они кушают куда больше стандартных. И выходы StarLine на них не рассчитаны вообще-то.

если я правильно понял то вот так.

Не подскажите как организовать кнопку открытия и закрытия дверей в внутри машины.

Очень просто - берем клавишу с одним фиксированным положение - средним, и двумя нефиксированными - в одну сторону от среднего и в другую. Причем такую, что в среднем положении центральный контакт ни с чем не контачит и замыкается то с одним крайним контактом, то с другим при нажатии клавиши то в одну сторону, то в другую. Подойдет вот такой ВАЗовский от стеклоподъема. А схема внутри его ВОТ

Подключить эту клавишу надо так:

контакты 2 и 5 на массу. Контакт 4 к цепи габаритов, а контакты 1 и 7 - к зеленому и синему хвостикам из разъема Х2 ( к контакту 86 левого реле и контакту 85 правого реле на Вашей схеме).

Добрый день всем! Начались проблемы с сигнализацией a91, подключён дистанционный запуск, система работала стабильно 3 года,сейчас появился глюк - после заводки с брелка и поездки вынимаешь ключь из замка,а машина продолжает работать, на брелке нарисован дымок, с брелка тоже не глохнет, удаётся заглушить только много кратными нажатиям с брелка завести - заглушить. Если заводишь просто ключем - то все ок. Машина RAV4 -2, простая, без каншины и старт стопов

deavil

при нажатой педали тормоза нажмите звёздочку на брелке. Надпись "тормоз" появится на дисплее брелка или нет?

Старик

Владимир спб, здравствуйте.
Судя по описанным Вами симптомам у Вас "залипает" реле "ЗАЖИГАНИЕ главное", находящееся в блоке сигнализации.
Обычно Сигнализации StarLine работают куда дольше гарантийного периода (3 года) - лет по 7-8 минимум.
Скорее всего у Вас случилось следующее. У Вас в автомобиле так называемый "нагруженный" замок зажигания - через контакты замка (а значит и через провода, идущие к замку) запитано много потребителей без разгрузочных реле. При дублировании цепей замка зажигания силовыми проводами сигнализации так же нагруженными оказываются и контакты реле внутри блока сигнализации. Возможно - Вы когда-то забывали дворники во включенном состоянии и они примерзали ночью (возможно - неоднократно), а потом происходил автозапуск. Так как электромотор дворников пытался их сдвинуть - ток мотора многократно подскакивал свыше номинального И ПРОТЕКАЛ ЧЕРЕЗ КОНТАКТЫ реле в блоке сигнализации. И это продолжалось несколько секунд, пока не срабатывала тепловая защита в моторе дворников. Для него это всё заканчивалось боле-менее благополучно (щетки только могли "отпуститься" и начать стачиваться быстрее - готовьтесь к покупке как минимум щеток для ремонта моторчика. ), а вот для реле в блоке сигнализации - не очень - происходил "отжиг" контактной пластинки и подгорание контакта. И наступил момент, когда после сработки этого реле (при автозапуске) - контакты сомкнулись И ПРИВАРИЛИСЬ, а из-за потери упругости пластинки после снятия напряжения с катушки реле контакты уже разомкнуться не смогли.
Что надо сделать:
1. Демонтировать главный блок сигнализации (самостоятельно или при помощи установщиков сигнализаций).
2. Отнести/отвезти его в ближайший сервис-центр Ультрастар http://www.ultrastar.ru/1639 Там Вам поменяют реле в блоке и он станет как новенький.
2а. Если до сервис-центра оЧЧень далеко (не одна сотня километров), то реле могут перепаять и установщики сигнализаций (имеющие навыки пайки и имевшие такой опыт ремонта). Только они смогут СКОРЕЕ ВСЕГО поставить только Б\У реле из донорного блока (если не закупают реле для ремонта в магазине радиодеталей (реле там эксклюзивные стоят, в любом магазине автозапчастей не продаются)).
3. В дальнейшем Вам или следует следить за тем, чтобы на борту не оставалось "лишних" потребителей перед Вашим уходом или попросить тех же установщиков сигнализаций поставить ПРОМЕЖУТОЧНОЕ автомобильное РЕЛЕ с контактами покрепче. С выхода "зажигание" сигнализации подавать питание на катушку этого реле, а уже его мощными контактами подавать +12 на цепь ЗАЖИГАНИЕ замка зажигания.
Удачи в решении вопроса.

Для deavil:
я тоже сначала подозревал, что у человека перегорели все лампы в СТОПаках, но прочитав

после заводки с брелка и поездки вынимаешь ключь из замка,а машина продолжает работать, на брелке нарисован дымок, с брелка тоже не глохнет, удаётся заглушить только много кратными нажатиям с брелка завести - заглушить.

и осмыслив - понял что дело не в СТОПах - если бы дело было в них - заглушить бы удавалось с первого нажатия команды ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ. И к тому же - всё это имело бы место - если поездка КОРОЧЕ, чем время АВТОЗАПУСКА. Не думаю, чтобы человек заводил машину, чтобы прокатиться 10 минут (ну максимум 20, если у него выставлено такое время автозапуска).
Потому что - если бы СТОПЫ были перегоревшие и не происходил перехват при посадке в машину, то как только время автозапуска истекало - машина бы моргала фонарями на ходу и. сигнализация откидывала бы свои провода от замка зажигания (расцепляя контакты реле). И тогда при вынимании ключа - машина бы глохла.

Залипает реле

Добрый день.
На вашем авто необходимо подключать от системы на IGN два провода желтый и синий.(программировать как зажигание)
Или ставить выносное реле.

Все подключения необходимо проверять, так как могут быть отличия и т.д.

Думал про выносное реле, но правильное ли это решение? Вдруг штатное реле не по току залипает, а от аммиачных дождей на Венере, и есть риск как-нибудь в самый неподходящий момент получить дохлый аккумулятор.
У меня тоже мысли про бракованную партию. Сзади на обоих блоках написано B91 W007 003413.

Все подключения необходимо проверять, так как могут быть отличия и т.д.

Я думаю что это номер партии. Он написан на коробке, которая осталась от первого блока и он же написан на втором блоке и он же на наклейке брелка второго блока. Есть еще ID:NJQTR68B, вот он наверное у блоков разный, но от первой сигналки я его не записал.
Платы не стали переставлять. Я аккуратный, все было новенькое и красивое, поэтому поменяли только сам блок и брелки.

Это серийный номер сигнализации. То есть Вам вернули старый блок. Плату меняли?

Конечно желательно измерить бросок напряжения с помощью осциллографа. Если такой возможности нет, то можно подключить внешнее реле (параллельно обмотке обязательно подключить диод).

Михаил Чаусов писал(а): Конечно желательно измерить бросок напряжения с помощью осциллографа. Если такой возможности нет, то можно подключить внешнее реле (параллельно обмотке обязательно подключить диод).

Если это вам нужно для диагностики или понимания сути проблемы, то я могу в выходные взять осциллограф. Только что я могу увидеть? Вот не было напряжения, а вот появились 12 вольт. Или там возможны всякие импульсные функции и переходные напряжения?
Михаил, дайте пожалуйста совет, как мне сейчас поступить? Ехать к продавцу, требовать возврата денег и пробовать купить аналогичную сигнализацию в другом месте или вы полностью исключаете возможность изначально неисправного реле, и мне, на свой страх и риск, продолжать эксперименты с этим блоком?

Очень страшно получить мертвый аккумулятор или еще хуже заведенную машину без возможности ее заглушить.
Хотя, мне еще предложили на дополнительный канал повесить соленоид, который будет втягивать специальный молоточек и постукивать по блоку для разлипания контактов.

Желательно посмотреть на осциллограмму при включении/выключении реле. Это поможет понять причину проблемы. Возможно большая индуктивная нагрузка.
Полагаю, что внешнее реле поможет.

Хорошо. Спасибо всем за участие. Завтра попробую поставить дополнительное реле, а если это не решит проблему, то в выходные буду смотреть на осциллограммы.

Сам себе отвечаю. Прикупил здоровенное реле и все заработало как часики. Отсюда мысли - либо мне попалась не совсем качественная сигнализация, либо у меня в машине при включении зажигания протекают какие-то аномально большие токи. Надеюсь что дополнительное реле с этими токами справится, а встроенного в сигнализацию реле хватит на мизерные токи обслуживания внешнего реле. Спасибо участникам форума за помощь и советы.

Читайте также: