Закусывает рулевая рейка ауди а4 б5
Подниму тему - глазом не успеешь моргнуть, как опять холода придут. Года 2 назад менял жижу, на оргинал. Вывесить перед было нечем - только штатный домкрат под рукой. Поэтому просто крутил колеса на стоящей на полу машине из стороны в сторону, заполняя систему новой жидкостью. ГУР повыл километров 5, потом стало все нормально - руль легкий, информативный. Но с приходом холодов стало закусывать на холодную и только вправо. Если погреется, то все ОК. Усилием можно "сорвать" закус - и тогда тоже все ОК. Забил и катался так, болезнь не прогрессирует. Может жижа подделка, попробовать поменять и если не поможет, то описанный в теме способ?
в итоге провозился около 6-7 часов до заводки авто
вот рейка моя износившаяся
а вот сам картер из-за него вся беда с закусыванием на холодную
а вот как это выглядит в разрезе ,фото с ауди клуба
а забыл размеры колец фторопластовых,не уверен что точно намерял но у меня влезло
итак наружний делал 37мм внутренний 34мм и шириной 1.9мм ,размеры вала глубина канавки ,вернее её нижний диаметр 33м ,а наружний 36мм причем все в "нулях",сама рейка думаю с небольшим зазором расточена 36.1мм где-то,ну вот вроде пока вся инфа ,если что спрашивайте отвечу
в итоге провозился около 6-7 часов до заводки авто
вот рейка моя износившаяся
а вот сам картер из-за него вся беда с закусыванием на холодную
а вот как это выглядит в разрезе ,фото с ауди клуба
а забыл размеры колец фторопластовых,не уверен что точно намерял но у меня влезло
итак наружний делал 37мм внутренний 34мм и шириной 1.9мм ,размеры вала глубина канавки ,вернее её нижний диаметр 33м ,а наружний 36мм причем все в "нулях",сама рейка думаю с небольшим зазором расточена 36.1мм где-то,ну вот вроде пока вся инфа ,если что спрашивайте отвечу
Большое спасибо за дельное дополнение! С кольцами не морочился! Ибо у меня с ними все было ОК. А так. Дело каждого, конкретного случая! Вскрытие покажет.
Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
Приветствую вас, друзья. :-)
Немного предыстории, после того как у меня сгнил шланг высокого давления, и жидкость ушла возле гаража, буквально пару минут без жидкости, пока заехал в гараж. Заменив шланг, появился вой насоса. Особо не напрягало, так и ездил. С приходом холодов начала закусывать рейка на холодную. Загуглив эту болячку с выработкой в корпусе и подсмотрев решения с шайбой, была вырезана шайба, закуплены сопутствующие детали.
А именно:
1. Рулевые наконечники lemferder.
2. Рулевые тяги as-metal.
3. Бачок гур meyle
4. Жидкость.
Остальное на фото это то что понадобится в будущем.
У многих вой насоса проходит с заменой бачка, так как в старом забивается сетка. Мне особо не помогло.
Сняв рейку.
Заменил тяги, наконечники, пыльники.
Половину фоток утерял, поэтому как то так)
Подложив шайбу, фото не мое, но им руководствовался.
Единственная трудность при снятии рейки, это многогранные болты, пришлось бежать в магазин до закрытия которого оставалось 10 мин, что бы купить под них головку. Поэтому если собираетесь снимать рейку, найдите заранее её.
Собрав все в кучу, в предвкушении результата, клин руля ушел на холодную, но вой остался, добравшись домой и паркуясь во дворе, почувствовал что на холостых руль очень тяжелый, добавив оборотов становится легче. Огорчившись, решил менять насос. Приобрел на разборке б/у оригинал.
Его менял без разбора морды, скажу я вам это тот еще геморой… Но, все получилось. Заменив насос, ушел и вой а с ним и тугой руль на горячую на холостых. Попутно заменил еще и рулевой кардан.
Теперь просто песня. Ничего не воет, не клинит. не стучит.
Благодарю за внимание, не переключайтесь)
Клинит руль на холодную. Побеждено. Мини отчетец с фото.
Приветствую всех! В общем достала меня проблема клина руля на холодную! Подсобрав инфы и мужества решил я это дело победить! Получилось. Проблема не так уж и страшна на самом деле. Т. е. проблема то страшна, а вот решение не очень. На форуме не раз уже обсуждалось, что клин руля зависит от рейки. Не замена насоса, ни замена жижи проблему не решат! В общем так. Тему слива, замены и прокачки жижи, снятия рейки, трогать не буду. Все описано не раз. Итак. Рейка снята и перед глазами. Ставим метки или фотаем расположение рулевого вала, Сорри за качество. Телепон однако. Хотя расположение вала, по большому счету, важно только если стремает руль снимать и заново выставлять. Меня не стремало. Откручиваем алюминиевую заглушку снизу рейки , видим под ней гайку Удерживая вал ключом на 15, отворачиваем эту гайку. Со стороны рулевого вала снимаем стопорное кольцо АККУРАТНО, со стороны гайки выбиваем вал из корпуса рейки! Смотрим состояние червячной резьбы, грязи в отверстиях и состояние фторопластовых колец. Если все в норме то смотрим внутрь полости откуда ентот самый вал выпрессовали. Более чем уверен что картина будет примерно та же На фото видны полосы выработки в корпусе от колец на золотнике. Смысл золотника в том, что он распределяет поток жидкости в зависимости от поворота руля. Кольца на золотнике делят полость на несколько раздельных камер. По прошествии времени, фторопласт протирает алюминиевый корпус, и жижа, через не плотности, пересекается из камеры в камеру. Падает давление от насоса, пропадает усиление, клинит на холодную, ну и всякие прочие плюшки! В специализированных конторах с этим борются гильзованием полости и восстановлением работоспособности камер. Но в нашем случае противный зеленый зверь в спячку не впал! Да и голова с руками вроде есть! Решение элементарно. Берем шаебочку, толщиной миллиметр. Сильно толстую нельзя. и ставим ее вот сюда. Аккуратно собираем все в обратной последовательности. С метками или без. При таком минимальном вмешательстве в механизм рейки, ничего глобального натворить там практически нельзя. Хотя как постараться. В моем случае рейка была собрана, поставлена на место. Руль и контактное кольцо сняты, колеса прямо, руль с причиндалами на место! Жижа залита, прокачана ну и далее по букварю (база знаний). Желательно сделать на всякий случай развал-схождение. Едем и радуемся заметно полегчавшему рулю. А как приятно утречком все это дело проверить. Руль сразу же после заводки работает! И хорошо работает! От холодного клина осталось только воспоминание. Многие наверно сидят и матерятся. Какая нафиг шайба? Зачем? Что дальше? А дальше все! Смысл шайбы в том, что бы сместить уплотняющие кольца на ровную, без выработки поверхность! Т. е. сделать наши рабочие камеры опять раздельными и не перепускающими между собой! Миллиметра как раз достаточно. Больше не стоит! Можно рабочие отверстия перекрыть! Вот в принципе и все! Удачи на дорогах. П.С. такое лечение поможет только при исправной в остальном рейке. Лично у меня кроме утреннего клина и слегка тяжеловатого руля, других проблем не было! В других случаях лечение нужно другое. П.П.С. Такой болезнью ,с картером, болеют вроде только ZF! По остальным производителям причины холодного клина могут быть в другом! Все!
Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
Сегодня устранил причину тугого руля на холостых и низких оборотах.
Вот мини отчет о том что делал. После изучения материалов по ГУРу пришел к выводу,что причиной неисправности является перепускной клапан насоса. На схеме он под номерами 729,730,731,732.
Осмотр насоса снизу показал что клапана там нет.
смотрим сверху,видим головку штуцера и под шлангом еще один корпус с шестигранником.
Сначала пережимаем шланг от расширительного бачка.Отворачиваем штуцер 1,аккуратно вынимаем штуцер(не потеряйте уплотнительные шайбы),и отводим шланг в сторону.
Затем отворачиваем корпус клапана 2.
Теперь мы видим сам клапан.
Исправный клапан при нажатии должен свободно(без люфтов) передвигаться вниз,а при отпускании, возвращаться под действием пружины вверх.
У меня же ни при нажатии,ни при вытягивании, клапан не двигался.Пришлось аккуратно взять плоскогубцами и слегка потянуть.После того как стронул его с места,уже руками вынул его из корпуса насоса.
Вода, удары, время − все это может привести к повреждению электро рейки.
- В блок управления (ошибки вида B2000) − замена ЭБУ с перепрошивкой;
- В корпус рейки (ошибки вида C10AD) − ремонт компонентной базы или замена рейки. В ряде случаев происходит попадание влаги через разъем рейка-ЭБУ, соответственно есть целесообразность замены рейки в сборе.
Причина попадание воды в корпус − нарушение герметичность пыльников (трещины, ослабление или отсутствие хомутов для фиксации), в ЭБУ вода попадает в результате трещин на пластиковом корпусе в районе разъемов или нарушения уплотнения под прижимной плоскостью детали. После проведения ремонтных работ мы в обязательном порядке производим дополнительный осмотр и, при необходимости, устранение мест проникновения влаги.
Методика устранения неисправности рейки
Ремонт рулевой рейки
Замена рулевой рейки
Обратите внимание, что после ремонта или замены электрорейки необходимо соблюдать нормы эксплуатации автомобиля с учетом расположения ЭУР в нижней части автомобиля, т.е. учитывать погодные условия (обильные лужи), регулярно проверять на наличие механических повреждений от дорожного полотна.
Возможные коды ошибок
7341600 7341570 C10AD
Датчик положения электродвигателя
Недостоверный сигнал
1052420 B2000
Неисправлен блок управления
Сбой в электронике внутри
5258753 C10AC
Рулевое управление
Конечные положения не адаптированы
7343407 C10AE
Реле для электро.механического усилителя руля
Мощность
7343409 C10AE
Электродвигатель электроусилителя рулевого управления
Обрыв цепи
4906 U101D
Блок управления усилителя рулевого управления
Нет связи
6291727 B2000
Неисправен внутренний блок управл., память
Ошибка в контрольной сумме
4207936 C10C9
Угол поворота рулевого колеса
Недостоверный сигнал
4208000 U8F2251
Датчик поворота рулевого колеса — Синхронизация не удалась
Читайте также: