Заклинил компрессор кондиционера сузуки лиана

Обновлено: 29.01.2025

Продвинутый новичок

Преамбула:
на рыбалочку в тамбовщину за 500 верст от дома и в самый солнцепек вдруг в салоне резко стало жарко и душно. Экспресс-осмотр показал- не звонится обмотка муфты на землю, сама муфта крутится свободно. Шкив компрессора не прокручивается даже трещеткой.

В сервисе подтверждают самые худшие мои мысли- клинануло компрессор и предлагают четыре основных варианта развития событий (перечисляю в порядке возрастания бюджета):
- так и ездить (понятно, не мое)
- ставить БУ с разбора, хватит на пол-года максимум (не мое)
- тут с подпунктами:--брать перебранный, неоригинал или перебирать свой
--промывать конденсатор (радиатор под капотом) или ставить новый неоригинал
--промывать испаритель (радиатор в салоне)
--промывать все трубки- промывать трубки, ставить новые оригинальные копрессор, испаритель, конденсатор, промывать трубки (бюджет- треть цены машины)

Склоняюсь к третьему варианту и тут-же возникает куча вопросов:
Что лучше и правильнее брать перебранный, неоригинал или свой перебирать?
Если неоригинал, то какой? Судя по скупой информации в интернете достойны внимания фирмы Denso и Nissens.
Оригинальный код на компрессор всякие "Экзисты" выдают Suzuki 95200-64JB1, но где-то попадалось, что подходит Suzuki 95201-64JB1.
После посмотрел под капот и увидел шильдик Zexel 95201-64j** (звездочки- это надпись стерлась- не прочитать)
Достаточно ли промыть трубки и конденсатор и поменять осушитель (там вроде фильтр есть, который должен был задержать стружку из заклиневшего коппрессора)?
Достаточно ли будет промывки испарителя (радиатор под торпедой)? Или его менять тоже- это ж пипец- снимать торпеду.
Какие конторы в Москве посоветуете?
Какие еще есть ньюансы?

На текущий момент:
- в голове небольшая каша, желание все упорядочить и выбрать стратегию ремонта,
- полное отсутствие финансов (как раз на повестке дня замена цепей, МСК и регулировка клапанов),
- заказал ремень покороче, чтоб снять компрессор и отвезти на дефектовку (пока остановился на сервисе Автоматика, вроде неплохой, специализируется на кондеях, дефектовка стоит 1500)

Просьба не ограничиваться советами "дуй в сервис"- это и так понятно, но "кто предупрежден, тот вооружен".

zhalex87

Наш человек

в общем в сервисе "Автоматика" мне заломили более 15 000 за ремонт компрессора почему-то. "геометрия муфты нарушена - на проточку, компрессор на сухую работал - сальник менять, подшипник муфты менять, прокладки менять , блабла". я вообще думал что тыщ за 5 починят((
и блин времени мало было чтоб уточнить подробнее, что куда и как)
придётся думать над вопросом дальше)
кстати, получается у нас компрессор такой же как на грант витаре?

перед тем как будете собирать помойте все крышки и пластинки бензином чтобы они были светлыми!вся эта чернота внутри это отработавший тефлон он нарастает на перепускных клапанах и они начинают пропускать и компрессор плохо дует))))

надеюсь я при разборке прокладки не повредил а то пару раз и молотком приходилось постучать.
а поршневую группу стоит разбирать? а то собственно на покрытие поршней я так толком и не посмотрел - не смог разделить две половинки поршневой группы. как это делается?[DOUBLEPOST=1466117280][/DOUBLEPOST]

здравствуйте, проблема в следующем, взял автомобиль с неработающим кондеем, пару лет в нём не было необходимости, а сейчас вдруг в Сибири случилось жаркое лето и решил съездить на диагностику, т.к. понятия не имел, что с ним. В итоге мастера сказали, что компрессор заклинивший, в системе стружка, система не герметична, место утечки не нашли. Сказали, что полностью надо менять всю систему А/С. Есть ли варианты попроще и дешевле, или уже ездить без кондёра и дальше?:0239:

моё мнение - попроще и подешевле -- это если самому часть работы делать)) (хотя в итоге это может выйти и подороже если всё сломать сдуру))
в целом, если " компрессор заклинивший, в системе стружка" то ремонт в сервисе будет стоить как половина остаточной стоимости машины)) можно конечно убрать часть работ из перечня ремонта но тогда никто не знает сколько проработает собранная система может день а может неделю, а может год)

если компрессор реально заклинило то ремень должен порваться при включении по идее. включали уже кондиционер или предохранитель вынут?[DOUBLEPOST=1466119150][/DOUBLEPOST]

Спасибо, тёзка, но я скажем так не шарю особо, поэтому не полезу. Ну буду думать. Кошелёк к лету исхудал, так что. Сказали по хорошему искать авто-донора и всю систему брать оттуда, опять же сколько это будет стоить по запчастям. А у нас город праворульных машин, запчасти в основном только на Aerio, не факт, что всё подойдёт. По работе 10000 сказали.:0237: Компрессор контрактный с Aerio около 3 тыс. стоит

Вложения

Лихим

Бывает здесь

Проблема с кондеем! Требуется помощь ! Уходит хладоагент через датчик кондиционера, а точнее через стекло видоискателя, что делать? Менять весь нижний трубопровод или можно как либо засиликонить окошко? На сервисе посоветовали вообще его запаять, но как тогда смотреть?Может кто сталкивался с такой проблемой?

KASiK

Мудрец

26 Август 2008 8,764 5,103 113 48 Санкт-Петербург, Красное Село Езжу на . Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото

zhalex87

Наш человек

кстати сколько стоит новая трубка? а то может дешевле заварить её аргоном)[DOUBLEPOST=1466429829,1466429532][/DOUBLEPOST]

день добрый всем форумчанам)))накрылся у меня у самого недавно компрессор

добрый день. у меня очередной вопрос - надо ли разбирать непосредственно поршневую группу чтобы её промыть? и если да - то как это сделать? пробовал между половинок поршневой группы постучать долотом чтоб разъединить их но эффекта ноль а сильнее стучать страшно.

Евгений897

Осваивающийся

кстати сколько стоит новая трубка? а то может дешевле заварить её аргоном)[DOUBLEPOST=1466429829,1466429532][/DOUBLEPOST]

Добрый вечер в компрессоре помимо пяти болтов сзади компрессора есть еще один со стороны крышки)))откручиваете его и будет вам счастье))))) а промывать или нет это дело каждого)))я разбирал полностью и все мыл и полировал зеркало на целиндрах)))

zhalex87

Наш человек

а я все болты открутил, все 5, но все ранво не отваливаются две половинки эти. причем если я их пытаюсь раздьединить то заклинивает поршни - так и должно быть?)

Евгений897

Осваивающийся

там сзади 5 болтов и еще один под задней крышкой всего 6 болтов вы все открутили??Если да то я разваливал половинки с помощью большой отвертки)))а поршня и должны заклиниваться)))

zhalex87

Наш человек

да, всего 6
их реально разьединить не повредив прокладку между ними?
кстати вот что еще не могу понять - а обратно получится его собрать не меняя прокладок? по всем мануалам вроде как надо прокладки менять )

Евгений897

Осваивающийся

я вставлял отвертку между двух выступов где прикручиваются штуцера)))как только хоть чуть чуть шевельнулось покачивающими движениями разъединял)))главное покачивать две половинки так как поршня клинят и не дают дальше разбираться))))по поводу прокладок вообще советуют их менять)))я разбирал аккуратно и прокладки не менял!пока фреон не уходит и компрессор работает)))

zhalex87

Наш человек

а при обратной сборке прокладки надо мазать маслом или обезжиривать или достаточно их бензином вымыть?

Евгений897

Осваивающийся

zhalex87

Наш человек

Хочу поделиться своим опытом, в период выхода из строя систем авто кондиционирования.
Когда купил 210 летом поехал перезаправлять фреон и при смене мастер меня обрадовал, заявив, что масло темное и как следствие это говорит о выработке компрессора. Через 2 года компрессор заклинило…
Приехал в сервис и мне объявили ремонт (работа + запчасти) в 90 000 р. Денег на тот момент не было, а лето обещали жаркое.
Начал изучать вопрос, на который у меня ушло достаточно много времени именно для этого и создал тему, для подсказки, если подобная беда пришла и к Вам.
Система кондиционирования как оказалось не такая и сложная, как об этом все говорят.
Состоит она:
1. из компрессора сердце системы в котором ходят поршня создавая давление (именно для этого помимо фреона (газа) добавляется и масло в систему).
Выглядит примерно так (какое нашел фото):

2. Радиатор уличный тот что под капотом и тот который охлаждает нагретый фреон при его возврате на новый круг (называют - конденсор).
3. Испаритель – тот же радиатор, но который стоит в салоне и подобно радиатору печки отдает не тепло, а холод.
4. Осушитель – бачок, который стоит у правой фары и отделяет влагу внутри системы.

Нажмите на это поле, чтобы увидеть полное изображение.

5. В этом разделе пусть останется все остальное датчики, проводка, трубки, прокладки итд. Тк это все не существенно в ремонте. Если на диагностики Вам скажут что проблема в них то и ремонт обойдется в копейки. Поэтому их описывать я не буду.
Для наглядности берем вот такую схему:

Нажмите на это поле, чтобы увидеть полное изображение.

Почему же 90 000 р. ? Очень просто, ибо система кондиционирования не имеет фильтрации в силу своей специфики и поэтому когда компрессор вырабатывается (те на поршнях появляются зазоры и металлическая стружка выходит в систему) мусор разносится по всей системе. Следовательно, при диагнозе смерть компрессору в связи с износом нужно:
1. Чистить всю систему.
2. Менять компрессор, радиатор, осушитель, испаритель.
Компрессор понятно, но зачем радиатор, осушитель и испаритель? Потому что вычистить их как положено не получится. Как пример радиатор со своими лабиринтами микронную металлическую пыльцу все равно удержит в себе. Испаритель аналогично радиатор по сути, а осушитель емкость с наполнителем и отстойником так что там стружки будет не мало.
Что такое чистка? Чистка на сегодняшний день предлагается разными салонами в разных вариациях, а именно:
1. С полным разбором системы и промывкой спец жидкостями – это самый дорогой и качественный подход, но стоимость работы не менее 50 000 р. чаще всего.
2. Подсоединяют специальную машину, которая примитивна по сути тк создает замкнутую систему имея электро мотор и самое главное фильтра которые должны собрать весь мусор. Стоит обычно около 30 000 – 40 000. Дорого потому что используется дорогой чистящий фреон, не разъедающий резиновые прокладки в системе ну и быстро это. Минусы этого метода в том, что вымыть всю грязь все равно не получится и замены радиатора, испарителя и осушителя не избежать. Кроме того, ряд специализированных станций отказались от этого метода, официально признав его не эффективным. Новые компрессоры летят на 2 год максимум.
3. Самодельные всяческие системы, которые работают по принципу №2, стоят от 7000 руб до 25000 р. но эффективности больше не становится.

У меня пара вопросов - 1) подшипник должен свободно налазить на корпус комрессора и шкиф на него тоже свободно одевается?
или же его надо в шкиф запрессовывать? у меня свободно в шкиф вставляется рукой - вот думаю , нормально ли это.
2) как определить пора ли менять подшипник, без сборки всей системы. можно ли это выяснить просто повернет в руках его. разборный ли он?
3) что это за отверстие в корпусе компрессора - дырка снаружи идёт до самого вала. должна ли быть она чем то заткнута?
4) при разьединении двух половинок поршневой группы что будет с валом- ведь в каждой половинке по подшипнике, в которых вал вставлен.

Snark712

Свой в доску

Катался на море, первые 500км по трассе, серпантину - всё ок. Заехал в Туапсе, пробка, двигаюсь медленно, в машине стало жарко. Кондиционер перестал холодить. Ну, думаю, всё, пипец, надо будет искать место утечки, паять, заправлять. готовлюсь к гемору.
пробка закончилась, снова серпантин - в машине реально похолодало, кондиционер снова работает в полную силу.
так, думаю, значит фреон не вытек, значит, либо сгорел вентилятор, либо реле включения вентилятора, либо предохранитель.

приехал на место, на утро проверяю: кондиционер работает на ура, реле щелкает, вентилятор весело обдувает радиатор и предохранитель, ессно, гожий.

епта, я в тупике. ведь "плавающую" неисправность отследить куда сложнее.

еду назад. серпантин, трасса - всё ок, подъезжаю к Краснодару (скорость ВЫСОКАЯ) опять глюк с кондиционером, снова не работает. выключаю. жду 3-5 мин, включаю - работает.
через 20 мин - снова отказ.
опять выключаю, продолжая движение, снова жду 5 мин. включаю и кондер пашет на ура до самого дома.

итого: 3(или 4-5) совершенно немотивированных отказа.
при этом: предохранитель цел, вентилятор дует, реле вентилятора щелкает. но и это не важно, т.к. последние отказы происходили на скорости.
Таким образом, проблема где-то в механизме включения компрессора.
Так шо это было? Мож кто сталкивался?

Чирков алексей

Бывает здесь

16 Октябрь 2008 69 10 8 пермь Езжу на . suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Привет.У меня та же проблема . Как её решить ? Нужны АКСАКАЛЫ !АУ?

Эксперт-старожил

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

плять !!
у меня сегодня то же самое началось
я хочу прежде всего почистить контакт кнопки
кажись там проблема

Snark712

Свой в доску

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

эпидемия
тока без паники, кнопка ни при чем, была б это кнопка - не горел бы на ней светодиод.

я так понимаю, внутри компрессора есть что-то типа "втягивающего".
мы жмём кнопку и это "что-то"(электромагнит) делает щёлк и передаёт крутящий момент с вала на ротор компрессора.

в компрессор же приходят провода?
у кого под рукой схема? мож там в клипсе плохой контакт?

Сузуковод со стажем

25 Сентябрь 2007 1,411 324 0 49 Новосибирск Езжу на . Джимни Вайд JB43W-2 . 1.5 АКПП. правильный. 2000 г.

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

у меня на тойотовском автобусике была точно такая же неисправность, вылечилочь дозаправкой хладагента, из-за его низкого уровня автоматика переодически отрубала кондей

Эксперт-старожил

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Jimny-модератор

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

экспресс

Местный

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

андрей_самара

Наш человек

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

то же какая то непонятная хрень с кондиционером - по жаре в пробках начинаються какие то хлопки (типа как пустая баклажка из под воды хлопает) где то справа, компрессор начинает подключаться-отключаться через каждые секунды три. Машина ехать нехочет совсем, газку поддашь - клапана шелестеть начинают, как будто за собой камаз груженый тянешь. Что бы ехать моторчик приходиться крутить. По трассе при обдуве такой фигни нет. Видимо все таки нужно проверить уровень хладогента.

ozforester

Местный

3 Октябрь 2007 254 61 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Тоже склоняюсь что в обоих случаях хладагента мало. Тут и зависимость от тепературы за боротом/стояния в пробке, и отходчивость после "отдыха".

Kolas

Местный

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Может муфта отключается .

ozforester

Местный

3 Октябрь 2007 254 61 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Дык муфта вроде срабатывает и отключается, может она конечно с замкнутым витком и по времени перегревается и отпускает, но что-то не горит предохранитель. Если муфта держит и компрессор крутит, то давайте рассуждать последовательно. Согласно своему устройству кондишен может либо от перегрева вырубаться, либо от ненормального давления в системе. Ненормальная температура она от чего? Вероятно от экстремально-ненормальной температуры за бортом или при очень замятом/забитом конденсаторе. А ненормальное давление оно отчего? Если маленькое, то вероятно уходит хладагент. Если большое, то, например, замята трубка где-нить. Еще может быть система зас.. засорена, но это не подходит под анамнез, таки есть у автора зависимость от времени работы и от температуры окружающего воздуха, а может и от перепада давления раз черноморское побережье фигурирует изначально. Если будет усиливаться со временем, то с большей вероятностью остаются забитый конденсатор, замятая трубка и уход хладагента в атмосферу помедленному. Первые два предположения можно самостоятельно устранить, а с третьим к доктору. Только к хорошему доктору, который и утечку найдет и грамотно и надолго устранит, а не просто наполнит систему с честными глазами.

Snark712

Свой в доску

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

итак, я его победил
ларчик открывался небычайно просто. ход мыслей был таков:
я заметил, что при отказе кондёра резко ослабевает поток воздуха. подумал.. и понял, что ИСПАРИТЕЛЬ ПРОСТО ЗАМЕРЗАЕТ. и не пропускает воздух.
а почему он замерзает?
потому, что ЗАБИТ ФИЛЬТР.
вот картинка и сложилась: скорость, высокие обороты, большая производительность компрессора, в машине становится холодно, вкл. 1ю скорость вентилятора, фильтр забить, воздух сквозь испаритель идет еле-еле. и последний ЗАМЕРЗАЕТ.

когда до меня дошло, я попробовал ехать с 3й скоростью вентилятора - отказаов нет, все пашет.
поменял фильтр - отказ не повторялся..

Эксперт-старожил

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

подскажите кто лазил в дорестайл. панель

если вытащить магнитолу , будет ли доступ к регулятору вентелятора ? Он каграз над магнитолой.
Если его чуть пошатать , кондей включается.

Опытный сузуковод

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Пишу здесь, чтоб не множить темы.

Сам думаю, что всё в норме, но всё-таки.

Как-то раньше не обращал внимания. Когда работает кондей, причём не меньше чем полчаса, то появляется тихое побулькивание. Его слышно, только если стоишь и вокруг нет других работающих моторов. Я и обратил-то внимание на это явление, только при остановках на трассе и, естественно, выключенной музыке.

Так вот, вопрос. Это нормально? Что скажете?

Эксперт-старожил

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Пишу здесь, чтоб не множить темы.

Сам думаю, что всё в норме, но всё-таки.

Так вот, вопрос. Это нормально? Что скажете?

нет не нормально.
кондей вообщето сушит воздух
а влагу выкидывает
у тебя скорее всего забито отверстие , через которое вода капает наружу
посмотри , если есть лужица под машиной , во время работы машины с кондеем.
отверстие находится около входа трубок кондея в салон

Ветеран

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Пишу здесь, чтоб не множить темы.

Сам думаю, что всё в норме, но всё-таки.

Так вот, вопрос. Это нормально? Что скажете?

У меня булькает. это не совсем нормально, как объяснил "сосед" занемающийся ремонтом кондеев. Есть даже хитрое название процессу и прочее. Но выгодней забить и не парить мозг, чем "устранять" эту проблемму. У меня "булькает" только на первой - минимальной скорости работы вентелятора и в режиме максимального холода уже второй сезон.

LaCrema

Мудрец

15 Март 2007 7,749 2,056 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Тоже булькает, по-моему это нормально, атк и должно быть.
на расширительном бачке кондиционера есть маленькое смотровое отверстие, и насколько помню как раз при исправном кондиционере там должно быть видно активное бурление хладагента. - а по-моему раз кипит, значит и бульки от туда ))

Диметр

Опытный сузуковод

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Ребята у меня только что сломался кондиционер!
гонит горячий воздух и при включении вентилятора что то оч сильно шумит.
ужасс какой то помогите спасите наши души от жары плиззз

Эксперт-старожил

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

дошли руки до кондея !

у меня была такая проблема :

- на первой скорости вентелятора , конд. не работал , на второй работал , на третей не работал

Причина : окислились контакты переключателя вентелятора.

Процесс не фоткал , но там всё просто ( у доресталинха)

1. - бардачёк нах ,
- отсоединяем 3 тросика от системы отопления ( 1 с водительской стороны , 2 с пассажирской)
ЗАПОМИНАЕМ что куда шло

2. - снимаем магнитолу
- откручиваем 3 винта от рамки вокруг часов , и снимаем её

- откручиваем пепельницу ( 3 винта)
- откручиваем 4 винта крепления полки , на которой живут пепельница , музыка и часы.
- отсодиняем зажигалку и часы и вытаскиваем полку

4.
- откручиваем 2 винта крепления козырька спидометра , и на себя вытаскиваем козырёк
Получаем доступ к 4 винтам крепления платы системы отопления.

5.
- открутив 4 винта , вытаскиваем через низ , плату с тросиками . ЗАПОМИНАЕМ КАК БЫЛИ
ПРОЛОЖЕНЫ ТРОСЫ

Разбираем плату , чистим контакты , сибираем всё обратно и наслаждаемся прохладой в салоне!

Наш человек

15 Февраль 2007 240 21 0 Казань Езжу на . черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Рекомендую заезжать переодически к мастерам - проверять уровень фреона.
Особено если услышали свист ремня (даже если кратковременный). Я думал, что просто нужно подтянуть ремень, но через некоторое время заклинило компрессор. Примерно 35тыс придётся отдать за замену компрессора, ресивера, клапана и промывку всей системы.

Эксперт-старожил

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

кондиционер надо переодически ( раз в неделю ) включать и давать ему работать 5-10 минут.

SimonFin

Местный

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

епта, я в тупике. ведь "плавающую" неисправность отследить куда сложнее.

было примерно такое на сузуки лиане, в пробках отрубался кондей и стекла запотевали за 10сек, трабл был в фильтре осушителя кондиционера (находится внутри магистрали в которой фреон), выглядел как трубка из ткани с какой-то ерундой внутри длинной 15-20 см и диаметром 2см

В прошлом году холодил плоховато, в этом перестал…
Не тороплюсь ехать в сервис решил поразбираться…
Используется тип системы с термо регулирующим вентилем (ТРВ).
Также имеется смотровой глазок (диагностическое окошко) и тройной выключатель.

В системе другого типа была бы расширительная трубка и аккумулятор хладагента.

Есть такая методика:
Завести двигатель ХХ, максимальное охлаждение, включить вентилятор салона на максимум, открыть все двери.
Включить . Далее смотрим в окошко:
1. Если в процессе работы наблюдаются пузыри — недостаток фреона либо недостаточное охлаждение в конденсере.

2. Проверка перепада температур на патрубках компрессора, если перепада нет — отсутствие или минимально фреона.
3. Если после выключения кондиционера в фреон сначала вспенивается, а потом становится прозрачным — его количество в норме.
4. Если не вспенивается при выключении, а остается прозрачным — избыток.

Посмотрел посмотрел ничего не увидел…
Выходной патрубок компрессора нагревается до 60-70 гр. (рука не держит)
Вентилятор работает, после прохождения радиатора фреон охлаждается до температуры окружающего воздуха.
Если отключить вентилятор (кондиционера), то через пару минут из радиатора уже идет горячий фреон, т.е. движение хладагента есть.
Трубка выходящая из испарителя (в моторный отсек) не холодная… (хотя должна быть холодная
Не холодит… Потеков масла (заметных) не замечено, будем искать…

Программа SZ Viewer никакой информации не дала… кроме состояния органов управления.

Проверяем "показания" "тройного" выключателя по давлению (датчик тройного давления):
(стр. 238), (RH413RH416_99500_54G10_01E.pdf, стр. 7B-33)

[А] контакты 3(GRN/BLK) — 2(GRN/WHT)
[В] контакты 1(BLU/ORN) — 4(BLK)
Получается контроль трех порогов давления в зоне высокого давления (после компрессора) : 200-230, 1100-1500, 2600-3200 кПа.

Следует отметить, что при неработающем кондиционере давление в зонах высокого давления и низкого давления выравнивается, а при работе компрессора — в зоне высокого давления повышается, а в зоне низкого давления понижается ! Это надо учитывать при понимании поведения "тройного" выключателя.

Команда на включение кондиционера (G77-1) идет из блока управления кондиционером, через контакты [А] в ЭБУ, ЭБУ дает команду на реле включения компрессора и вентилятора.
Контакты [А] предотвращают запуск кондиционера при слишком низком в высоком давлении.

Для чего используются контакты [В] (их контролирует ЭБУ) пока не понятно…
(Предположительно для управления вентиляторами в движении)
Также, для включения кондиционера вентилятор печки должен быть включен на скорость 3 и более (G77-2).
Бл. упр кондиционера получает информацию о температуре ОЖ (G77-24) в виде шим в диапазоне температур -26 … +112 гр., иначе +5В.

Для проверки давления есть график:

Что же начнем проверять при неработающем двигателе…
Температура воздуха ~ +16 гр., в тени…
Контакты [А] и [В] замкнуты (сопротивление ~3-6 Ома), по датчику получается,
давление в неработающем кондиционере (а в этом случае давление везде одинаковое и примерно среднее) в пределах (судя по датчику)
от 200…230 кПа до 1100…1500 кПа (2…2.3 атм — 11…15 атм).
Такая же ситуация и на холостых оборотах (замкнуты обе группы [А] и [В]

При отключенном разъеме "тройного" датчика (датчик тройного давления) компрессор не запустился,
ошибок (чеков) также нет. Программа ZS Viever также ошибок не зафиксировала.
При включении зажигания на контактах 1 и 3 появляется напряжение ~12в.
Что бы запустить кондиционер при отключенном разъеме, необходимо перемкнуть контакты [А] 3(GRN/BLK) — 2(GRN/WHT)

При помощи яркого фонаря все таки удалось увидеть смотровом глазке… редкие брызги-капли ! Надо заправлять… Повторюсь не помутнение, а именно редкие пролетающие капли!

Как будет вести себя "тройной" выключатель по давлению после дозаправки, посмотрим позже…
Также планирую более точно промерить температуру всех составных частей кондиционера при штатной работе…

Из мануала, по расходникам:
Количество (на сухую) хладагента 500+-30 мл HFC-134a (R-134a)
Количество (на сухую) масла 100-150 мл PAG-46 ? (это надо уточнять)
При докачке хладагента, добавлять 20 мл масла.
Количество добавляемого масла, при замене:
Испаритель: 25 см3 (25 куб.)
Конденсатор: 15 см3 (15 куб.)
Осушителя: 20 см3 (20 мл)
Шланги: 10 см3 (10 куб. см), каждый
Трубы: 10 см3 (10 куб. см), каждый

Предполагаемые ситуации при неисправностях (касаемо заправки…) :
— Периодическое отключение-включение компрессора (сразу на холодном двигателе), избыток фреона, при включении компрессора давление повышается (2600-3200 кПа) и срабатывает тройной выключатель [А], компрессор останавливается. Давление выравнивается, падает, компрессор включается…
— Компрессор не включается — давление ниже 200-230 кПа, надо добавить, что бы хоть как то запустился…
…

Комплект для заправки: заправочный шланг DS 36600 90 см (CT-336-RYB-P 600 psi) 3шт, Коллектор CT-536 G, вентиль QC-15 2 шт., хладон R-134 в баллоне 0,8 кг (резьба), вентиль на баллон CH-337

Получаем давление до запуска 340/340 кПа:

Температурная шкала для каждого типа антифриза соответствует давлению, которое будет в баллоне (кондиционере) с этим антифризом, при условии что там имеется жидкая фаза.
Сразу после пуска двигателя (в контуре низкого давления — разряжение), -20/570 кПа:

Жидкого фреона нет даже после компрессора и конденсера…
Давление после прогрева кондиционера (кондиционер поработал 5 -10 мин), 10/625 кПа:

Заглушил мотор … …, после перерыва 15-30 минут … … измерил давление в неработающем кондиционере, оказалось 470 кПа, поднялось с 340 кПа до 470 кПа (кондиционер подогрелся от двигателя во время перерыва).
После 5 минут с открытым капотом давление упало до 460 кПа.
Так влияет температура окружающей среды… это я к тому, что точные измерения и исследования затруднительны.

Предварительная проверка давления в баллоне показала 670 кПа (26 — 27 гр).
Проверил возможность добавить фреон при неработающем кондиционере.
Удалось поднять с 460 кПа до 560 кПа. Следовательно, есть возможность подать масло (предварительно закапав его в красный шланг), т.е. возможность такая есть…
Заводим… Давление в контуре низкого давления +15 кПа.
.
Заправка проходила на солнце в 30 гр. жару.
.
.
Заправил самостоятельно, все работает! Ушло примерно 150 — 300 гр. фреона.
Результат такой (погода — на солнце, 29-30 гр.):
В установившемся режиме (кондиционер работает) давление в магистралях составило:
200 кПа (низ.давл.) и 1500 кПа (выс.давл.)
(В процессе заправки давление доходило до 290 / 2100 кПа… после этого заправку прекратил…, далее, температура двигателя и т.д. выросла, в паре с вентилятором кондиционера начал работать вентилятор ОЖ на 2-ой скорости и давление снизилось до 200 / 1500 кПа)

В диагностическом окошке наблюдается постоянное помутнение при работе компрессора.

Подметил. Проехал 200 км. Кондеем особо не пользовался. Сейчас так (102760 км):
— включаешь кондей, бежишь смотреть в глазок, он мутнеет, а через ~10 сек просветляется;
— при выключении не удается зафиксировать помутнение… .

Проехал ~3500 км. (106300 км):
— глазок постоянно мутный (белая муть);
— при выключении кондиционера видно как кипит хладон (как вода, с пузырьками)

Проехал ~6500 км. (109036 км):
— муть пропала, появились заметные брызги;
— стал плохо холодить;
— давление 30 — 40 кПа.
Окружающая температура 23-24 гр.
Начал дозаправку… при давлении 200 начала появляться белая пена (кипящий хладон).
при давлении 230 перна пропала глазок осветлился (жидкая фаза хладона)
При достижении давления 240 кПа, дальше давление не растет, просто доливается хладон.
Еще доливал 3-6 минут. Заправка прекращена. Залито примерно 200 — 300 гр хладона.

==========================
О работе при низких температурах:
Тройной выключатель имеет нижний предел работы 200-230 кПа (~2 атм)
Это давление соответствует температуре кипения фреона 134а в пределах от +1°C до +3°C.

Получается, в мороз работать не будет.
Жидкий фреон и излишки масла находится в радиаторе…не прогреется.
Зеленый сигнал на кнопке включения — контроль нажатия кнопки, а не работы кондиционера

==== провел калибровку синего манометра ======
при высоте водяного столба 206 см, стрелка отклонилась на два мелких деления, 0,2 атм.
Возможно использовать манометр для оценки противодавления выхлопной …

Читайте также: